13 Века Мода в следующем году. , Вы определены, что с поклонением. всех... 13 Века Мода Леша сказал мне ССЫЛКА, 13 Века Мода ...1200-1300 в европейской моде Материал из Википедии, свободной энциклопедии Одежда 13-го века характеризуется долго, опоясанный туники с различными стилями surcoats или мантии в различных стилях. Человек на право носит gardcorps , и один на оставил еврейский шляпу . Женщины носили льняные головные уборы или wimples и вуали, гр. 1250 Костюм в течение тринадцатого века в Европе было очень просто и для мужчин, и женщин, и совсем форме по всему континенту. Мужской и женской одежды были относительно схожи, и изменил очень медленно, если вообще. Большинство одежды, особенно за пределами богатых классов, оставалась мало изменился с три или четыре столетия назад. [1] веке большой прогресс в крашения и работы из шерсти, который был безусловно самый важный материал для верхней одежды. Для богатых, цвет был очень важен. Синий был введен и стал очень модным, будучи принят королей Франции , как их геральдической цвета. [2] Содержание 1 Мужская одежда 1.1 Работа мужская одежда 1.2 Стиль галерея 2 Женская одежда 2.1 Обзор 2,2 Головные уборы и Причёски 2.3 Стиль галерея 3 Sumptuary законы 4 Обувь 5 Ссылки 5.1 Дальнейшее чтение Мужская одежда Мужчины носили туники , Кот или Котта с Сюрко над льняной рубашке . Один из этих surcoats были cyclas, которая началась как прямоугольного куска ткани с отверстием в нем для головы. Со временем стороны были сшиты вместе, чтобы сделать длинный, без рукавов туника. Когда были добавлены рукава, а иногда и капот, cyclas стал Ganache (крышка рукавами Сюрко, как правило, показано с капюшоном цвета) или gardcorps (долго, щедрый рукавами путешествия халат, несколько напоминающие современный академический халат). Мантии носили в качестве официального пленкой. Мужчины также носили шланг, обувь и головной убор. Одежда роялти был рукоположен своей богатой ткани и роскошные меха. Волосы и борода были умеренной длины, а мужчины, как правило носили волосы в " Pageboy "стиле, керлинг под на necklength. Обувь слегка заостренные, и вышитые для королевской семьи и высших священнослужителей . [3] Рабочая мужская одежда Рабочие мужчины носили короткое пальто или тунику с поясом. Было щели до центра передней, так что они могли бы уложить углы в поясе, чтобы создать больше свободы передвижения. Они носили длинные Braies или леггинсы с ногами разной длины, часто видны как они работали с их Котта, заправленные в поясе. Шланг можно носить над этим, прикрепленный к шнурком или ремнем на талии. Головные уборы включали круглую шапочку с небольшим края, в берете (как и современных французских, в комплекте с в верхней маленькой вкладке), на капюшон (немного жесткий белый капюшон со строками, которые связаны под подбородком), соломенную шляпу ( широко используется среди сельскохозяйственных рабочих), и компаньонки , тогда еще капот, который пришел на шее и на плечах. Помимо фартуки для торгов, как кузнечного дела и сырую одежду, привязанных за шею, чтобы держать семена для посева, специальная одежда не носили для работы. [4] Стиль галереи 1 - рабочая одежда 2 - Рубашка 3 - Туники 4 - Туники и накидки 5 - Cappa или компаньонка 6 - Туники 7 - Туники с висящими рукавами Мужчины, работающие в льняные Braies, туники, и coifs, из Maciejowski Библии , с. 1250. Человек слева носит зеленый шланг на его Braies. Человек в Coif и рубашки (Camisa) с вставками по подолу, с Cantigas де-Санта-Мария , Испания , в середине 13-го века. Сокольники носить опоясанный туники и coifs, 1240. Молодой Мерлин одет в короткий хитон с прямоугольным плащ или мантию и шланга. Король Вортигерн носит мантию накинутой обоих плечах в течение длительного overgown или тунику и обуви с ремешками на подъеме. Из рукописи Джеффри Монмут »с Prophetia Мерлини , с. 1250-70. Человек в краткосрочной, с капюшоном мыса называется Каппа или компаньонка, с. 1250-70. Музыканты носить две длинные туники, один над другим. Туника слева является ранним примером Ми-Партия или particolored одежды, сделанные из двух тканей. Cantigas де-Санта-Мария, в середине 13-го века, Испания. Игроки Пан-труб носить туники с висячими рукавами над длинными рукавами undertunics. Как носить coifs. Cantigas де-Санта-Мария, в середине 13-го века, Испания. Женская одежда Женщина в раската и Coif, рукавов Сюрко , платье и мантии . Набросок Виллар де Оннекур , c.1230 Обзор Платье для женщин был скромным и сдержанным. Длиной до пола, слабо оснащены платье , с длинными, плотно рукавами и узким поясом был равномерным. За его носили на cyclas или без рукавов Сюрко также носили мужчины. Более состоятельные женщины носили больше вышивку и их мантии , удерживается на месте с помощью шнура на груди, может быть на меху. Женщины, как и мужчины, носили шлангов и кожаные ботинки. [3] Головные уборы и Причёски Была выражена индивидуальность в женского костюма по волосам и головным убором. Отличительной особенностью головных уборов женщин было барбет , группа подбородок, который шляпа или различные другие головные уборы могут быть прикреплены. Эта шляпа могут быть «шапочка женщины", которая более близко напоминающее дот шляпу , строго простой или рифлеными. Волосы часто ограничивается сеткой называется crespine или crespinette , видимый только на спине. Позже в века Барбета и капюшон сводились к узких полосок ткани, а вся прическа может быть покрыта crespine, волосы