Перейти к основному содержанию Что вы хотите узнать сегодня? ПРОВОДИТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Мода Энциклопедии, альманахи, стенограммы и карты Россия: история платья Россия: История Платья Просмотры 3,203,774 Обновлено РОССИЯ: ИСТОРИЯ ПЛАТЬЯ Систематическое изучение истории платья в России началось в 1832 году с публикации книги президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина (1763–1843). Поводом для написания этой книги послужил указ Императора Николая I, выразившего желание увидеть картину с множеством фигур на тему важнейшего события в истории России: крещения русского народа князем Владимиром. Целью здесь было бы представить все классы российского общества в условиях и одежде, максимально приближенных к реальным условиям и одежде. Актуальные образцы русской одежды из ранней русской истории и даже IX – XIII веков не сохранились. Единственный способ воссоздать то, как выглядели русские в ту эпоху, - изучить все возможные источники: археологические данные, всевозможные письменные документы, а также произведения ремесленного и декоративного искусства. Наиболее достоверные сведения о русской одежде дохристианского периода, которые у нас есть, основаны на наших знаниях материалов, общих для того периода: шкуры и кожи, луба, шерсти, льна и конопли. Стиль одежды не отличался от других славянских народов. Это определялось постоянным общением между этими народами, схожим образом жизни и климатическими условиями. Женщины носили рубахи(длинные рубашки) до щиколоток и с длинными рукавами, собранными на запястьях; замужние женщины также носили так называемый ponevu (вид юбки , состоящую из зарегистрированного шаблона шерстяной ткани. Замужние женщины полностью покрыты волосами на более povoi или убрусе в виде полотенца, а девицы носили venchik (узкая полоса ткани или металла) на лбу.Девицы из более богатых городских семей имели возможность украшать себя кроной , которая отличалась от венчика только более сложной формой и отделкой.Мужчины носили узкие портики (брюки) и похожие на туники сорочки(рубашки) льняные, до колен или до середины икры. Обувь представляла собой примитивную обувь - лапти, сотканную из луба, а горожане - лапти из необработанной кожи. Мы также знаем, что мужчины из высших сословий носили сапоги тонкой работы. По свидетельству Ахмета (посланника багдальского халифа Муктедира), в начале X века славянские мужчины носили плащи из плотных тканей, которые оставляли одну руку свободной. Возникновение на территории Восточной Европы первого феодального славянского государства - Киевской Руси, привело не только к политическому и экономическому развитию, но и к расширению торговых и дипломатических контактов. На этом этапе развития, вплоть до татаро-монгольского нашествия в XIII веке, одежда высших слоев русского общества соответствовала общеевропейским тенденциям в области одежды, хотя и сохраняла некоторые местные особенности. Согласно традиции, именно великолепие и великая торжественность византийской литургии побудили киевского князя Владимира крестить Русь в 988 году. Грандиозность и пышность, великолепная походка стали общепринятым идеалом красоты на Руси вплоть до периода Великой Отечественной войны. реформы Петра Великого в начале восемнадцатого века. Мужское платье с короткими клапанами практически исчезло из русского двора под византийским влиянием, хотя крестьяне продолжали носить его еще два столетия. Однако размер и длина платья были существенно уменьшены по сравнению с тем, что носили в Константинополе. Существовал запрет на вывоз из Константинополя многих видов тканей, и поэтому одежда русских князей и их приближенных была большей частью грубее и менее красочна. Их украшало обилие отделки воротника, манжеты и подола. Мы знаем, что когда князь Святослав Игоревич (умерший в 972 году) встретил византийского императора Иоанна I Цимисхия, он был одет с подчеркнуто простотой в белую рубашку ипорт. Единственным роскошным предметом, который он носил, была