История золота в ювелирном деле

Ах, какие ножки

История золота в ювелирном деле История золота в ювелирном деле ЮВЕЛИРНАЯ ШКОЛА по Алисе Klusner Краткая история происхождения. Смена времен года и охлаждение воздуха заставляют нас мечтать о богатых оттенках и теплых золотых оттенках. Во времена грузинской и викторианской эпохи золото было царем в ювелирном и других украшениях. Носится с богатыми тканями, такими как шелк и бархат. Золото в эпоху грузин и викторианцев было украшено бриллиантами, бирюзой, рубинами, сапфирами и другими драгоценными камнями. Нередко украшаются сложными гравюрами, офортами и украшены черной эмалью. В то время как самый ранний период ювелирных изделий, который мы имеем в нашем магазине, начинается в середине 19-го века, золото использовалось в ювелирных изделиях с 4000 года до н.э. в Восточной Европе и Ираке в 3000 году до н.э. Вес золота в каратах варьируется от 8к до 24к. Минимальный вес в каратах для классифицируемого золота варьируется в зависимости от страны, в США минимальный - 10 КБ. Добавление меди, серебра и других неблагородных металлов позволяет варьировать цвет и вес в каратах. Больше золота равняется богаче желтым тонам, а также более мягкому конечному продукту. Ювелирные изделия из Индии известны тем, что в них больше концентрации золота, имеющего такой мягкий, богато-желтый оттенок, что обычно приводит к весу 24 кг. Старинные российские ювелирные изделия известны тем, что в них содержится 25% меди, что создает эффект розового золота. Золото имеет один из самых высоких атомных номеров любого вещества во вселенной в 79. Произведенный в сверхновой от столкновения нейтронных звезд вскоре после большого взрыва, формирующего то, что является теперь нашей солнечной системой и остальной частью вселенной. В ядре Земли присутствует золото. Но золото, найденное ближе к поверхности, которую мы добываем сегодня, скорее всего, прибыло на нашу планету в результате удара астероида в эпоху поздней тяжелой бомбардировки около 4 миллиардов лет назад. Меня не перестает удивлять, сколько истории уходит в одно кольцо. От первоначального происхождения металлов и драгоценных камней, которые датируются миллиардами лет, до невероятной истории периода времени, из которого произошло произведение. То, что он смог пережить королей и войн и, наконец, пробиться в наш маленький магазин, унизительно. При покупке золота имейте в виду, что 24-каратное золото мягкое и при регулярном износе приведет к легким царапинам и изгибу или слиянию с формой вашего пальца. Если вам нравится более отточенный внешний вид, выберите 18k, которые по-прежнему дадут вам хороший насыщенный желтый оттенок, в то же время обладая достаточной силой, чтобы противостоять износу. Магазин нашей всей коллекции старинных обручальных колец . ПОДЕЛИТЬСЯ Магазин История Один для тебяОдин для тебя ONE FOR YOU $ 9 400 Золотое правило трехЗолотое правило трех ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ТРЕХ $ 8,750 .45 Викторианский бриллиант Розовое золото Пасьянс Антикварное обручальное кольцо.45 Викторианский бриллиант Розовое золото Пасьянс Антикварное обручальное кольцо .45 ВИКТОРИАНСКИЙ БРИЛЛИАНТ РОЗОВОЕ ЗОЛОТО SOLITAIRE АНТИКВАРНОЕ ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО $ 2,500 Середина века .90 КАРАТ ВИНТАЖ ТИФФАНИ И КО.