модных громоздкой над ушами. Капюшон и барбеты были белыми, crespine может быть окрашена или золото. Плат и вуаль из 12-го века все еще ​​видны на монахинь сегодня по-прежнему носить, в основном, пожилых женщин и вдов . [3] Стиль галереи 1 - С Morgan Библии , c.1250: жена из Маной носит вуаль и повязку . Обратите внимание, полосатый шланг. Sumptuary законы Четвёртый Латеранский собор 1215 года постановил, что евреи и мусульмане должны быть различимы по их одежде, начиная процесс, который трансформируется конические или заостренные еврейскую шляпу от чего-то носить как добровольный знак различия насильственному один. Ранее он был носить, но считалась европейских евреев, как "один из элементов традиционной одежде, а не навязанной дискриминации". [5] Закон в Бреслау в 1267, сказал, что, поскольку евреи перестали носить остроконечные шляпы они носили , это будет сделано обязательно. [6] Жёлтая звезда также датируется этого века, хотя шляпа, кажется, был гораздо более широко носили. Sumptuary законы , охватывающие проституток были введены (следующие Древнего Рима прецедент) в 13-м веке: в Марселе полосатый плащ, в Англии полосатый капюшон, и так далее. Со временем эти, как правило, сводится к отличительных полос ткани, прикрепленных к руке или плечу, или кистями на руке. [7] Это, вероятно, отражает как растущую озабоченность по контролю за ростом городского населения и повышением эффективности контроля Церкви над социальным вопросам по всему континенту. Обувь Обувь начал развиваться острым носом в это время; Однако, они были гораздо более сдержанной, чем они были в четырнадцатом веке. Обычно обувь для мужчин открыли на фронте, от подъема до носка. Обыватели также носили чулки с кожи семян до подошвы и деревянных башмаков. Шерстяные подвязки носили также простолюдинов. [8] Обувь с лодыжки ремень и открытого подъема, гр. 1250 Список литературы Википедия есть медиафайлы, связанные с 13-го века моды . Франсуаза Piponnier и Перрин Mane; Платье в средние века; р. 39; Yale UP, 1997; ISBN 0-300-06906-5 Piponnier и Мане, цит, стр. 60 Payne, Бланш: История костюма от древних египтян до двадцатого века, Harper & Row, 1965 Piponnier и Мане, цит стр. 49-52 Франсуаза Piponnier и Перрин Mane; Платье в средние века; р. 138, Yale UP, 1997; ISBN 0-300-06906-5 . Уплотнения из Норман Рот, цит. Также Schreckenburg р. 15 и везде. средневековой еврейской истории: Энциклопедия. Под редакцией Нормана Рота, Рутледж Piponnier и в гриву: 139-141 . Хьюз, Talbot (1920) Дизайн платья: Учет костюм для художников и портных . Лондон: Питман и сыновей. стр. 80-82. Дальнейшее чтение Черный, J. Anderson, и Мэдж Гарланд: История моды, в 1975 году, ISBN 0-688-02893-4 Буше, Франсуа: 20000 лет моды, Гарри Абрамс, 1966. Кроуфут, Элизабет, Фрэнсис Причард и Кей Станиленд, текстиль и одежда гр. 1150 - с. 1450, Музей Лондона, 1992, ISBN 0-11-290445-9 Колер, Карл: История костюма, Dover Publications Перепечатка, 1963, ISBN 0-486-21030-8 Koslin, Дезире и Джанет Е. Снайдер, ред .: Встречая средневековые Текстиль и одежды: Объекты, тексты и изображения, Macmillan, 2002, ISBN 0-312-29377-1 Kybalová, Людмила, Ольга Herbenová, и Милена Lamarová: Изобразительное Энциклопедия моды, перевод Клаудии Rosoux, Пол Hamlyn / Crown, 1968, ISBN 1-199-57117-2 Умывальник, Джеймс: Краткая история костюма и моды, Абрамс, 1979 Пейн, Бланш: История костюма от древних египтян до двадцатого века, Harper & Row, 1965 Нет ISBN для этого издания; ASIN B0006BMNFS [hide] v T е Историческая одежда Периодов Древний Египетский Библейский Греческий Римский Китайцы Средние века Англосаксонский Византийский Английский Европа 400S-1000 1100-х годов 1200s 1300S 1400 1500-1820 1500-1550 1550-1600 1600-1650 1650-1700 1700-1750 1750-1775 1775-1795 1795-1820 1820 1830-е годы 1910-х годов Викторианский 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890-е годы 1900 1910-е гг 1920-х годов настоящее 1920-е годы 1930-1945 1945-1959 1960-е годы 1970-е годы 1980-е годы 1990-е годы 2000-е годы 2010-е годы Длины тела Индус-торговец Brunswick Хитон Платье Пеплум Стола Тога Туника Верхушки Баскский Женская ночная сорочка Корсаж Дуплет Peascod живота Поэт рубашку Брюки Braccae Бриджи Юбка-брюки Брюки для верховой езды Шаровары Бриджи Педаль толкатели Подол Балерина юбка Гарем юбка Ковылять юбки Пудель юбки Поезд Платья Бальное платье Закрыть здоровых платье Дебютантка платье Киртл Полонез Мешок-обратно платье Sailor платье Платье Чай Верхняя одежда Куртка с капюшоном Caraco Chlamys Плащ Доломан Дуплет Пыльник Экзомис Сюртуке Шинель Гиматии Houppelande Инвернесс мыс Камзол Justacorps Kandys Palla Ротонда Редингот Блуза-платье Ольстер пальто Visite Witzchoura Нижнее белье Баскский Суета Chausses Женская сорочка Гульфик Грация Корсет Талия Cincher Манишка Подвязка Хооп юбка Crinoline Фижмы Корзина Шланг Liberty Лиф Набедренная повязка Открытые ящики Панталончиках Пеньюар Нижняя юбка Pettipants Союз костюм Ем Головной убор Албанский Вершина Arakhchin Attifet Авиатор Bergère Блажен шляпа Capotain Кавалер Шапочка Coonskin Корнет Корона Тупица Филе Фонтанж Атур Jeongjagwan Еврейский Kausia Кокошник Llawt'u Знак Матрона в Шахтерская Мин Толпа Modius Монмут Mooskappe Автомобилизм капот Mounteere Nemes Ночной колпак Номера набережной Тао Повойник Пехлеви Персидский Petasos Фригийский Шляпка гриба Принтера Пудинг Цин Snood Tainia Taranga Апостольник Обувь Котурны Калиги Chopines Кракове Епископские