Фактические образцы российского платья от ранней российской истории и даже от девятого до тринадцатого веков не были сохранены. Единственный способ воссоздать то, что россияне Похоже, что в этой эпоху было изучить все возможные источники: археологические данные, все способ письменных документов, а также произведения ремесленника и декоративного искусства. То Наиболее надежной информацией, которую мы относились к россиянам платье до христианского периода, происходит от наших знаний о материалах, общих для этого периода: скрытыми и кожей, Удар, шерсть, льна и конопля. Стиль платья не отличался от того, что другие славянские народы. Это было определено постоянной связь между этими странами, Аналогичная манера жизни, так и по климатическим условиям. Женщины носили Runakhi (длинные рубашки) до лодыжек и с длинными рукавами собрались на запястьях; Женатые женщины также носил так называемый Понёва (своего рода юбка, состоящий из шерстяной ткани проверенного шаблона. Женатые женщины полностью покрывали свои волосы на POVOI или Убрус в виде полотенца, в то время как девицы носили venchik (узкая полоса ткани или металла) на лбу. Девицы богатых городских семей имели Ресурсы для себя украшением себя с koruna , которые отличались от venchik только своей более сложной формой и отделкой. Мужчины носили узкие Porty (брюки) и туника, подобные в тунике Сорочки (рубашки) белья, до колен или их средних телят. Обувь состояла в примитивных туфлях под названием Лапти сплетена Bast, в то время как город-жители носили Лапти из сырой кожи. Мы также знаем, что мужчины высших классов носили сапоги прекрасного мастерства. Согласно свидетельству Ахмет (посол Багдал Халифа Муктен), в начале славянских мужчин десятого века носил плаще плотных тканей, которые оставили одну руку бесплатно.

Появление на территории Восточной Европы Из первого феодального славянского государства, что Киевская Россия привела не только к политическому и экономическому продвижению, но и повышению торговых и дипломатических контактов. На этом этапе Разработка, до вторжения татар-монголов в тринадцатый век, платье высших классов российского общества соответствовало общему европейским тенденциям в домене одежды, хотя она сохранила определенные собственные характеристики.

Византийское влияние на русское платье

Согласно традиции, это было великолепность и большая торжественность византийской литургии, которая возглавляла киевский князь Владимир, чтобы крестить Россию в 988 году. Грандиозность и помпа, Великолепная манера ходьбы, стать принятым идеалом красоты в России до периода реформ Петра Великого в начале восемнадцатого века. То Платье с коротким заслоном практически исчезло из российского суда под византийским воздействием, хотя крестьяне продолжали носить его еще на два столетия. Тем не менее, размер И длина платья были существенно снижены по сравнению с тем, что носило в Константинополе. Был запрет на проведение многих видов тканей из Константинополя, И по этой причине одежды российских князей и тех близких к ним были, по большей части, тяжелой и менее красочной. Они были сделаны декоративным путем обилия Отделка касается на воротнике, манжете и подоле. Мы знаем, что когда принц Свиалослав Игоревич (который умер в 972 году) встретил византийского императора Иоанна I в Цимисах, он был одет с решительная простота в белой рубашке и Porty. единственный роскошный объект, который он носил, был одной золотой серьгой с двумя жемчугами и рубином. Это было только к середине Одиннадцатый век, что платье византийского типа взяла твердые корни в России. Церемониальная одежда, которую нужно носить в суде, была определена, в которой члены других классов были запрещено носить его. Он состоял из krzno , небольшой прямоугольный или круглый плащ, который был брошен на левое плечо и сжал на правое плечо драгоценная фибула. Все, что осталось от первого платья, была раунда, меховая шляпа и различные небольшие детали сокращения и украшения. Не было никакой разницы между шляпой женщины И что у человека, хотя первый был носить с шалью или вуалью. Очень древнего происхождения были Poliki и fastovitsy - разбрасывает вставки на плечи и Под оружием, которые были чрезвычайно функциональными, а также служили украшением на льняных рубашках, которые крестьяне носили до конца девятнадцатого века. Члены Высшие классы и богатые городские обитатели носили такие рубашки дома. Для одежды простой в срезах декоративный персонаж был передан висящими орнаментами: многочисленные браслеты, бусины, палец Кольца и маленькие и крупные Kolty (серьги) для женщин. Платье этого периода не выявил форму тела, но имел громоздкий характер. Как правило, одежда была надеть на голову и имел небольшое декоративное отверстие впереди. Русское платье не было никаких драпировных элементов, либо в случае верхних классов, либо, особенно в случай крестьянства. Обычный фолк доволен самим собой домодельной тканью в Рубах, в то время как члены высших классов носили Сорочка (вторая рубашка) Дорогие импортные ткани.