Середина века .90 КАРАТ ВИНТАЖ ТИФФАНИ И КО. СРЕДНЕГО ВЕКА .90 КАРАТ ВИНТАЖ ТИФФАНИ И КО. ТРИ КАМНЯ С БРИЛЛИАНТОВЫМ ОБРАЗОМ КОЛЬЦО $ 14,000 Золотая призмаЗолотая призма ЗОЛОТАЯ ПРИЗМА SHIFTER $ 12,925 Старинное викторианское сапфировое и бриллиантовое золото три камня обручальное кольцоСтаринное викторианское сапфировое и бриллиантовое золото три камня обручальное кольцо СТАРИННОЕ ВИКТОРИАНСКОЕ САПФИРОВОЕ И БРИЛЛИАНТОВОЕ ЗОЛОТО ТРИ КАМНЯ ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО Гранат и кольцо с бриллиантамиГранат и кольцо с бриллиантами АНТИЧНОЕ КОЛЬЦО С ГРАНАТОМ И БРИЛЛИАНТОМ $ 8,000 .61 Обручальное кольцо с бриллиантом и золотом Tiffany & Co.61 Обручальное кольцо с бриллиантом и золотом Tiffany & Co .61 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО С БРИЛЛИАНТОМ И ЗОЛОТОМ TIFFANY & CO $ 5,900 Арт-деко сапфир и бриллиантовое обручальное кольцоАрт-деко сапфир и бриллиантовое обручальное кольцо САПФИР В СТИЛЕ АР-ДЕКО И БРИЛЛИАНТОВОЕ ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО $ 6000 Кольцо с тремя камнями и бриллиантами в 1,27 каратаКольцо с тремя камнями и бриллиантами в 1,27 карата КОЛЬЦО С ТРЕМЯ КАМНЯМИ И БРИЛЛИАНТАМИ В 1,27 КАРАТА И АНТИКВАРИАТОМ ИЗ ЗОЛОТА $ 13,000 Обручальное кольцо для пасьянса Tiffany & Co с бриллиантом 1.30 каратаОбручальное кольцо для пасьянса Tiffany & Co с бриллиантом 1.30 карата ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПАСЬЯНСА TIFFANY & CO С БРИЛЛИАНТОМ 1.30 КАРАТА $ 14,500 КЛАССИЧЕСКИЙ АСШЕР БЕЗЕЛЬ СОЛИТЭЙРКЛАССИЧЕСКИЙ АСШЕР БЕЗЕЛЬ СОЛИТЭЙР CLASSIC ASSCHER БЕЗЕЛЬ SOLITAIRE $ 8,165 КЛАССИЧЕСКОЕ ИЗУМРУДНОЕ РЕЗАНИЕ ЧЕТЫРЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО СОЛИТЭРАКЛАССИЧЕСКОЕ ИЗУМРУДНОЕ РЕЗАНИЕ ЧЕТЫРЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО СОЛИТЭРА КЛАССИЧЕСКОЕ ИЗУМРУДНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ЧЕТЫРЕМ ДЛИННЫМ СОЛИТЕРАМ $ 7 100 КЛАССИЧЕСКИЙ ИЗУМРУДНЫЙ БЕЗЕЛЬ СОЛИТЕРКЛАССИЧЕСКИЙ ИЗУМРУДНЫЙ БЕЗЕЛЬ СОЛИТЕР КЛАССИЧЕСКИЙ ИЗУМРУДНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ БЕЗЕЛЬ СОЛИТЕР $ 8,165 КЛАССИЧЕСКИЙ ASSCHER ЧЕТЫРЕХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ СОЛИТЕРАКЛАССИЧЕСКИЙ ASSCHER ЧЕТЫРЕХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ СОЛИТЕРА КЛАССИЧЕСКИЙ ASSCHER ЧЕТЫРЕХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ СОЛИТЕРЫ $ 7 100 КЛАССИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ БЕЗЕЛЬ СОЛИТЕРКЛАССИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ БЕЗЕЛЬ СОЛИТЕР КЛАССИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ БЕЗЕЛЬ СОЛИТЕР $ 9,750 КЛАССИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ ШЕСТЬ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ ПЕТА, СОЛИТЕЙРКЛАССИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ ШЕСТЬ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ ПЕТА, СОЛИТЕЙР КЛАССИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ ШЕСТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ПЛАВНОЙ СОЛИТЕРА $ 10 675 КЛАССИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ ШЕСТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СОЛИТЕРКЛАССИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ ШЕСТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СОЛИТЕР КЛАССИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ ШЕСТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СОЛИТЕР $ 9,525 АЛМАЗНОЕ И ЖЕМЧУЖНОЕ ЖЕМЧУГ ТРЕХ КАМНЕЗАПИСЬАЛМАЗНОЕ И ЖЕМЧУЖНОЕ ЖЕМЧУГ ТРЕХ КАМНЕЗАПИСЬ КОЛЬЦО С БРИЛЛИАНТАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ ЖЕМЧУГОМ С ТРЕМЯ КАМНЯМИ, КОЛЬЦО 19 000 $ БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ Избранные истории . ..