сандалии Гессианы Pampooties Башмаки Аксессуары Ascot галстук Пояс крюк Cointoise Галстук Шпилька Булавку Муфта Ерш Чистка пряжки Смотрите также Сроки одежды Одежда терминология Костюм Дресс-код Мода Торжественная одежда Сумптуарные законы Категории : 13-го века мода Средневековый костюм 13-го века в Европе История одежды (Европа) .13 Века Мода «13 Века Мода» КОСТЮМ xiii ВЕКА короткий ликбез главных частей мужского и дамского костюма в xiii веке, основанный на монографии Горбачевой Л. М. " Костюм средневекового Запада ". Теоретический материал, описанный тут, в ближайшее время станет дополнен практическими советами по изготовлению главных элементов мужского и дамского костюма, выкройками оных, а втомжедухе выборкой иллюстраций с комментарием. Поскольку материала по предоставленной теме у меня гораздо более, чем представлено тут, а подготавливать его для публикации так скоро, как хотелось бы, я не смогу, заинтересованные( в частности, игроки забавы " Дороги Лангедока ") имеютвсешансы обратиться ко мне за консультацией по костюму собственного персонажа Краткое содержание: эстетика костюма 13 века - изменение рисунков тканей - рубахи нижнее платьице( котта) - верхнее платьице( сюрко) - плащ мантель - гербовая одежка новинки в гардеробе конца 13 в. - обувь - перчатки - мужские головные уборы дамские головные уборы Материальный мир в апогее средневековья полностью подходил новому укладу жизни высших сословий, как успешная форма, органично вмещающая определенное содержание. Роскошь царских и княжеских дворов покоряла себе людей, приближенных к власти, снискавших успех на всяком из поприщ, благородных добропорядочного человека, - в боевом деле, в служении Господу, в служении красивым дамам, в управлении государством и вотчинами, в поэзии и музыке. Начиная с xiii века жизнь при дворе строилась в согласовании с правилами этикета. Составить понятие о правилах поведения в куртуазном сообществе помогут выдержки из поучительных трактатов xiii века. Заметно, что в крайний век крестовых походов всё более стало цениться не элементарно богатое платьице, не лишь богатство золотых украшений и мехов, желая и о них не забывали, но изящество, соизмеримость, аккуратность покроя, и что чрезвычайно принципиально, соотношение и упорядоченность всех долей костюма. На этом шаге костюм выстраивался как продуманный стройный ансамбль, функциональность которого была заключена в безупречную форму, что считается соответствующим для всех систем, композиций или конструкций готического манеры, от архитектуры до музыки. Антропоморфность( человекоподобие) костюма выражалась в его пропорциональности и вольной подвижности, в мягкости и податливости — недаром людям, жившим в период средневековья, костюм конкретно xiii века казался потрясающе схожим на древнее одеяние, построенное из драпировок. Искусство костюма развивалось на очень хорошей базе — на складе текстильного изготовления, которым по праву гордился Запад в " милый век " готики. Если верить прево Людовика Святого, Этьену Буало, и его знаменитой " Книге ремесел ", составленной меж 1254-м и 1271 годами, легальные ремесла исчислялись сотками, но конкретно текстильное дело обеспечивало благосостояние экономики, оставаясь залогом удачного торгового сотрудничества с Востоком и благоприятного существования бессчетных ярмарок в Шампани, Иль-де-Франс и во Фландрии. Ткань украшена большими геометрическими узорами с геральдическими мотивамиТкань верхнего платьица декорирована россыпью маленьких и редких геометрических орнаментов В xiii веке уходят из моды обычные восточные мотивы, некотороеколичество веков украшавшие ткани и считавшиеся образцом красоты и изысканности; они уступают пространство типично западноевропейским узорам в облике мерно циклических маленьких, незамысловатых рисунков. Россыпи квадратиков, звездочек, кружков, стилизованных растений покрывали как плотные, так и наиболее изящные материи, за исключением тех льняных муслинов, какие шли на изготовление головных уборов — чепцов для парней и вуалей для дам. Ткани, зрительно не отягченные большими узорами, тем наиболее трудными композициями с фигурами животных и людей, еще лучше драпировались и позволяли свободнее обходиться с приобретенными драпировками. Тело, со всеми его индивидуальными чертами, выявляло себя в движении, таккак мягкая ткань обволакивала его, реагируя на любой жест и даже вздох. Это полностью подходило проявившемуся в эру готики рвению человека проявить и дать не лишь типическое, но и личное, личностное. По-прежнему хотькакой костюм начинался с нижней рубашки, обычный покрой которой восходил к римской тунике. Но ежели в xii веке сорочки стали подкрашивать шафраном для заслуги приятного цветового контраста и для ласкового аромата, то в последующем веке их стали вышивать с той же безграничной щедростью, с какой-никакой при первых Капетингах вышивали верхнее платьице. Из тщеславия, сорочку, расшитую итальянским шелком и жемчугом, стали выдвигать на повальное обзор, радикально углубляя проймы, раскрывая декольте и делая доп разрезы в одежде. В 1298 году Собор в Нарбонне запретил не элементарно нескромные ухищрения, предпринимаемые для показа таковых рубашек, но и сами вышитые сорочки. Исключение сделали лишь для новобрачных, за которыми закрепляли преимущество перемещать изукрашенные рубашки в движение 1-го года после женитьбы. В этот раз церкви получилось совладать с напастью, желая и не навечно, — в