единственная золотая серьга с двумя жемчужинами и рубином. Лишь к середине XI века одежда византийского типа прочно укоренилась на Руси. Церемониальная одежда, которую следует носить в суде, определялась тем, что членам других классов было запрещено ее носить. Он состоял из корзно , небольшого прямоугольного или круглого плаща, который набрасывался на левое плечо и закреплялся на правом плече драгоценной фибулой. От прежнего платья остались только круглая шляпа, отороченная мехом, и различные мелкие детали покроя и декора. Не было разницы между женской шляпой и шляпой мужчины, хотя первая носилась с шалью или вуалью. Очень древнего происхождения были полики иластовицы - цветные вставки на плечах и под мышками, которые были чрезвычайно функциональны и служили украшением льняных рубашек, которые крестьяне носили до конца XIX века. Такие рубашки носили дома представители высших сословий и богатые горожане. Одежде простого кроя декоративный характер придавали подвесные украшения: многочисленные браслеты, бусы, перстни, маленькие и большие колты.(серьги) женские. Одежда этого периода не раскрывала формы тела, но имела объемный характер. Одежда, как правило, надевалась через голову и имела спереди небольшой декоративный вырез. В русской одежде не было никаких драпирующих элементов ни у высших слоев общества, ни тем более у крестьянства. Простой народ довольствовался рубахами из самодельной ткани, а представители высших сословий носили сорочку (вторую рубашку) из дорогих импортных тканей. Одно из самых ранних изображений княжеской семьи известно из «Собрание Святослава» (1073 г.), которое дает представление о стиле той эпохи и явно связано с тенденциями, распространенными в средневековой Европе. Князь и его сын изображены в шляпах с опушками, что способствует распространению легенды о «шляпе Мономаха». Киевский князь Владимир (1053–1125) получил название «Мономах», потому что был внуком византийского императора Константина Мономаха, который якобы послал регалии и шляпу-корону сыну своей дочери. Однако достоверно установлено, что первая корона появилась в Москве только в начале XIV века и представляла собой остроконечную золотую шляпу восточного мастерства с крестом и соболиной отделкой. Татаро-монгольское нашествие привело к разрыву контактов с Западной Европой , а непосредственная близость с тюркоязычными народами привела к изменению формы русской одежды. Рашпатныйпоявилась одежда с разрезом спереди сверху вниз, а мужчины носили широкие брюки. Сразу надо сказать, что, даже позаимствовав крой, терминологию и некоторые элементы этой иностранной одежды, русские никогда не теряли своей национальной идентичности в одежде. Хорошим примером этого является кафтан, разновидность широко раскрывшейся одежды с глубоким запахом, которую носят как мужчины, так и женщины. Древнерусское слово, обозначающее эту одежду, происходит от персидского слова. В тех случаях, когда по ткани и деталям кроя кафтан не отличался от одежды других восточных народов, его обматывали с лицевой стороны и пристегивали поясом или пуговицами с клапанами.(коралловые, серебряные или костяные пуговицы-палочки, которые в ХХ веке русские художники снова стали использовать, на этот раз для спортивной одежды), декоративные плетеные тканевые пуговицы ( узельки ) или круглые пуговицы. Русский кафтан, в отличие от всех зарубежных видов покроя (архалукский, турецкий), пришивался по талии прямыми сборками, и его можно было обернуть с любой стороны. Эту особенность можно было наблюдать на изображениях крестьян и простых людей вплоть до середины XIX века. Известный русский писатель Н.