ЗОЛОТОКраткая история ювелирных изделий на протяжении вековопубликованный 9 месяцев назад на 20 марта 2019 г. По Иман Гош чирикать Поделиться Поделиться Reddit Эл. адрес Инфографика: краткая история ювелирных украшений сквозь века Ювелирные изделия были неотъемлемой частью человеческой цивилизации на протяжении веков, но именно открытие и последующее распространение драгоценных металлов и драгоценных камней действительно изменило игру. В сегодняшней инфографике из Menē мы представляем, как использование и символика ювелирных изделий развивались во времени и пространстве, чтобы стать отраслью, с которой мы знакомы сегодня. Античный, но нестареющий Нет ни одного уголка мира, который не был бы затронут влиянием ювелирных украшений. Древнее египетское золото сопровождало богатых в загробную жизнь - знаменитое открытие гробницы короля Тутанхамона в 1922 году было заполнено до краев золотыми украшениями. Древние греческие и римские украшения использовались практически и в качестве защиты от зла. Дизайн венка из золотых оливок был очень популярен в это время. Месопотамия Как мужчины, так и женщины в шумерской цивилизации носили замысловатые украшения, в состав которых входили яркие драгоценные камни, такие как агат, яшма или лазурит. Мезо-Америка Аристократия в ацтекской культуре носила золотые украшения с драгоценными камнями, чтобы продемонстрировать свое звание. Украшения также удваивались как божественные жертвы. Древняя Индия Империя Великих Моголов ввела комбинацию драгоценных камней с золотом и серебром. Сегодня ювелирные изделия из чистого золота часто дарят новым невестам для финансовой безопасности. Древний Китай И богатые, и бедные носили нефритовые украшения из-за их долговечных и защитных свойств. Ювелирные изделия из чистого золота возвращаются в моду, удваиваются как форма инвестиций. Современные украшения: на распутье Сегодня ювелирные изделия одновременно очень похожи и сильно отличаются от того, что было раньше. Промышленность стоит свыше 348 миллиардов долларов в год, и нетрудно понять, почему. В качестве альтернативного актива стоимость ювелирных изделий выросла на 138% за последнее десятилетие - только по сравнению с классическими автомобилями, редкими монетами и изысканным вином. Однако восприятие ювелирных изделий сильно различается. Нелишне сказать, что западные покупатели ювелирных изделий влюблены в бриллианты, учитывая их постоянную связь с особыми случаями, но интересно отметить, как был изготовлен этот идеал. Изобретение бриллиантов De Beers Group хорошо известна тем, что снова делает бриллианты великолепными. В начале 1900-х компания уже монополизировала торговлю алмазами и стабилизировала рынок, но они столкнулись с проблемой сбыта алмазов потребителям на всех уровнях дохода. Средний американец считал бриллианты расточительностью, предпочитая вместо этого тратить деньги на машины и бытовую технику. Концепция обручальных колец существовала, но не получила широкого распространения. Лозунг № 1 века - «Бриллиант навсегда» - преобразил все это. Даже когда все больше компаний, таких как Tiffany, Co и Cartier, вышли на игровое поле, De Beers установила успешный отраслевой стандарт. Но есть загвоздка - бриллианты на самом деле: Не все так редко в природе Изначально низкая стоимость Легко тиражируется в лаборатории Снижение продаж Несмотря на эти предостережения, популярность бриллиантов иллюстрирует то, как западные потребители не подходят к ювелирным изделиям так же, как восточные страны, где сохраняется их функция в качестве запаса богатства. Восточный золотой стандарт В восточной экономике ювелирные изделия часто принимают форму чистого золота. Причины этого различия удивительно прагматичны: золото считается безопасным и врожденным хранилищем богатства, которое сохраняет свою покупательную стоимость на протяжении десятилетий, позволяя семьям передавать богатство из поколения в поколение. Богатая история этого драгоценного металла на протяжении веков делала его востребованным товаром , и Китай и Индия ежегодно обеспечивают более половины мирового спроса на золотые украшения: Год Доля спроса (Индия + Китай) Общий мировой спрос на ювелирные изделия (в тоннах) 2014 57% 2510 тонн 2015 58% 2426 тонн 2016 55% 2068 тонн 2017 57% 2201 тонн 2018 58% 2200 тонн