следующие века нижние рубахи и юбки встанут скрашивать с ещё большей изобретательностью и шить их будут не из льняного полотна, а из золотистого и темного шелка, из красного атласа и британского кружевного тюля. Женская сорочка имела малые отверстия по бокам, на уровне талии, в какие вставлялась шнуровка, — с её поддержкой рубаху затягивали, делая фигуру наиболее стройной. В мужском костюме рубашка закрывала колени, в женском — доходила до щиколоток. Кроме рубашки мужчины носили штаны-брэ и очень удлинившиеся шоссы, какие цепляли к поясу особыми подвязками; их именовали " шоссы с хвостом ". Количество подвязок изменялось в зависимости от стоимости и предназначения только костюма — с обыденным платьем носили шоссы на одной подвязке, а к парадному платью надеялось натягивать шоссы с тремя подвязками, украшенными бантиками. Женские шоссы были короче и закреплялись круглой подвязкой у колена. Шоссы шили буквально по ноге из узкой пластичной ткани хотькакого цвета. Известен шерстяной материал, который в xiii—xiv веках предназначался лишь для производства чулок и который различался рельефностью поверхности, тем, что именуется " выработкой ". С истока xiv века отличие стали возвращать черным или серым шоссам, иногда — черно-белым, " мраморным ". В ежедневном обиходе возникли шоссы с жесткой кожаной стелькой, пришитой внутри. К таковым чулкам не надевали ни туфли, ни ботинки, а ежели необходимо было вылезать на улицу, то привязывали древесные сандалии на платформе, называемые patins — патэн. Эти древесные сандалии были так комфортными, что даже в xvii веке европейцы носили аналогичные на них платформы вместо галош. Мужской укороченый вариант котты истока 13 в. Длина до середины голени показывает на аксессуар к среднему сословию. Познатнее носили настоящее. Благодаря соответствующим для 13 века цельнокроенным рукавам котта полностью подходила модному в 1980х гг. силуэту " летучая мышь ". Ищите старые выкройки! На сорочку надевали верхнее платьице, называемое cotte — котт, или котта. Эта замечательная вещица заменила примитивные безжалостные туники и очень женственные одежды xii века. В мерку широкая и длинная, котта шилась из броской материи: в xiii веке предпочитали зеленый, лазурный и красноватый цвета; в первой половине xiv века — розово-фиолетовый, зеленый, синий, до 10 цветов коричневого. Мужская котта могла быть длиной до щиколоток или до середины икр, женская не лишь вполне накрывала лапти, но и имела маленький шлейф. Домашняя котта славной женщины шилась из шелка, вособенности для будничной носки, таккак для выхода из дома в повседневности выбирали наиболее умеренную одежду. Женщина отстегнула левый рукав из голубой материи, таккак чрезвычайно узенькие рукава котты нереально было засучить во время работы У хотькакой котты были длинные узенькие рукава, какие доводилось шнуровать от локтя до кисти или пришивать на них оченьмного маленьких пуговиц, сочетавших практическую и декоративную функции. Со порой от цельнокройных рукавов отказались и стали кроить котту без рукавов, а рукава, поэтому, — раздельно. Их не вшивали, а надевали конкретно на тело, закрытое рубахой, и привязывали или пристёгивали в нескольких местах у плеча. Воспользовавшись этим обстоятельством, портные скоро приспособились делать по нескольку пар разноцветных рукавов к любому платью. Поскольку фасоны и покрой рукавов для мужской и дамской одежды были схожи, ими добровольно обменивались влюбленные, чрез вещица получавшие " доступ к телу " собственного ставленника или избранницы. На турнирах, равномерно превращавшихся в интересный спектакль, восхищенные зрительницы прилюдно срывали с себя рукава и дарили их совместно с лентами и кошельками особенно приглянувшимся воинам. Вариант мужского сюрко без рукавовВарианты мужских сюрко с длинными и полудлинными рукавами Поверх котты традиционно надевали surcot — сюрко, само заглавие которого показывает на то, что это одежка, надеваемая поверх иного платьица. Сюрко стало выходящий, торжественной, церемониальной одеждой и боевым платьем. До середины xiv века торжественные сюрко шили из более ценной материи, подключая византийские самиты, тисненый вельвет и чистейший странный шелк. Привычными материалами были сендал, разновидность тафты, и шерстяной драп, узнаваемый под заглавием ecarlate — экарлат. Это словечко означает в первую очередность краска — известный пунцовый краска бургундских красильщиков, но экарлатом именовали в средневековье и высококачественную шерстяную ткань всех цветов красного: красную, красно-фиолетовую, розово-лиловую, кроваво-красную, темно-красную и красную с серебристым отливом. Известно, что мужчины могли перемещать сюрко из брюссельского рыхловатого драпа, по превосходству, зеленого, зеленовато-бежевого, серого и серо-зеленого цветов. Такие драпы стоили в среднем в три раза подешевле экарлата. По покрою сюрко было аналогично на котту, но имело болеезначительный размер, времяотвремени за счет клиньев, какие вставлялись в юбку. Оно тонко обрисовывало лишь плечи и руки, а к низу равномерно расширялось и ложилось стройными складками. Сюрко подпоясывали лишь в том случае, ежели оно служило боевым платьем или ежели в костюм включались атрибуты власти. Левой рукою Дама поддерживает томные складки мантии Женское сюрко могло шиться со шлейфом, в который плавно переходила спинка и который доводилось удерживать рукою. Посторонние люди — слуги, пажи, придворные женщины