С. Лесков охарактеризовал такой кафтан как «с христианскими складками на ноге». Необходимость защиты своего национального суверенитета вынуждала россиян сохранять свою национальную одежду, изменяя импортные типы одежды. Например, кафтаны, привезенные с Востока или приобретенные у соседних народов, украшались по местной манере: украшались кружевом или к ним прикреплялся воротник, нашитый ожерельем . Начиная с XIV века торговля между Московской Россией и Европой расширилась. Парча, бархат, различные виды шелка и шерсти привозили в Москву из Англии, Италии, Франции. Россия служила посредником в торговле между Европой и Персией, а также Турцией. Особо декоративный характер приобретала одежда из разнообразных узорчатых и ярких тканей, а детали из золотого (металлического) кружева и драгоценных камней делали одежду особенно великолепной. Как известно, во времена правления царя Ивана IV ( Ивана Грозного), 1530–1584), иностранцы, желающие принять аудиенцию в Кремле, должны были облачиться в русскую одежду, чтобы признать величие русского престола. Чтобы произвести благоприятное впечатление, слугам временно выдали прекрасную и дорогую одежду из царского склада. Только во времена патриарха Никона (1605–1681) иностранцам было запрещено носить русскую одежду, так как патриарх был недоволен тем, что, находясь в присутствии главы русской церкви, иностранные гости не падали на колени, но, оставаясь стоять в русской одежде, нарушали привычный порядок вещей и могли оказать плохое влияние на людей. В то же время царь Алексей Михайлович (1629–1676) ужесточил наказание для русских, которые носили европейскую одежду или имитировали иностранные прически. Бояре носили богатейшую и декоративную одежду. Отличительной особенностью боярской одежды был горлатный или «шейный» головной убор (высокий цилиндр, сделанный из горловины мехов черной лисицы или другого дорогостоящего меха). Бояре дарили и награждали соболиные шубы, обтянутые золотой парчой или узорчатым бархатом, но никогда не расставались со своими шляпами, которые были символами их власти. Дома их шляпы хранились на деревянных подставках с расписным орнаментом. Повседневная одежда царя не отличалась от дворянской, и во время приема послов он был обязан носить платно (длинная парчовая одежда без воротника с широкими рукавами, доходящими до запястий). Вместо воротника дрожжевойносили одежду, покрывающую плечи и украшенную драгоценными камнями и жемчугом. Только царь и священники имели право носить «нагрудный» крест. Во время особо важных церемоний царь должен был носить корону (шапку Мономаха) и окладень (золотую цепочку двуглавых орлов). Внешними формальными предметами одежды, которые носил дворянин, был фериаз (широкий и с длинными рукавами) и охабень (с узкими рукавами с загнутыми назад, которые можно было завязать сзади, и с большим прямоугольным воротником с загнутыми спинками ). Женщины и девушки знати носили летник (одежда с очень широкими короткими рукавами со съемными клапанами из дорогих тканей, расшитых камнями и жемчугом). Из-за тяжелых тканей и обилия драгоценных камней и жемчуга одежда как мужчин, так и женщин была очень тяжелой и весила до 44 фунтов. В середине XIV века впервые упоминается сарафанец (мужское платье, состоящее из длинной узкой раскрытой одежды с рукавами), из которой впоследствии основная часть сарафана - длинная одежда без рукавов, ставшая национальной. костюм русской женщины - получил свое название. Это гендерное смешение связано с тем, что оригинальное персидское слово означало «благородное платье» и относилось к одежде из импортной ткани. Только в семнадцатом веке этот термин стал применяться исключительно к женской одежде. Сарафаны носили на rubakha (рубашки), и получили широкое распространение в центральных и северных районах России. Юг предпочел паневу, который обязательно сочетался с фартуком. Сарафаны богатых городских женщин шили из шелка и бархата, а сарафаны крестьянок - из расписного домашнего полотна. Крой сарафана сильно отличался в зависимости от места его изготовления и материала: он мог быть прямым, а мог состоять из косых клиньев, куманчиков, киндиаки и т. Д. Поверх сарафана надевалась душегрейя (короткая широкая куртка). Огромные размеры территории, разнообразие сырья и условий жизни не способствовали созданию единого национального костюма в России. Существовало много разных видов одежды и головных