Источник: Gold Hub - Значения были округлены до ближайшей тонны. Почему восточные культуры так привлекают свойства чистого золота? Во второй части этой серии будет показано, почему золото - самый невероятный металл в мире, и почему его жаждут миллиарды людей. Подписаться на визуальный капиталист Получите ваш ум на ежедневной основе: Your email address Бесплатно зарегестрироваться СМЕЖНЫЕ ТЕМЫ: БРИЛЛИАНТЫ, ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, ЗОЛОТО, ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ, ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ, ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ СЛЕДУЮЩИЙ40 условий фондового рынка, которые должен знать каждый новичок НЕ ПРОПУСТИТЕАнимация: крупнейшие технологические компании с рыночной капитализацией за 23 года ТЕБЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ История процентных ставок за 670 лет Серебряная серия: начало нового цикла золото-серебро (часть 1 из 3) Визуальная временная шкала самых высоких исторических сооружений История мира, в одном видео Что такое товарный супер цикл? Рейтинг самых густонаселенных городов мира, более 500 лет истории КОММЕНТАРИИ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИСеребряная серия: начало нового цикла золото-серебро (часть 1 из 3) Поскольку десятилетний рост быков демонстрирует признаки замедления, пора ли драгоценным металлам сиять? Вот почему это может стать началом нового цикла золото-серебро. опубликованный 3 месяца назад на 11 сентября 2019 г. По Николас Лепан Мир пережил десятилетие роста, вызванного рекордно низкими процентными ставками, растущей денежной массой и историческим уровнем долга, но хорошие времена длятся так долго. По мере того, как мировая экономика замедляется и, в конечном итоге, начинает сокращаться, могут ли драгоценные металлы приносить инвесторам пользу? Часть 1: начало нового цикла Сегодняшняя инфографика приходит к нам из Endeavour Silver , и в ней указаны некоторые ключевые показатели, которые предшествуют грядущему циклу золото-серебро, в котором воздействие твердых активов может помочь защитить богатство. Начало нового цикла золото-серебро Банкиры дуют пузыриС 2008 года центральные банки по всему миру начали историческое вмешательство на рынке, печатая деньги и спасая крупные банки. При наличии дешевых и обильных денег эта стратегия сработала настолько хорошо, что она создала бычий рынок во всех секторах, за исключением драгоценных металлов. Фондовые рынки, потребительское кредитование и стоимость недвижимости выросли. Между тем, активы Федерального резерва США выросли, а также корпоративные, государственные и долговые обязательства. К 2018 году общий долг достиг почти 250 триллионов долларов по всему миру. Валюта против драгоценных металлов Мир наводнен беспрецедентным количеством валюты, и эти доллары преследуют ограниченный запас товаров. С исторической точки зрения, это только вопрос времени, когда цена товаров увеличивается или раздувается - подрывая покупательную способность каждого доллара. Золото и серебро являются одними из единственных активов, не подверженных инфляции, сохраняющих свою стоимость. Золото и серебро - деньги ... все остальное - кредит. - Дж. П. Морган Идеальная история для цикла золото-серебро? Инвесторы могут использовать несколько индикаторов для определения начала цикла золото-серебро: Фьючерсы на золото / серебро Большинство трейдеров не торгуют физическим золотом и серебром, а заключают контракты с обещанием купить по будущей цене. Каждую неделю американские товарные биржи публикуют отчет о приверженности трейдеров «COT». Этот отчет суммирует позиции (длинные / короткие) трейдеров по определенному товару. Как правило, спекулянты - длинные, а коммерческие трейдеры - короткие цены на золото и серебро. Тем не менее, когда позиции спекулянтов и коммерческих трейдеров приближаются к нулю, обычно наблюдается сильный рост цен на серебро. Сжатие отношения золота к серебру Поскольку разница между ценами на золото и серебро уменьшается (т. Е. Происходит сжатие соотношения), история показывает, что цены на серебро могут сильно подняться в цене. Сжатие отношения золота к серебру в настоящее время находится на высоком уровне и может в конечном итоге вернуться к своему долгосрочному среднему