или девицы несли шлейф лишь во время официальных церемоний. В пребывании дам наиболее авторитетного происхождения, не разговаривая уже о членах царской семьи, не дозволялось воспользоваться услугами своей свиты, и любая благовоспитанная девушка с молоду училась утонченно выбирать шлейф и аккуратненько драпировать его то на коленях, то на полусогнутой руке. Шлейф и удлиненную по бокам юбку нередко выбирали и закалывали на бедрах, демонстрируя нижнее шелковое платьице. Имея дело с одинаковыми покроями и формами, дама могла выразить свою фантазию и затейливость благодаря разнохарактерности самих драпировок. Ровная походка и грация движений стали цениться знатоками не меньше, чем дорогое шелковое платьице и меховая оторочка. Руки продевали скозь большие несшитые участки проймы. Если у сюрко были длинные рукава, в них могли твориться прорези на уровне локтя для тех же целей. Сюрко без рукавов с широкой проймой. В церемониальном или торжественном варианте такое сюрко не имело разрезов и шилось просторнее обычногоУ сюрко случались короткие, полукороткие и длинные рукава, в какие изредка продевали руки, но какие свешивались с плеча, придавая костюму некую игривую невнимательность. С 1230-х годов( изображения на миниатюрах и в скульптуре разрешают произносить, что это было и в 1190х гг - Г. К.) сюрко стали шить вообщем без рукавов, с чрезвычайно глубочайшей проймой или с боковыми разрезами, начинавшимися чуток ли не от подмышек. Проймы традиционно скрашивали мехом, а разрезы оформляли пуговками из самых различных материалов — нередко на одно верхнее платьице прикрепляли по нескольку 10-ов пуговиц: то из останки, то из золота или серебра, то из грушевидного жемчуга. Мужское сюрко особо разрезали впереди и сзаду, чтоб можноВариант сюрко для верховой езды - по центру сзаду и впереди делался глубочайший сечение было вольно присесть в седло, при этом полы длинной одежды выбирали и заправляли за пояс или, за отсутствием оного, в проймы сюрко. Отверстие для головы было круглым и сравнимо малым, но на груди делали сечение amigaut — амиго, сохранявший принципиальное смысл до середины xiv века. Этот сечение разрешено было застегнуть или завязать, но в солидном сообществе его закалывали фибулой или аграфом, достигшими к концу xiii века гигантских размеров. Цветная эмаль уже не казалась исключительно благородной скрашивать торжественные застежки, и в них стали почаще вводить древние геммы, большие неграненые самоцветы и жемчуг. Золотые аграфы покрывали любовными признаниями и девизами, к ним делали подвески в облике сплетенных рук, сердца, пронзенного стрелой, или ключей. Во Франции носили аграфы, имевшие форму ажурного венка из цветов и листьев; за Рейном были известны мощные застежки — реликварии, какие, при случае, разрешено было повесить на шею или за петелечку пришить к плащу. В музее Клюни( Париж) хранится милый аграф-реликварий из орната правителя Карла iv Богемского( 1316—1378), увенчанный изображением одноглавого имперского сокола в жемчужной короне и золотисто-розовыми турмалинами. Нобили, носившие мантии, никогда не задавались вопросом чем взятьвдолг руки. У них существовал любимейший жест помощи мантии Под застежку на амиго подсовывали шнур, на котором держался обычный для этого периода простой плащ mantel — мантель. По покрою мантель был подобен на полукруглый шап, но в различие от старинной накидки чуть набрасывался на плечи, опускался за спину и удерживался на плечах лишь благодаря шнурку, свитому из шелка, или декоративной ленте. Королевская мантия небрежно перекинута чрез плечо. По-королевски небрежно её и поддерживаютЕсли шнурок или ленту не цепляли за аграф, то их удерживали рукою. Во почтивсех памятниках готической эры был увековечен этот соответствующий жест — десница, просто прикасающаяся к груди и не дающая соскользнуть накидке. Плащ-мантель был одеждой людей добропорядочного происхождения, предназначенной для праздничных церемоний, праздников и неосторожного времяпровождения. Мантель кроили из самых изысканных материй, вышитых золотом и подбитых беличьим мехом и горностаем. В качестве охраны от мороза и непогоды, а втомжедухе для странствий применялось круглые плащи, надевавшиеся чрез голову и имевшие разрезы по бокам. От обычных накидок их разрешено отличить по рукавам и пелерине. У плаща housse — усе были большие рукава и капюшон, времяотвремени пелерина; он был подобен на дерзкое бесформенное пальто и может считаться макетом бесчисленных пальто - карриков, епанчей, бурнусов и шинелей xviii—xix веков. У плащей, называемых herigaut — эриго и gamache — гарнаш, рукавов не было, но имелась крупная пелерина, завязываемая впереди меховыми " лапками ". Все огромные плащи-пальто ставились на мех, который изводился в этот период в неимоверных количествах. По уцелевшим описям царского богатства следовательно, что на один таковой плащ требовалось от двухсот шкурок выдр до 2-ух тыщ шкурок или, как тогда разговаривали, " животов " белочек. Пелиссон не сшивался по бокам и при движении или драпировках демонстрировался обеспеченный меховой подбой Только за 1316 год французский повелитель Филипп v Длинный истратил на различное верхнее платьице 6 тыщ триста шестьдесят 4 беличьи шкурки. Поэтому не потрясающе, что к середине xiv века естественные ресурсы так истощатся, а цены на мех так вырастут, что и без устрашающих царских указов и папских булл меховые опушки останутся только на церемониальном