уборов, различающихся не только от региона к региону, но даже от деревни к деревне. В центральной и северной частях страны главным украшением женского головного убора был речной жемчуг, а на юге России - роспись гусиным пухом, стеклянные бусины и пуговицы, шерстяная вышивка. Различались и названия головных уборов: сорока, кокошник, кика. Но с уверенностью можно сказать, что все варианты национального костюма - от древнейшего сочетания с поневой. более поздняя комбинация с сарафаном - имела тенденцию к общему эстетическому идеалу: массивная, не очень артикулированная форма и отчетливый и простой силуэт. Мужской национальный костюм был более однородным и состоял из рубахи, портвейна и пояса. Реформы Петра Великого изменили одежду только верхних слоев общества. Одежда простых людей менялась очень медленно и постепенно перемещалась из городов в деревни. С этого времени стало принято говорить не о национальной, а о народной одежде. В одежде городской бедноты и ремесленников сочетаются традиционные и модные элементы. Даже богатый купеческий класс не отказался сразу от прежних представлений о достоинстве. Жены торговцев могли носить самые модные платья с низким воротником, но на головах они носили платки, завязанные особым образом, повойники , и носили их до середины девятнадцатого века. Мебель и конфигурация домашнего интерьера изменились под влиянием европейской моды. Юбки на рамах заставляли заменять традиционные скамейки стульями и приобретать вееры, перчатки, перья и кружева для украшения прически. Наряду с указами, изменившими национальную одежду, царь ввел меры по налаживанию национального производства тканей. Кружевницы были приглашены из Фландрии и обучали ткачеству монахинь из женских мастерских. Если усилия по созданию национальной промышленности увенчались успехом только в конце века, реформа одежды была проведена в обеих столицах ( Санкт-Петербурге и Москве) и преобразила их очень быстро. За время своего правления Петр Великий (1672–1725; царь с 1682 года, император с 1721 года) издал от своего имени семнадцать указов, в которых были изложены правила ношения одежды европейского типа, типы тканей и характер отделки форменной одежды и праздничных нарядов. Это свидетельствует о том, что Петр I отводил одежде особую роль в проводимой им системе реформ. Два указа - О ношении немецкой одежды и обуви всеми сословиями и об использовании немецких седел при верховой езде и О бритье бород и бакенбардов всеми сословиями мужчин, кроме священников и дьяконов, о налогообложении их. кто не подчиняется этому указу, и о раздаче жетонов тем, кто платит налог- считались губительными для чувства национальной идентичности в полемике XIX века относительно последствий петровских реформ. Однако здесь не учтено, что во времена Петра слово «немец» относилось не к нации Германии, а к чужим землям в целом; подразумевается, что саксонский, французский и другие элементы будут объединены, чтобы создать европейский стиль одежды, подходящий для решения задач, которые царь-реформатор ставил перед собой. Что касается одежды для различных военных служб, то превосходство короткоклеточной формы в европейском стиле было очевидным и не вызывало никаких вопросов. Запрет на ношение национальной одежды распространялся только на узкий круг приближенных к престолу людей, особенно на бояр. Чтобы установить свою новую политику, Петру нужны были новые люди, которых он завербовал для службы на престоле, независимо от того, к какому классу они принадлежали. Национальная одежда оставалась точным показателем класса. Более того, сознание того, что крестьянский сын носилАрмиак (простая суконная шуба) сам по себе отличался, даже если был наделен личным доверием царя, от бояр, носивших потомственную горлатную шапку и обтянутый парчой собольий мех. Насильственно изменив форму проявления класса, Петр не встретил сопротивления. Для низших классов ношение европейской одежды позволило изменить их жизнь, и они сделали это без сожаления. Но бояре, которые издревле