Древнейшие изображения России Royalty

Одна из самых ранних изображений княжеской семьи, как известен из «Сборника Святослава» (1073), который дает представление о стиле той эпохи и которая, очевидно, связаны с общими тенденциями в средневековой Европе. Князь и его сын представлены в furtrimmed шляп, которые пропагандировали легенду о «шапке Мономаха». Киевский Князь Владимир (1053-1125) получил название «Мономах», потому что он был внуком византийского императора Константина Мономаха, который якобы послал регалии и хет-корону сыну своей дочери. Тем не менее, было установлено, с уверенностью, что первая корона в Москве появилась только в начале четырнадцатого века и была остроконечный золотой шлем восточного мастерства, с крестом и соболя отделкой. Последующие шляпы коронка была сделана в мастерских Московского Кремля в имитации этого головной убор (например, венец Петра Великого, 1627).

татаро-монгольское нашествие

Татаро-монгольское нашествие привели к разрыву контактов с Западной Европой, и непосредственная близость с тюркоязычными народами привели к изменению формы русского языка одеваться. Rashpatnyi одежда с разрезом спереди, сверху, чтобы появился снизу, а мужчины носили широкие брюки. Надо сразу сказать, что, даже после того, как заимствованный разрез, терминология и некоторые элементы этого иностранного платье, русские никогда не теряли свою национальную идентичность, когда она пришла к одежде. Хорошим примером этого является кафтан, тип широко открывая одежду с глубоким обручем-над, носили как мужчины, так и женщин. Старое русское слово для этого предмета одежды происходит от персидского слова. В тех случаях, когда в ее тканях и деталь кроя, кафтан не отличалась от одежды других народов Востока, он был завернут над на правой стороне и опоясанный или застегнутый с klapyshi (кораллом, серебро, или костная палочка-кнопка, которые, в двадцатом веке, русские художники начали использовать еще раз, на этот раз для спортивной одежды), декоративные плетеные кнопки ткани ( uzelki ), или круглые кнопки. России кафтан, в отличии от всех иностранных типов разреза (архалук, Турция), был сшит по талии с прямыми сборками, и может быть обернута поверх обеих сторон. Эта функция может наблюдаться в картинах крестьян и простого народа вплоть до середины девятнадцатого века. Н. С. Лесков, А Знаменитый русский писатель, характеризуется таким кафтан как имеющие «христианские складки на ноге.»

Необходимость защиты национального суверенитета заставила русский сохранить свою национальную одежду, изменяя импортированные типы одежды. Например, кафтаны принес из Восток или приобретенный из соседних стран, были оформлены в соответствии с местным образом: они были украшены кружевами, или воротник сшит с ozherel'e (камни) придавалось к ним.