платьице и на мантиях рыцарей, входивших в элиту крупнейших светских орденов. На иллюстрации слева изображен так именуемый пелиссон( pelisson), который в xi-xii веках представлял собой подбитое мехом безрукавное платьице длиной до бедер или колена, нередко поддевавшееся под верхнее платьице для утепления. К истоку xiii века пелиссон перевоплотился в длинное и богатое одеяние, на внешнюю дробь которого шли материи чрезвычайно хорошой выделки, а внутренняя сторона была подбита драгоценным мехом( почаще беличьим, времяотвремени - куньим). На миниатюрах меховой подбой изображался расчерченным на квадраты( времяотвремени скругленные вниз, в точности повторявшие геральдичекий " беличий мех "), что подходит действительному виду полотна, сшитого из 10-ов маленьких кусочков меха. Гербовые знаки скрашивают не лишь котт-д-арм, но и попону лошади В xiii веке на обыденное верхнее платьице были перенесены гербовые знаки, которыми до той поры скрашивали лишь котт-д'арм — накидку на доспех и намет. Облаченные с головы до пят в железный доспех, рыцари оставались схожими друг на друга, как близнецы, и военное платьице с изображением знака признавалось насущной необходимостью вплоть до середины xvi века. В памятном 1346 году, после схватки при Креси, лишь герольды британского короля Эдуарда iii сумели идентифицировать посреди погибших французских рыцарей, тела которых остались на поле ругани, представителей знатнейших семей Европы. К этому времени герб из неоправданно выбранного собственного знака перевоплотился в символ принадлежности к определенному роду, славной фамилии, в символ преемственности. При этом невозможно забрасывать, что примерно до середины xiii века в одном владетельном роду оставалось по нескольку знаков — по одному знаку на любой феод, а обыкновенные рыцари могли, не мудрствуя коварно, одалживать, по долям или полностью, герб собственного сюзерена. Хорошо следовательно, что котт-д-арм - то же сюрко без рукавов, но укороченое и из наиболее легкой ткани Поначалу цветной набросок знака элементарно " впечатывали " в ткань налатника, применяя особые резные формы-печати; метод нанесения краски так и именовался: bature — батюр, что означает " набивка ". Позже гербовые знаки стали вышивать золотом и серебром с примесью шелковых ниток, а материал для военного платьица выбирали в краска гербового поля. Знатные женщины добровольно носили изображения сходу 2-ух знаков — и собственного муж, и собственного отца., это подчеркивало чистоту их происхождения. Гербы могли быть соединены в одном декоративном экю, т. е. относительном поле щита, а могли размещаться вблизи или по граням: слева герб отца, справа - герб супруга. Известны фактически дамские гербы, какие другим вельможным дамам подменяли фамильные гербовые знаки. Например, дочь глава Петра ii де Куртенэ, Марго Неверская, имела гербовое кольцо-печать с изображением льва, в то время как герб её семьи включал 3-х горлиц, а герб супруга, глава Гуго v де Форез, — золотого дельфина. Изображение собственного знака графиня Маго имела обыкновение перемещать и на верхнем платьице. Одежду, расшитую знаками, не надевали по личному произволу или из пустых тщеславных побуждений. Обычай предписывал перемещать гербовое платьице во время турниров, всех боевых действий, в собственном владении, перед вассалами или посреди одинаковых себе, при дворе, в умышленно оговоренных вариантах. Для дам таковой наряд был по большей доли церемониальным. Во почтивсех государствах цвета " небольших " или наименее значимых знаков вольно поглощались цветами могущественных родов, цветом " ливреи ", которая считалась официальным облачением. Рыцари, имевшие личные гербы, но состоявшие в свите владетельных сеньоров, обязаны были натягивать ливрейную одежду цвета гербового поля собственного сюзерена. Около 1270 года торжественный двор короля Филиппа iii Смелого блистал всеми мыслимыми и невероятными цве-тами и цветами, являя собой " раскрашенную карту Франции ", разделенную на большие владения: рыцари, сопровождавшие барона Бургундии, носили темное, окружение глава Фландрского была в светло-зеленом, а свита Шампанского глава — в травянисто-зеленом и т. д. К концу xiii века гардероб обеспеченного человека пополнился ещё 2-мя вещами, какие, к огорчению, с трудом идентифицируются. Слова garde-corps — гард-кор и corset — корсет достаточно нередко мелькают на страницах стародавних описей и хроник, но какую конкретно одежду они означают и чем она различается от наиболее обычного платьица — определить нереально. Известно лишь, что у таковой одежды не случалось длинных рукавов и шилась она из тяжелой теплой материи. По неким сведениям, у гард-кора и корсета были капюшоны, что дозволяет отнести эти вещи к группе выходящий одежды. Можно ратифицировать, что вся верхняя одежка этого периода владела признаками полностью оформившегося манеры — она была натуральной, сменный и мягкой, светлой по форме, завершенной. Объем костюма был достаточным для такого, чтоб тело ощущало себя вольно и в то же время в сохранности, чтоб состояние тела в пространстве прекрасно оттенялось драпировками, но не фиксировалось очень агрессивно. Исключением было женское платьице, именуемое sorquenie — соркани и предвосхитившее возникновение в середине xiv века одежд, густо облегавших тело и моделировавших его изгибы. Соркани, имевшая вид узкой укороченной котты, подчеркивала бюст и талию, для что делалась шнуровка и впереди, и по