гордились роскошью своих мехов, длинными бородами и драгоценными камнями, которые они носили в перстнях, также больше заботились о сохранении близости своих семей к престолу, чем о своем личном достоинстве. . Во всем новое платье противоречило традиционному. Если ноги мужчины были открыты, это было признаком того, что он еще не достиг брачного возраста; однако новый указ предписывал носить чулки и обувь. Прежняя большая многослойная одежда придавала людям вид огромной массы и передавалась из поколения в поколение, но новая одежда была скроена по фигуре человека и сшита из нескольких частей. Самым неприятным последствием введения новой одежды было изменение привычных жестов и поведения. Ходьба людей стала менее статной; а когда был сбрит подбородок, отпала необходимость пригладить бороду, и поэтому не было повода говорить медленнее или выразительно молчать. Это сопровождалось исчезновениемкушак (пояс), который обычно носили ниже талии; и руки некуда было сунуть. Тем не менее бояре практически не оказали сопротивления. Лишь отдельные люди, вдохновленные истинной религиозностью и верностью традициям, оказывали какое-либо сопротивление. Формирующим элементом европейской женской одежды, привезенной в Россию в XVIII веке, был корсет, что противоречило русскому идеалу красоты; однако более важным для женской одежды был головной убор - фонтан. Последнему удалось хотя бы частично заменить традиционный головной убор замужней женщины, который должен был полностью покрывать волосы. В сочетании с тяжелыми шелковыми тканями это значительно облегчило усвоение новых форм. Позднее А.С. Пушкин писал: «Престарелые бабушки ловко пытались совместить новую форму одежды с преследуемым прошлым: их фуражки имитировали соболью шапку императрицы Натальи Кирилловны, а юбки-кольца и мантильи в какой-то мере напоминали мантильи. сарафане идушегрея. «Первыми переоделись члены царской семьи, а за ними последовали придворные. Уже в петровский период появились понятия« модно »и« немодно »применительно к европейской одежде; а это означало, что реформы принесли свои плоды. Почти до конца восемнадцатого века одежда в европейском стиле (как и в прошлом платье в византийском стиле) означала принадлежность к влиятельным классам, тогда как остальные классы общества сохраняли традиционную одежду. Процесс усвоения европейской моды был невероятно быстрым. Суровый и тяжелый стиль начала века довольно быстро сменился стилем рококо, поскольку с возведением на престол Елизаветы Петровны (1709–1761, императрица с 1741 г.) повседневная культура и жизнь были ориентированы на французскую моду. Екатерина Великая (1729–1796, императрица с 1762), немка по происхождению и занявшая престол в результате заговора, считала необходимым подчеркнуть национальный характер своего правления с помощью одежды. Она создавала собственную моду, включающую элементы традиционной одежды. На ней были круглые платья без шлейфа и широкая верхняя одежда с загнутыми назад рукавами; и, в отличие от французского стиля, прически при русском дворе носили довольно низко. Это называлось модой «на манер императрицы», и ей подражали при дворе. Царь Николай I (1796–1855, император с 1825 г.) с первых дней своего правления желал видеть при дворе дам в русской одежде, и в 1834 г. законом от 27 февраля была введена женская придворная «мундир». . Современники называли эту форму «французским сарафаном», так как в ней сочетались традиционный головной убор и рукава с загнутыми спинками, плотно прилегающая талия и огромный шлейф. Золотая или серебряная вышивка на бархатных платьях соответствовала вышивке на мундирах придворных. Это платье продолжало существовать при русском дворе без изменений до 1917 года. Даже дворяне, не состоявшие ни на военной, ни на государственной службе. были обязаны носить благородную униформу, а интерес к традиционной мужской одежде рассматривался как идеологическая оппозиция существующему порядку. С 1829 года в России проводились промышленные выставки. Первая выставка русских текстильных изделий прошла в Санкт-Петербурге и продемонстрировала неоспоримые успехи российских производителей текстиля, аксессуаров и платков. Изготовление последнего - важный этап в истории русского текстиля. Это стало первым конкурентоспособным производством модных европейских аксессуаров. Первая текстильная фабрика по пошиву шалей принадлежала Н.