Расширение торговли

Начиная с четырнадцатого века, товарооборот между Московской Русью и Европой расширяется. Brocade, бархат, а также различные виды шелка и шерсти были доставлены в Москву из Англия, Италия и Франция. Россия служила посредником в торговле между Европой и Персией, а также Турции. Одежда из различных узорчатых и ярких цветов тканей приобрел особенно декоративный характер, а также деталь, состоящую из золота (металлические) кружев и драгоценных камней из одежды особенно великолепна. Хорошо известно, что, во время правления царя Ивана IV (Грозного, 1530-1584), иностранцы, желающие получить аудиенцию в Кремле должны были поставить на русской одежде, как способ признать величие русского престола. Для того, чтобы произвести благоприятное впечатление, служащие временно дали штраф и дорогую одежду из царского склада.

Это было только во времена патриарха Никона (1605-1681), что иностранцы были запрещены носить Russ-Иан одежду, так как патриарх сделал несчастным тот факт, что, когда они были в присутствии главы русской церкви, иностранные гости не упал на колени, но, оставаясь стоять в русской одежде, нарушается обычный порядок вещи и может оказывать отрицательное влияние на людей. В то же время, царь Алексей Михайлович (1629-1676) сделал более суровое наказание для русских, которые носили европейское платье или имитирующие иностранные прически.

Боярская одежда

Бояры носили самую богатую и самую декоративную одежду. Отличительная особенность боярного платья была шапкой Gorlatnyi или «высокий цилиндр из шеи меха черных лисичек или другой дорогой мех). Бояры дали в качестве подарков и вознаграждают их соболь, покрытые золотой пакадой или узорчатым бархатом, но они никогда не расстались со своими шляпами, которые были символами их власти. Дома их шляпы были защищены на деревянных стендах с окрашенными конструкциями. Царь повседневное платье не отличалось от такого дворян, и Во время своего приема послов он был вынужден носить «EM) Platno (длинную, штуку без воротничества, которая имела широкие рукава, простирающиеся на запястьях). Вместо а Ошейник, Barmyy одежда, оформленный плечами и украшенные драгоценными камнями и жемчугом. Только царь и священники имели право носить «грудь» крест. Во время особенно важных церемоний царь пришлось носить корону (шляпу мономах) и Окладена ' (золотая цепочка двуглавого орлов).

Feriaz

Внешний формальный кусок одежды, носящей дворянина, был Feriaz ' (широкий и с длинными рукавами) и Ohhaben' (с узкими сложенными рукавами, которые может быть привязан сзади и с большим прямоугольным сложенным задним воротником). Женщины и молодые девушки из дворянства носили LETNIK (одежда с очень широкими, короткими рукавами С съемными клапанами из дорогих тканей, вышитых камнями и жемчугом). Из-за тяжелых тканей и обилия драгоценных камней и жемчуга, платье обоих Мужчины и женщины были очень тяжелыми, весом целых 44 фунтов.

сарафан

В середине четырнадцатого века происходит первое упоминание о сарафане (мужское платье, состоящее из длинной, узкой открытой одежды с рукавами), из которых Позже основная часть сарафан - длинная, без рукавов, которая стала национальным костюмом российской женщины, получила свое название. Эта гендерная путаница связана с Тот факт, что первоначальное персидское слово означало «почетное платье» и упомянутое одежду из импортной ткани. Только в семнадцатом веке этот термин пришел к применению исключительно для женской одежды. сарафан носил над Runakha (рубашку) и стал распространенным в центральных и северных регионах России. Юг Предпочтительнее Paneva , которые обязательно объединяли с фартуком. Сарафаны богатых городских женщин были сделаны из шелкового и бархата, тогда как были сделаны крестьянские женщины окрашенного домашнего белья. Разрез Сарафана сильно отличались в зависимости от места, где он был сделан и на материале: это может быть прямо, или он может быть состоит из Косые клинья, Kumanchiki, Kindiaki и так далее. Над Сарафану было носить Dushegreia (короткая, широкая куртка).