бокам. На груди завязки не затягивались до самого верха — это и не предусматривалось фасоном, нижняя одежка была видна как никогда, и дама смотрелась заманчиво полураздетой. Естественно, такие платьица не могли влюбиться людям серьезных правил и блюстителям обычаев, несчитая такого, возникновение соркани было очень подозрительным — испанцы одолжили соркани у арабов, и она считалась одеждой нехристианской. Практически схожими у парней и дам оставались перчатки, кошельки, платки, ленты и остальные добавления к костюму. Люди добропорядочного звания продолжали перемещать длинные ценные шарфы. В 1774 году при вскрытии гробницы Эдуарда i Английского был отыскан шелковый шарф, вышитый жемчугом и золочеными цветочками с гравировкой. Мужская и женская обувь различалась не по покрою или отделке, а лишь по размеру, не полагая, естественно, обуви из воинского костюма. Любая обувь из узкого материала подбивалась мехом или парчой и имела внутри стельку из пробки. Туфли, полуботики и полусапоги, соответствующие для этого периода, украшались вышивкой, кистями и вездесущими пуговицами. Изображение перчатки с миниатюры Перчатки уже в xiii веке были неотъемлимой долею придворного костюмаПерчатки( ок. 1220 г), сшитые умышленно для корнации правителя Священной Римской империи Фридриха ii. Красный шелк пышно украшен жемчугом, драгоценными камнями, золотом. Перчатки, всееще выполнявшие многообразные функции, числились одним из самых ценных добавлений к костюму. Длинные и короткие, с пальцами и без, на пуговицах и завязках, из кожи, замши и из шелка, они вышивались жемчугом, эмалевыми подвесками и металлическими пластинками с насечками и чернью. В xiii веке возникли первые вязаные перчатки, такие тем, что были найдены в гробнице инфанта Кастилии и Леона Фердинанда( Фернандо) де ла Серда, погибшего в 1211 году. Перчатки инфанта были соединены из тончайшего шелка и украшены гербовыми знаками 2-ух царских домов, изготовленными из золотых блесток, серебряного и цветного бисера. Мастера, занимавшиеся созданием перчаток, поясов и сумок, так приподнято оценивали свою работу и так опасались за свою репутацию, что всё создание, от закупки материала до момента получения средств с клиента, было поставлено под жесточайший контроль. Строго учитывалось численность воспитанников и подмастерьев, численность заказов, верно определялось время работы. Мастер, уличенный в том, что работал по вечерам или ночкой, при свете свечки и источника, обязан был выплачивать разорительный штраф в выгоду цеха. Особо доверенные лица из числа членов цеха, давшие особую клятву, часто проводили испытания мастерских и складских помещений, изымали неучтенные вещи и изделия сомнительного свойства. Все избытки и плохие вещи напублике сжигались на муниципальный площади, что числилось позорнейшим наказанием для хотькакого ремесленника. Чепец в xii-xiv вв. бегал большинством парней самостоятельно от статуса и возраста Более различными в этот период стали головные уборы, наиболее старые из которых восходили к эре Меровингов, а наиболее новейшие рождались практически на очах и чуть ли не любой день. Мужчины закончили отращивать " козлиные " бороды, ровно брили лицо и укороченные волосы завивали таковым образом, чтоб нужно лбом и кругом головы ложилась широкая волна. Причесанные волосы покрывали малюсеньким чепчиком, называвшимся cale — кале( каль), который разрешено полагать неотъемлемой долею мужского костюма xiii—xiv веков. Чепец добровольно скрашивали цветами в хотькакой ситуации. На этом фрагменте миниатюры( сер. Xiii в.), к образцу, изображен подмастерье Чепец-кале традиционно шился из белой льняной ткани, но в литературе упоминаются щегольские чепчики из полупрозрачной материи, подкрашенные шафраном и вышитые разноцветными птичками и крошечными букетиками фиалок. Все мужчины, состоятельные и нищие, юные и старые, будут перемещать изящные полотняные чепцы практически двести лет, до конца царствования Карла v Мудрого( 1364—1380). Чепец-кале был и автономным головным убором, полностью солидным за пределами дома, и долею хотькакого иного головного убора. Поверх кале надевали венки из цветов и зелени, венцы с перьями, капюшоны и меховые шапки. Наиболее известный вариант мужских головных уборов для истока xiii века Около 1250 года возникли шапки из темного фетра, сначала остроконечные, позже наиболее плоские. Края шапки то опускали на уши, то загибали по бокам. В xiii веке еще носили капюшоны с круглым верхом и чрезвычайно длинным шлыком, схожим на чулок, но самыми прекрасными числились мужские островерхие капюшоны, получившие устойчивую форму благодаря твердой прокладке, которую стали вшивать в колпачок. Омюс с меховой пелериной( ок. 1250 г). Судя по форме, капюшон сшит на твердой подкладке. Общим для парней и дам был aumusse — омюс( омюз), ведущий убор в облике чепца с меховой пелеринкой. Омюс носили почаще гражданские лица, чем рыцари; во Франции омюс на горностае числился знаком принадлежности к августейшему семейству и включался в выходные костюмы правителей и принцев крови. Сугубо дамские прически и головные уборы отличались необыкновенной живописностью и выразительностью, были кропотливо продуманы и выполнены. Девицы, как и постоянно, заплетали волосы в две косы или носили их распущенными по плечам. Лучшим украшением числились сами волосы, длинные и сверкающие, благодарячему только в торжественные дни и при дворе женщины особо обвязывали голову