А. Мерлиной. В 1800 году Merlina начала производить сеточки ( вошедшие в моду из-за отсутствия карманов в платьях традиционного стиля) и бордиуры.(вертикальные и горизонтальные границы); а в 1804 году она начала производить полные шали. Затем в Саратовской губернии Д.А. Колокольцов открыл свою фабрику. Последней в 1813 году заработала цеховая платочная фабрика В.А. Елисеевой, т. Е. На отечественном, а не привозном сырье. Вместо шерсти горных козлов хозяин использовал мех сайгаков южнорусской степи. Князь Юсупов занимался также производством шалей; его фабрика в подмосковной Купавне производила модные платки для купцов и горожанок, что свидетельствует о том, насколько европейская мода прочно вошла в повседневную жизнь россиян. К концу XIX века русская культура, пройдя период ученичества, накопила огромный творческий потенциал, проявившийся во всех сферах искусства, включая искусство одежды. Лучшие художники того времени М. Врубель (1856–1910), Иван Билибин (1876–1942), Л. Бакст (1866–1924) и другие создавали не только костюмы для сцены, но и повседневную одежду для своих женские отношения и женские знакомства. В Санкт-Петербурге прошла Первая Международная выставка исторической и современной одежды и ее аксессуаров.в 1902 и 1903 годах. В январе 1903 года открылась выставка «Современное искусство», целый раздел которой был посвящен платью. Большинство произведений создано по эскизам В. фон Мека (1877–1932). Интерес к прикладному искусству и, в частности, к одежде наиболее ярко проявил себя успех русского сценического искусства, справедливо оцененный международным сообществом, во время программы «Русские сезоны» в Париже в 1908 и 1909 годах, организованной Сергеем Дягилевым. (1872–1929). Европейский зритель столкнулся с неоспоримым нововведением в сценическом искусстве: один художник отвечал за создание декораций и одежды всех персонажей.Мир искусства. Александр Бенуа (1870–1960), А. Головин (1863–1930), Н. Гончарова (1881–1962) оказали огромное влияние на парижскую публику, а Л. Бакста пригласили работать с парижскими домами моды. Влияние русских художников на европейскую моду первого десятилетия двадцатого века было бесспорным. П. Пуар неоднократно сотрудничал с Бакстом. Среди профессиональных портних наиболее известна Н. Ламанова, открывшая собственное дело в 1885 г., а в 1901 г. начавшая сотрудничество с МХАТ . По приглашению Ламановой Пуар, с которым она часто встречалась в Париже, посетила Москву и Санкт-Петербург в 1911 году. Ламанова продолжала работать в Москве, а после 1917 года стала одним из основоположников советской одежды: участвовала в издании книги журнал « Ателье» (1923), разработал программы обучения шитью и продолжил сотрудничество с МХАТ.и другие московские театры. В 1925 году на Всемирной выставке в Париже коллекция Ламановой была признана достойной главного приза «за национальную самобытность в сочетании с современной ориентацией в моде». Однако вскоре после получения этой награды она потеряла право голоса, потому что использовала наемных рабочих в своей мастерской. Вскоре после 1917 г. группа художников-конструктивистов, связанных с журналом « Леф —В. Степанова (1894–1958), Александр Родченко (1891–1956), Л. Попова (1889–1924), а также А. Экстер (1884–1949) - отличились в создании современной одежды. Отказавшись от прежних форм одежды, конструктивисты провозгласили своим главным принципом «комфорт и целеустремленность». Одежда должна была быть удобной для работы, легко надеваться и легко перемещаться. Основным направлением их работы была так называемая прозодежда., производственное платье. Основными элементами этой одежды были простые