Разнообразие национального платья

Огромная степень территории, разнообразие сырья и условия жизни не предпочитает создание одного национального костюма в России. Там Существовали много разных видов одежды и головных уборов, отличающихся не только из региона в регион, но даже из деревни в деревню. В центральной и северной части Страна, главное украшение женской головной уборки была речной жемчужиной, в то время как на юге России окрашены гуси, стеклянные бусины и пуговицы и шерстяная вышивка. То Имена изголовов также отличались: Сорока, Кокошник, Кика. Но можно сказать с уверенностью, что все версии национального костюма - от древних Сочетание с PONEVA к более поздней комбинации с сарафаном - имели тенденцию к общему эстетическому идеалу: массивная, не сильно сочлененная форма и отчетливый и Простой силуэт.

Национальный костюм мужского пола был более равномерным и состоял повсюду Runakha, Porty и пояса.

Эра реформы

Реформы Петра Великого изменили платье только верхних слоев общества. Одежда, носимая общей народной, изменилась очень медленно и постепенно смещена от Города в деревни. С этого времени его стало принято говорить не о национальном платье, а народного платья. Одежда, носимая городским бедным и Ремесленники комбинированные традиционные и модные элементы. Даже богатый коммерческий класс не участвовал все сразу с более ранние идеи достоинства. Жены продавцов могут иметь Изношенные самые модные заведующиеся платья, но на головах они носили платки, связанные особым образом, Povoiniki , и они продолжали носить их до середины девятнадцатый век.

Мебель и конфигурация домашних интерьеров изменялись под влиянием европейской моды. Юбки, носящие на рамах, сделали необходимым заменить традиционные скамейки с Стулья и приобретению вентиляторов, перчаток, перьев и кружева, чтобы украсить свою прическу. Вместе с указами, которые изменили национальное платье, царя учредил меры по созданию Национальное производство тканей. Женские кружева были приглашены из Фландрии и научили ткачество в монахини из монастырью семинаров. Если усилия по созданию национальной промышленности Пришло к плоту только в конце века, реформа платья была реализована и преобразована как столицы (Санкт-Петербург и Москва) очень быстро.

В течение своего правления Петра Великого (1672-1725; царь от 1682 года, Император от 1721 года) выпустил семнадцать указов в его имени, который положил правила, регулирующие ношение платья в европейском типе, виды тканей и характера обшивки для униформы и праздничного наряда. Это свидетельствует о том, что Питер Великий зарезервировал особую роль для одежды В системе реформ он был учтен. Две указы - на ношении немецкого платья и обуви всеми рядами людей и на использование немецких седлов в лошади Верховая езда и на бритье бороды и усы всеми рядами людей, кроме священников и дьяконов, на налогообложение тех, кто не подчиняется настоящему указу, а на раздаче токенов тем, кто платит налог , - просмотрел как катастрофические для чувства национальной идентичности в делемику девятнадцатого века в отношении последствий петров реформы. Тем не менее, здесь не было принято во внимание, что в Слове «Немецкий» говорил слово «немецкий» не нацию Германии, а иностранным землям в целом; И что было Подразумеваемое было то, что саксон, французский и другие элементы будут объединены для создания европейского стиля платья, подходящего для решения проблем, которые реформатор-царя набор для себя. Настолько Поскольку платье для различных военных услуг было обеспокоено, превосходство равномерной формы в европейском стиле была очевидна и не подняла никаких вопросов. То запрет на ношение национального платья продлен только к узкому кругу людей Близко к троне, особенно бояре. Для того, чтобы информировать его новую политику, Питер Нужны новые люди, которыми он зачислен на службу на престол без учета того, какой класс они принадлежали. Национальное платье оставалось точным показателем класса. Более того, то Сознание, что сын крестьянина, который носил сам по себе «ЭМ> Армиак » Это из бояре, которые носили наследственные горлатный шляпа и шляпа, покрытый парком. В насильственно изменении формы, в каком классе был проявлен, Петр не встречал с любым сопротивлением. Для более низких классов ношение европейской одежды позволило изменить свою жизнь, и они сделали это без сожалений. Но бояр, которые из Древние времена наставляют себя на роскошь их меха, их длинные бороды, а драгоценные камни, которые они носили в своих кольцах, также были обеспокоены большей с сохранением близость их семей к троне, чем с их личным достоинством.