лентами или надевали венки. Tакая прическа была свидетельством их невинности, дозволенным средством обольщения и указывала на аксессуар к отчему дому. Она сводила и наследниц крупнейших феодальных владений, и дочерей обычных ремесленников, навечно став внесословным знаком принадлежности к христианскому обществу. Замужние дамы втомжедухе заплетали косы, но в эру высочайшей готики было принято составлять их узлами и закалывать на затылке или над ушами. Для сооружения прекрасной пышной прически требовалось немало волос, гладких и закрученных в локоны, и с середины xiii века в обычный обиход возвратились различные накладки и шиньоны. Парики, которыми так злоупотребляли модники и модницы в эру античности, в истинных средневековых источниках не упоминаются, зато о накладных волосах, именуемых " волосами мертвых ", писали различные создатели. Доктор Петр( Пьер) Падуанский, живший в Париже в 1290-х годах, мимоходом и чрезвычайно тихо, как о чем-то обычном, упоминал о волосяных накладках в трактате, содержащем рецепты поддержания красоты, а узнаваемый проповедник Жиль Орлеанский страстно изобличал беспомощности собственных современниц, безуспешно призывая их припомнить о былых обладателях злосчастных волос, " какие, быть может, уже стонут на дне ада ". Судя по тому, что людям xiii века уже доводилось напоминать о нерасторжимой связи волос с породившей их плотью, некие представления и предрассудки раннего средневековья равномерно изживали себя или менялись до неузнаваемости. Они не переживались как что-то затрагивающее всякого человека, а воспринимались большинством как старый обычай, к которому относятся с популярным почтением, но не проникаются его значением. Сетка практически вполне прячет волосы. Женщина изображена у кровати болезненного родственника. С миниатюры ок. 1300 г. Подколотые волосы аккуратненько убирали в сетку из шелковых крученых нитей хотькакого цвета, а времяотвремени из белой пряжи. В добропорядочном сословии таковая прическа считалась не элементарно домашней, но чрезвычайно интимной и демонстрировалась лишь недалёким людям, имевшим преимущество заходить в собственные покои замужней женщины. Перед сторонними дама возникала с вуалью на голове, именовавшейся в этот период couvre-chef - кувр-шеф, что означает " основное покрывало "( английское заглавие этого же головного убора - вимпл). Несмотря на праздничное заглавие, покрывало могло быть малым и совершенно умеренным. Наиболее обычный вариант головного покрывала Настоящий кувр-шеф непременно делали из тончайшего полотна, на выработке которого специализировались мастерские Реймса. Покрывала из реймской ткани носили как парижанки, так и жительницы Палермо и Дижона. Полотняный платок-вуаль складывали в длину и подвязывали им подбородок, обрисовывая щеки и придавая лицу безупречные очертания; концы кувр-шефа закалывали на макушке. Поверх небольшого кувр-шефа надевали обручи и диадемы или набрасывали 2-ой платок, который пытались мастерски подвернуть и задрапировать. Поскольку не было определенной схемы ношения двойного кувр-шефа, к середине xiv века таковой ведущий убор смотрелся так сложно, что с главного взора было не просто взятьвтолк, как он изготовлен и на чем держится. На верхнюю вуаль также надевали обручи, шапки, омюсы и съемные капюшоны. Очень нередко из белёного полотна делали твердое кольцо-валик возле восьми-десяти см в высоту, надевали его как шапку и булавками прикалывали к маленькому кувр-шефу. Это здание, схожее на легкую ясную капитель, было одним из самых прекрасных головных уборов средневековья. В царствование Филиппа iv Французского( 1285—1314)( по изображениям с миниатюр xiii века это было и ранее - Г. К.) к абсолютному кувр-шефу стали подкалывать еще один кусочек узкого полотна, который вполне накрывал шею и заправлялся за вырез платьица. Все упомянутые головные уборы не принято было вышивать и их важность определялась качеством материи — чем тоньше была вуаль, тем богаче числился целый дамский костюм. Вдовы дополняли полотняный ведущий убор белой пелериной из шелка или из плотной льняной материи, которую покрывали узором из вышитых темных слез, а некие прикрепляли к пелерине темный стеклярус, имевший форму капли. В средневековой литературе, в частности в хрониках, видятся упоминания о дамских шляпах из бархата, украшенных жемчугом, золотыми шнурами и живыми цветами всех видов; они были схожи на мужские фетровые шапки, но делались пониже. Заметим, что костюм периода Капетингов во Франции и Плантагенетов в Англии в главный доли был полностью обычным, подключая составляющие племенных раннесредневековых одежд и антикизирующие мотивы. Многослойность, объемность и значимая длина костюма в совершенной мерке подходили представлениям среднего человека о " верной ", " узаконенной " одежде. Отношение к костюму свидетельствовало о том, что его смысл всееще превосходило его материальную важность, и построение костюма зависело не лишь от вкуса и способностей всякого конкретного хозяина, но и от публичных установок, сословных предрассудков, традиций и суеверий. Первая реальная перестройка костюма, в итоге которой принципиально поменялись его конструкция и соответствие в нём личного и нормативного, ежели под нормой намекать то, что было органичным, понятным и безошибочным для безусловного большинства людей и поэтому не требовало доп одномоментных истолкований, датируется серединой xiv века или порой первых Валуа во Франции. — .?!