геометрические формы: квадраты, круги и треугольники. Особое внимание уделялось спортивной одежде; Яркие цветовые комбинации использовались для обозначения различных соревнующихся команд. Модой тех лет была городская мода, а местами действий были стадионы и площади, подходящие только для молодых и сильных людей. Личная жизнь, как и частное лицо, исчезла. Индивидуальный вкус был неподходящим. Все ресурсы были потрачены на промышленное производство одежды; здесь сложный крой и замысловатый орнамент мешали безостановочной работе станков. В 1921 году В. Степанова и Л. Попова были приглашены на первую в Москве хлопковую фабрику. Оба они перестали заниматься машинной росписью и с большим энтузиазмом занялись образцами хлопка, отдавая предпочтение геометрическим узорам и сознательно отказываясь от традиционных растительных мотивов. Создаваемые ими орнаменты не имели аналогов в истории текстиля, а яркими красками они придали простым хлопчатобумажным тканям праздничный и свежий вид. Жесткий идеологический контроль над всеми сферами жизни во второй половине 1920-х годов привел к тому, что творческое наследие гениальных художников не было осознано, не актуализировано и надолго забыто. Правители считали необходимым переписать новейшую историю, изгнав из повседневной жизни все упоминания о прошлом и, прежде всего, материальное воплощение революционного эстетического идеала. Административная система контролировала потребление и поощряла формирование новой элиты, предлагая им возможность приобретать одежду в специальных ателье и магазинах. Дизайнеры одежды получали образование на художественном факультете Текстильного института, но эта профессия не считалась творческой с соответствующими привилегиями. Кроме того, поскольку не было частного предприятия, Все попытки выразить свою индивидуальность через одежду, выделиться из безликой серой толпы пресекались административными мерами. В 1949 году слово стилиага вошло в русский язык и использовалось, чтобы заклеймить любителей яркой одежды. В каждом городе появился «Бродвей» (обычно главная магистраль города, названная в честь улицы в Нью-Йорке ); а прогулка по этой улице могла повлечь за собой исключение из Текстильного института или арест за хулиганство. Первым, кто легализовал профессию и сбежал из административного плена, был Слава Зайцев (1938 г.р.), основавший Театр моды (1980 г.), ставший впоследствии его домом моды. К тому времени в России было уже немало блестящих дизайнеров, получивших признание и за рубежом. Ирина Крутикова (р. 1936) получила широкую известность как дизайнер меховой одежды и получила титул «королева меха». Она возродила многие старые традиции и создала новые методы окраски и отделки меха. В 1992 году открыла собственную студию. Перестройки или большое политическое изменение в конце 1980 - х годов стало возможным организовать собственный бизнес, путешествовать по миру, а также открытых бутиков международных брендов в Москве, Санкт - Петербурге и других городах бывшего Советского Союза. Это также открыло большие возможности как для создателей, так и для потребителей российской моды. Это изменило облик городов и освободило людей от необходимости тратить огромные усилия на приобретение предметов первой необходимости. Появились дизайнеры, специализирующиеся на аксессуарах. Ирина Дейнег (р. 1961) стала известна как дизайнер шляп как обычных, так и эксклюзивных фасонов. Виктория Андреянова, Виктор Зубец, Андрей Шаров, Андрей Бартенев, Валентин Юдашкин и Юлия Янина ежегодно выставляют свои коллекции, при этом разрабатывают дизайны как для частных лиц, так и для массового производства, выполняя корпоративные заказы. См. Также Этническая одежда ; Королевское и аристократическое платье ; Традиционное платье . Библиография Кирсаова Р.М. Костюм в русской художественной культуре 18 - первая половина 20 вв. ( Опыт энциклопедии ). . Москва: Большая Российская энциклопедия, 1995. 