Во всех вещах новое платье противоречило традиционной одежде. Если мужские ноги были раскрыты, это был признак того, что он еще не достигли брачного возраста; Тем не менее, новый Указ командовал ношением чулок и обуви. Бывшая большая многослойная одежда дала людям внешний вид большой массы и были переданы из поколения в Генерация, но новая одежда была разрезана на фигуру человека и была сшита с нескольких частей. Самое беспокоит следствие введения нового платья было изменением производится в привычных жестах и ​​поведении. Манера прогулки людей стало менее величественным; И когда подбородок был британ, необходимость сглаживания бороды исчезла и Таким образом, не было предлога, чтобы говорить медленнее или быть выраженно молчать. Это сопровождалось исчезновением Кушак (sash), который обычно носил под талией; И сейчас не было места, чтобы прикрепить руки. Тем не менее, бояр предложили практически без сопротивления. Только одинокие люди, вдохновленные истинной религиозностью и верность к традиции, предложила любое сопротивление.

Восемнадцатый век влияет на русскую одежду

Формативный элемент европейского женского платья, который был доставлен в Россию в восемнадцатом веке, был корсет, и это противоречило русскому идеалу красоты; Тем не менее, более важный для женского платья был тип головного уборочного убора - Foctane. Последнее было успешно в вытеснении, если только частично, традиционный головной убор Женатая женщина, которая должна была полностью покрыть волосы. В сочетании с тяжелыми шелковыми тканями это значительно облегчило ассимиляцию новых форм. А. С. Пушкин позже Писал: «Воздушные грандиозные дамы Cleanly пытались объединить новую форму платья с преследовательными прошлыми: их колпачки подражали собольную крышку императрицы Наталью Кирилловна, а также Их юбки обруча и мантиллы были воспоминания до некоторой степени сарафан и dushegreia. "Первый, чтобы изменить свое платье, были членами царя семья; и члены суда последовали за ними. Период Петринс уже видел появление понятий «модных» и «немодных» со ссылкой на Платье в европейском стиле; И это означало, что реформы несут свои фрукты.

почти до конца восемнадцатого века, платье в европейском стиле (как в прошлом, византийское платье в стиле) означало, что кто принадлежал мощным классам, тогда как Остальные классы общества сохранили традиционное платье. Процесс ассимиляции европейской моды был невероятно быстрым. Тяжелый и тяжелый стиль начала века был заменит довольно быстро в стиле рококо, поскольку с окружением Елизаветы Петровны (1709-1761, императрица от 1741), культура и жизнь квотской жизни ориентирован на французскую моду.

Екатерина Великий (1729-1796, императрица с 1762), немецкий по рождению и заняв трон в результате заговора, считается необходимым подчеркнуть Национальный характер ее правления с помощью платья. Она создала собственную моду, в том числе элементы традиционного платья. Она носила круглые платья без поезда и широкого открытия верхняя одежда со сложенными рукавами; А в отличие от французского стиля, комбинезоны в российском суде были носили довольно низкие. Это называлось модой »в порядке Императрица, «и это было подражано в суд.

Изменения девятнадцатого и двадцатого века

Русская элегантность: страна и усилители; Городская мода с 15-го до начала 20-го века

царь Николас I (1796-1855, Император с 1825 г.), с первых дней его царствования, хотела увидеть дамы в суде в российском платье, а в 1834 году, женский суд «Униформа» был введен законом 27 февраля. Современники называли этой формой «французский сарафан», поскольку он объединил традиционный головной убор и складные рукава с плотно сковородная талия и огромный поезд. Золото или серебряная вышивка на бархатных платьях соответствовала вышивке на униформе судных должностных лиц. Это платье продолжал существовать в россиальном суде без модификации до 1917 года. Даже мужчины дворянства, которые не занимались военными или государственной службой, не требовались носить благородные Униформа, а интерес к традиционному мужскому платье было рассматриваться как идеологическая оппозиция к существующему порядку.