0 seconds of 15 secondsГромкость 0% ——. " Образ красивого человека в русской литературе 1918–1930-х годов ". В Знакомый Незнакомец. Социалистический реализм как историко-культурная проблема . Социалистический реализм как историко-культурная проблема. Москва: Институт славяноведения и балканологии, 1995. ——. Русский костюм и быт XVII – XIX веков . М .: Слово, 2002. Лебина, Н.Б. Современная жизнь советского города. 1920/1930 года [Повседневная жизнь советского города в 1920-1930-е годы]. СПб : Кикимора, 1999. Молотова Л.Н., Соснина Н.Н. Русский народный костюм. Из собрания Государственного музея этнографии народов СССР . Из собрания Государственного музея этнографии народов СССР. Ленинград: Художник РСФСР, 1984. Оленин А.Н. Опыт об одежде, оружии, нравах, обычаях и степени просвещения славян от времени Траяна и русских до нашего татарского времени. Русские до татарского нашествия. СПб .: Издательство Глазунова, 1832. Прохоров В.А. Материалы по истории русской одежды и обстановки жизни народной, издаваемые В. Прохоровым . СПб .: В. Прохоров, вып.1-7, 1871–1884. Соснина Н., Шангина И. Под ред. Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия . Иллюстрированная энциклопедия. Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 1998. Стриженова, Т.К. Из истории советского костюма . М .: Советский художник, 1972. Терещенко, А.В. Быт русского народа . Санкт-Петербург: Издательство МВД, 1848. Перепечатка. М .: Русская книга, 1997. Забрева, А.Е. История костюма. Библиографический указатель книга и статьи на русском языке 1710–2001 гг . Библиографический указатель книг и статей на русском языке за 1710–2001 гг. Санкт-Петербург: Профессия, 2002. Раиса Кирсанова Энциклопедия одежды и моды Ещё от encyclopedia.com Заправка для салата Костюм Мода Одеваться TF HOAD Поль Пуаре ОБ ЭТОЙ СТАТЬЕ Россия: история платья Обновлено О контенте encyclopedia.com Распечатать статью ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ Русская Повязка Свадебное Платье Европа И Америка: История Одежды (400–1900 Гг. Н. Э.) Одежда: Одежда И Религия На Западе Ковбойская Одежда Королевское И Аристократическое Платье Одежда, Костюм И Платье Прикольное Платье БЛИЖАЙШИЕ УСЛОВИЯ Россия / СССР Россия / Украина Конфликт Между Россией И Чечней Союз Россия-Беларусь Россия, Католическая Церковь В Г. Россия, Разведка И Безопасность Россия, Искусство В Россия, Архитектура В Российский демократический выбор Российский торговый Россия и Ближний Восток Россия и Восточные славяны Россия и Советский Союз Россия соглашается взять на себя ядерные отходы в мире: но где его поставить Россица Русет, Брюс Мартин Руссерт, Тим (Ohey) 1950- Руссерт, Тим 1950- Руссерт, Тим 1950-2008 (Тимоти Руссерт, Тимоти Джон Руссерт, Тимоти Джон Руссерт, младший) Rüsseselsheim. Расселвилл Рассел Парадокс Рассел: Нобельская лекция, 11 декабря 1950 года Рассел-Серебряный синдром Рассел-Макклауд, Патриция 1946- Россия: История платья Российская авиационная корпорация (МиГ) Русские и советские американцы Русские и советские правители с 1462 ((стол)) Российская ассоциация пролетарских писателей Российский фагот Русский голубой кот Российский бор Российская Братства Организация США Российский пение Русская церковь Российская гражданская война Российские претензии Русские куклы Русская заделка Российская экономика Российская Империя Дальний Восток России Федеральная Комиссия По Ценным Бумагам России Русская Пятерка Русское Географическое Общество Российское Правосудие Российское Право Русское Письмо Русская Литература И Язык Русская Литургия Меню нижнего колонтитула ДОМОЙ О НАС ПОМОЩЬ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С САЙТОМ ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНО © 2019 Encyclopedia.com | Все права защищены. × ИЗДАТЕЛЬ ELITE CAFEMEDIA

ссылка - Страх того, чтобы быть Загрузить следующую страницу

Смотрите также:

Подробнее об истории

& NBSP;

Авторы Авторы и аффилированные лица )

фото Россия: История Платья?
фото

ИМЕНИ ПАДШИЙ АНГЕЛ Список павших имен ангелов Прочитайте больше ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