С 1829 года в России проводились промышленные выставки. Первая выставка российских текстильных изделий проходила в Санкт-Петербурге и показала неоспоримые успехи Русские производители текстиля, аксессуаров и платок. Производство последнего является важным этапом в истории русского текстиля. Это ознаменовало первое конкурентное Изготовление модных европейских аксессуаров. Первая текстильная фабрика для платлов принадлежала Н. А. Мерлина. В 1800 году Мерлина начала производить сцикликулы (которые стали модными Из-за отсутствия карманов в платьях традиционного стиля) и Bordiury (вертикальные и горизонтальные границы); И в 1804 году она начала производить полные шали. Затем в провинции Саратов Д. А. Колокольцов открыл свой завод. Последнее начать операцию, в 1813 году, было V. A. Eliseeva's полное шали заводской шали , что означало, что Он использовал родных, не импортированных, сырье. Вместо шерсти горных козла владелец использовал мех Саигака антилоп Южной Русской Степпе. Принц Исупов был также занимается производством платков; Его фабрика в Купавне, возле Москвы, произвела модные платки для торговых женщин и городских женщин, что указывает на то, как уклон Европейская мода стала в повседневной жизни россиян.

влиятельные дизайнеры

К концу девятнадцатого века русская культура, пройдя через свой период ученичества, накопила огромный творческий потенциал, проявляющийся во всех сферах искусства, включая искусство одежды. Лучшие художники того времени М. Врубель (1856-1910), Иван Билибин (1876-1942), Л. Бакст (1866-1924), а также другие, созданные не только костюмы для сцены, но и повседневной одежды для своих женских отношений и женских знакомых.

Первая международная выставка исторического и современного платья и его аксессуары проходила в Санкт-Петербурге в 1902 и 1903 годах. В январе 1903 года Выставка «Современное искусство» открыла, со всем секцией, посвященной одежде. Большинство произведений были основаны на эскизах V. Von Meck (1877-1932). Интерес в прикладном искусстве и в платье, в частности, было иллюстрировано самым впечатляющим образом благодаря успеху российского стагекрафа, справедливо оцениваемых международным Сообщество, во время программы «русских временных времен» в Париже в 1908 и 1909 годах, организованной Сержем Диагилевым (1872-1929). Европейский зритель столкнулся с неоспоримым инновациями в Искусство сценического корабля: один художник отвечал за создание украшений и платье всех персонажей, что-то беспрецедентное для русского или Европейский этап до группы российских художников, связанных с празднованным журналом Мир искусства.

Александр Бенуа (1870-1960), А. Головин (1863-1930) и Н. Гончарова (1881-1962) имел огромное влияние на парижскую общественность, а Л. Бакст был приглашен на работу с Парижские модные дома. Влияние русских художников на европейскую моду первого десятилетия двадцатого века было неоспоримым. P. Poira неоднократно сотрудничал с bakst.

Профессиональных Dressmakers Самые знаменитые были Н. Ламановой, который начал свой бизнес в 1885 году, а в 1901 году начал свое сотрудничество с московским художественным театром. Это Был в приглашении Ламановой, который Poire, с которыми она часто встречалась в Париже, посетила Москва и Санкт-Петербург в 1911 году. Ламанова продолжала работать в Москве, а после 1917 года она Стал одним из основателей советского платья: она участвовала в публикации журнала Atel'e (1923), разработал программы для преподавания дрессмообразного ремесла и продолжил свое сотрудничество с московским художественным театром и другими московскими театрами. В 1925 году на Всемирной выставке Парижская коллекция Ламановой была сочтена достойной целевой премии «Для национальной оригинальности в сочетании с современной ориентацией в моде». Однако вскоре после получения этой награды она проиграла право голоса, потому что она использовала наемные работники в ее семинаре.

вскоре после 1917 года группа конструктивных художников, которые были связаны с журналом LEF -V. Степанова (1894-1958), Александр Родченко (1891-1956), Л. Попова (1889-19244), а также A. EXTER (1884-1949) - отличаются в создании современного платья. Отклонение предыдущих форм платья, конструктивисты провозглашены «Комфорт и целеустремленность» как их главный принцип. Одежда должна была быть удобно работать, легко надеть, и легко перемещаться. Основная ориентация их работы была Так называемые прозодежда , производственное платье. Основными элементами этой одежды были простые геометрические фигуры: квадраты, круги и треугольники. Особое внимание было дано спортивное платье; Яркие цветные комбинации были использованы для различения различных конкурирующих команд. Мода тех лет была городская мода, и местами были Стадионы и квадраты, которые были уместно только для молодых и сильных людей. Частная жизнь, а также частное лицо исчезло. Индивидуальный вкус был неуместно. Все ресурсы были расходочены на промышленное производство одежды; Здесь сложные порезы и сложные украшения препятствовали непрекращенной работе машин.

В 1921 году В. Степанова и Л. Попова были приглашены на первый хлопчатобумажный завод в Москве. Оба они перестали работать на картине машины и начали работать с отличным Энтузиазм на хлопковых образцах, предпочитая геометрические узоры и намеренно отвергая традиционные растительные мотивы. Орнаменты, которые они создали, не имели аналогов в История текстиля, а с их яркими цветами они передали праздничное и свежее появление для простых хлопковых тканей.

Жесткий идеологический контроль всех сфер жизни во второй половине 1920-х годов привел к ситуации, в которой творческое наследие блестящих художников не было поддержано, не актуализирован и был забыт в течение длительного периода времени. Правители считают необходимым переписать недавнюю историю, изгнавшись от повседневной жизни, все упоминание о прошлом И, в первую очередь, материальное воплощение революционного эстетического идеала. Административная система контролировала потребление и поощряет формирование новых элитных Предлагая им возможность приобретения одежды в специальных ательмах и магазинах. Дизайнеры одежды были образованы в кафедре искусств в художественном отделе текстильного института, но это Профессия не считалась творческой, с соответствующими привилегиями. Кроме того, поскольку не было частного предприятия, эти дизайнеры могут найти работу только в государственных Фирмы и учреждения (дизайнерские дома, крупные специализированные студии), отправка в государственный план и беспокоиться о том, что они будут обвинены в буржуазных вырождении.

Все попытки выразить свою индивидуальность через платье, чтобы отделить себя от безликой серой толпы, были сорваны административными мерами. В 1949 году слово Stiliaga вошел в русский язык и использовался для стигматизации любителей красочной одежды. В каждом городе появился «Бродвей» (обычно основная проводка Город, названный в честь улицы в Нью-Йорке); И набережная на этой улице может привести к высыланию из текстильного института или ареста для хулигана.

Первый, кто узаконен профессию и сбежать от административного плена был Слава Зайцев (б. 1938), который создал театр моды (1980), который позже стал его модным домом. К этому времени у России было более нескольких блестящих дизайнеров, которые также были признаны за рубежом. Ирина Крутикова (б. 1936) стала широко известна как Дизайнер меховой одежды и получил название «королева меха». Она воскресила многих старых традиций и создала новые методы раскраски и отделки меха. Она открыла собственную студию В 1992 году.

перестройка или великие политические изменения в конце 1980-х годов позволило организовать свой собственный бизнес, путешествовать по миру и открыть бутики международных Бренды в Москве, Санкт-Петербурге и других городах бывшего Советского Союза. Он также предложил большие возможности как для создателей, так и для потребителей русской моды. Это изменилось Появление городов и освободили людей от того, чтобы потратить огромные усилия, чтобы приобрести потребности жизни. Дизайнеры появились, кто специализируется на аксессуарах. Ирина Deineg (b. 1961) стал известен как дизайнер как общих, так и эксклюзивных стилей шляпы. Виктория Андреанова, Виктор Зубец, Андрей Шаров, Андрей Бартенев, Валентин Юдашкин, И Юлия Ианина демонстрирует свои коллекции каждый год, и у той же они разрабатывают проекты для частных лиц, а также для массового производства, наполнения корпоративных заказы.

см. Также Ethnic Dress; Королевское и аристократическое платье; Традиционный наряд.

Библиография

Кирсаова, Р. М. " KOSTIUM V RUSSKOI ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КУЛЬТУР 18- Первои Половины 20 ВВ. ( Opyt Ensiklopedii )" [платье в русской художественной культуре из Восемнадцатый век до первой половины двадцатого века (попытка энциклопедического счета)]. Москва: Большая русская энциклопедия, 1995.

-. " ОБРАЗ" КРАСИВОГО ЧЕЛОСЕКА "В РУССЬКОЙ ЛИТЕРАТУРА 1918-1930-х Х Годов " [Образ «Красивого человека» в российской литературе с 1918 по 1930 годы]. В Знакомые незанакомец. Социалистическими реализма Kak Istorikokulturnualue Plancementa [знакомый незнакомый. Социалистический реализм как историко-культурная проблема]. Москва: Институт славянских исследований и балканологии, 1995.

-. Russkii Kostium I BYT XVII-XIX VEKOV [Русское платье и повседневная жизнь в семнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом веках]. Москва: Слово, 2002.

Лебина, Н. Б. Повседневна Жизн Советского Городского. 1920/1930 Gody [повседневная жизнь советского города в 1920-х / 1930-х годах]. Санкт-Петербург: Кикимора, 1999.

Молотова, Л. Н и Н. Н. Соснина. Русский Народный Костиум. ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЙМА ETNOGAFII NARODOV SSSR [Российское национальное платье. Из коллекции Государственный музей этнографии народов СССР. Ленинград: Художник РСФСР, 1984.

Оленин, А. Н. ОПИТ ОДОДЖД ОДЕЖДЕ, ОРУЖИИ, НРАВАХ, ОБОЧАХАХ И Степени Пропиташья Славян ОТ Времени Траяна я Русских Дус Нашиствия Татар [эссе на платье, Оружие, нравы, обычаи и степень воспитания славян со времен Траджана и россиян к татарскому вторжению. Санкт-Петербург: Глазуновская пресса, 1832.

ПРОХОРОВ, В. А. Материальный Po Истории Русских Одежд и Обливовский Жизни Народного, Издаваемые В. Прохоровый [Материалы по истории русского платья и Обстоятельства жизни народов, изданные В. Прохорова]. Санкт-Петербург: В. Прохоров, выпуски 1-7, 1871-1884.

Соснина, Н. и И. Шангина, Эд. Русский традиционный костиум. IlliustrovannaNia entsiklopediia [Русское традиционное платье. Иллюстрированная энциклопедия]. Санкт-Петербург: Iskusstvo-spb, 1998.

Стриженова, Т. К. <Е.М. ИЗ ИТОРИИ СОВЕТСКОГО КОСТИУМА [Из истории советского платья]. Москва: Советский Художник, 1972.

Терещенко, А. В. BYT Russkogo Naroda [Повседневная жизнь русского народа]. Санкт-Петербург: пресса Министерства внутренних дел, 1848 года. Перепечатка, Москва: Russkaia Kniga, 1997.

Забрева, А. Э. История Костиум. Библиографический указатель 'knig i questi na russkom iazyke 1710-2001 [История платья. Библиографический индекс книг и статей в Русский, 1710-2001]. Санкт-Петербург: профессория, 2002.