значению, что предполагает сильное движение цен на серебро. Дефицит: снижение производства серебра Производство серебра снижается, несмотря на его растущее значение в качестве хедж-хеда, а также его использование в промышленности и возобновляемых технологиях. Серебряное исключение Серебро не только для монет, слитков, украшений и семейных изделий из серебра. Он отличается от золота практическим промышленным использованием, на которое приходится 56,1% годового потребления. Серебро будет оставаться критическим материалом в солнечной технологии. Несмотря на то, что в настоящее время на фотогальванику приходится 8% годового потребления серебра, эта ситуация изменится в связи с резким увеличением использования солнечных технологий. Цена на золото и серебро Прогнозирование точных цен на золото и серебро не является наукой, но есть явные признаки, указывающие направление их цены. Цены на золото и серебро не совсем точно отражают мир, изобилующий дешевыми и легкими деньгами, но сейчас, возможно, настало их время сиять. Не пропустите другую часть Серебряной серии, связавшись с Visual Capitalist. Подписаться на визуальный капиталист Получите ваш ум на ежедневной основе: Your email address Бесплатно зарегестрироваться ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ ВАЛЮТАПочему золото это деньги: периодическая перспектива Золото использовалось в качестве денег на протяжении тысячелетий. Люди часто связывают это с красотой, но есть основные физические свойства того, почему золото - это деньги. опубликованный 6 месяцев назад на 4 июля 2019 г. По Николас Лепан Почему золото это деньги Экономист Джон Мейнард Кейнс, как известно, назвал золото «варварской реликвией», предполагая, что его полезность как денег - это артефакт прошлого. В эпоху, наполненную безналичными транзакциями и сотнями криптовалют, это утверждение кажется сегодня более справедливым, чем во времена Кейнса. Тем не менее, золото также обладает элементарными свойствами, что делает его идеальным металлом для денег на протяжении всей истории.: это?

Краткая история золотых украшений По Рей Чен - 27 января 2019 г. 1430 0 история золотых украшений Золотые украшения - одна из тех вещей, которые, кажется, существовали вечно. Он использовался в ювелирных изделиях еще в 4000 г. до н.э. Историки часто предполагают, что его использование в ювелирных изделиях возникло либо в Восточной Европе, либо в Ираке, но сегодня оно остается невероятно распространенным. Это частично связано с его культурной ценностью, но также происходит от его состава. Золото - чрезвычайно гибкий, прочный металл, который очень хорошо плавится и перековывается. Золото можно раскатывать настолько тонко, что НАСА использует слои золота в качестве фильтров на шлемах астронавтов! Что караты говорят о золотых украшениях Одна из первых вещей, которые я узнал о золоте, было то, что его цвет и структура имеют тенденцию изменяться в зависимости от его происхождения. Его карат (обозначенный «к») говорит вам, сколько золота на самом деле в продукте. Более высокий карат означает, что в ювелирном изделии больше чистого золота. Чистое золото обозначается как 24k и является мягким и легко царапается. Смешанное золото может изменить цвета с его смешанными металлами, но будет намного более длительным. Вес золота в каратах варьируется от 8к до 24к, но большинство фигур, скорее всего, будут находиться в диапазоне 10–14к для легкого в уходе сочетания прочности и цвета. Минимальное количество золота в предмете варьируется в зависимости от страны, поэтому вы увидите различия по всему миру. В таких местах, как США, минимум 10 КБ; в таких странах, как Греция, это только 8k. Добавление меди, серебра и других неблагородных металлов позволяет варьировать цвет и вес в каратах. Масло желтого золота (как золото, которое вы классически увидите в таких странах, как Индия) довольно чистое - до 22 тысяч в стандартном экземпляре. Он содержит небольшое количество меди, чтобы обогатить его цвет. Розовое золото содержит значительно больше меди, часто в смеси золота 14 или 18 карат. Старинные российские ювелирные изделия известны тем, что в них содержится 25% меди, которой многие приписывают популярность ювелирных изделий из розового золота. Украшения из белого золота иногда продаются как более «чистые», но это часто не соответствует действительности. Равный вес в каратах дает ему такое же количество золота, что и кусок желтого или розового золота, но он будет смешан с металлами, такими как цинк или платина, чтобы сохранить свой цвет. Даже не вдаваясь в историю золота, легко увидеть, как оно переплетается со многими нашими культурными иконами. Он упоминается как в Новом Завете, так и в Книге Откровений и является частью наших сказок и классических фильмов. Из-за старых алхимических исследований одержимость человечества золотом тесно связана с созданием современной химии. Истоки золотых украшений Золото было впервые обнаружено в виде маленьких однобоких самородков в ручьях по всему миру. Но это также объясняет, почему золото хвалили почти все культуры мира: оно было блестящим и достаточно редким на всех населенных континентах. (Некоторые местные культуры обнаружили золото, поняли, что оно слишком мягкое, чтобы быть полезным, и пошли дальше). Без способности выплавлять металлы древние цивилизации стремились к чистому золоту за его пластичность и постоянство. Чистое золото не разъедает и не тускнеет, что делает его идеальным для украшения тронного зала или изготовления ювелирных изделий. (Или, как в сокровищнице «Золото Трои» около 2600 г. до н.э., для изготовления тяжелой золотой подливки только потому, что они могли .) Сегодня вы с большей вероятностью найдете золото в тонкой цепочке или окружите драгоценный камень. камень. Благодаря универсальной привлекательности золото было валютой цивилизации до появления бумажных денег. Он был продан за ценность, основанную на его редкости, и со временем он начал приобретать ценность отдельно от себя: в 700 году до н.э. лидийские торговцы производили золотые монеты, чтобы представлять рыночную стоимость. Золотые слитки были неотъемлемой частью современной экономики до создания экономики, основанной на долгах (на самом деле, многие страны требовали, чтобы банки держали в своих сейфах ценность золота, равную сумме денег, которую они имели на счетах), но сегодня мы склонны торговать золотом на более личном уровне. Золото - это «Я люблю тебя», которое встречается в одинаково высоком качестве во многих цветах. Забавные факты о золоте 450px-Small_gold_nugget_5mm_dia_and_corresponding_foil_surface_of_half_sq_meter.jpg Чистое элементное золото имеет больше преимуществ, чем просто не тускнеет. Он не токсичен и не раздражает при использовании внутри, что дает ему целый ряд медицинских и кулинарных применений. Но смеси золота могут быть токсичными для организма: например, соли золота, такие как хлорид золота или мышьяк золота, могут привести к печеночной или почечной недостаточности. До сих пор с земли было добыто около 165 000 тонн золота, что (если все сначала расплавится) приведет к образованию твердого куска золота с кубом около 20 метров. Его денежная стоимость колеблется в зависимости от инфляции, но вы бы оценили стоимость в 8-10 триллионов долларов США. Большая часть этого золота поступает из Золотой лихорадки Витватерсранд или из Южной Африки, а ее крупнейшими потребителями являются Индия и Китай. (Канада даже не входит в первую десятку, с нашим крошечным населением и огромными городами.) Что искать в золотых украшениях Когда вы ищете золотые украшения, не просто смотрите на карат. Вместо этого ищите цвет и стиль, который подходит вам. Различные значения карат могут быть найдены во всех разных цветах. Украшения из желтого золота, как правило, содержат золото, медь и серебро, а белое золото получает свой цвет от недостатка меди. (Оба могут небольшие количества цинка или палладия на более высоких уровнях карата, для длительности). Розовое золото также содержит золото, медь и серебро, но оно содержит медь на гораздо более высоких уровнях. Поскольку золото обладает способностью быть настолько тонким, оно также используется в качестве завершающего слоя в полудрагоценных ювелирных изделиях. Ищите кусочки золота из желтого, розового или белого золота. При ограниченном бюджете выбирайте предметы с золотым покрытием, такие как золотой на бронзе браслет, показанный в верхней части этого поста. Позолоченные предметы не могут быть изменены, но они, как правило, значительно более доступны по цене и отлично подходят для модных украшений . Золотое покрытие будет медленно стираться, поэтому обязательно снимайте все золотые кольца или предметы перед тем, как мыть руки или наносить лосьоны. Для украшений из розового или желтого золота могут быть разные тона, поэтому выбирайте их с помощью цветовых камней. Розовый морганит выглядит фантастически на фоне розового золота, а белое золото действительно поможет бриллиантовой искре. (По мере того, как бриллианты становятся все более популярными, преобладает и белое золото.) Желтое золото отлично подходит для камней теплого тона, таких как рубины или гранаты, но цвет может «вытекать» сквозь камень. Дважды проверьте настройку обручальных полос из желтого золота, чтобы убедиться, что полоса не отвлекает от цвета или чистоты алмаза! Прежде всего, выберите классический стиль, который соответствует тому, как вы или ваш любимый одеваетесь. Выберите меньший вес в каратах, если вы беспокоитесь о порезах или царапинах, и не забывайте регулярно чистить украшения, чтобы они сохранялись на всю жизнь. Магазин ювелирных изделий из золота (и других металлов) онлайн на Best Buy.

Место для истории Дом Женская история Ирландская история Вторая Мировая Война титановый Викторианцы Местная история Больше Краткая история перстней byzantine_signet_ring_walters_572104 Многие люди сегодня носят или носят перстни. Они являются выражением индивидуальности и модных высказываний, иногда они даже являются семейными реликвиями. На самом деле перстень-печатка был важным культурным элементом ювелирного искусства и играл удивительно важную роль в истории. Первоначально перстни были украшены фамильным гербом, и их часто использовали для печати или подписи документа. Металлические формы оставили бы постоянный след в любом мягком воске или даже глине, и это было бы помещено во множество юридических документов. Некоторые из наиболее важных документов в истории были помечены перстнем с печатью. В свое время печать кольца считалась более подлинной, чем подпись. До появления Интернета и других электронных волшебств все самые влиятельные люди в мире имели обычай иметь эти кольца и использовать их для подтверждения подлинности любого документа. Эти кольца обычно выглядят великолепно, но они были разработаны с очень практической целью. Каждое кольцо было уникальным, маркировка обычно включала фамильный герб, но всегда был значительный знак, который лично идентифицировал держателя кольца. Некоторые из колец были простыми монограммами или иконами, которые были связаны с наиболее важными семействами. Все кольца были перепроектированы, чтобы гарантировать, что дизайн вышел должным образом, когда они были отпечатаны на документе. Конечно, этот уровень детализации также гарантировал, что кольца были дорогими и их было очень сложно скопировать. Перстень-печатка использовался еще в 3500 году до нашей эры. Записи показывают, что люди Месопотамии использовали цилиндрические печати в качестве знаков подлинности. Это действительно происхождение корпоративной печати, которая все еще используется некоторыми компаниями сегодня. cylinder_seal_shamash_louvre_ao9132 Месопотамская печать на известняковом цилиндре и оттиск, изображающий поклонение богу солнца Шамашу Ко времени древних египтян печать была прикреплена к кольцу, и фараоны и другие важные люди того времени носили их, чтобы показать свое положение. seal_ring_ptah_great_with_love_e3603_mp3h8732 Египетское перстень с иероглифом, знак бога Птаха В начале минойского периода большинство колец было сформировано из мягких камней или слоновой кости, но к концу этого периода они были созданы из более твердых камней. В бронзовом веке произошел переход на металлические кольца, и они приобрели свой нынешний вид. Был даже период, когда их считали искусством, и у многих людей были их коллекции. К средневековью любой влиятельный человек имел перстень. Сюда входило все дворянство, и они использовались для подписания всех писем и юридических документов. В самом деле, в четырнадцатом веке король Эдуард II постановил, что все официальные документы должны быть подписаны с печатью короля. Большинство колец, датируемых этими периодами, были разрушены после смерти их владельца. Это потому, что они были уникальными, и это исключало возможность появления поддельных документов после смерти дворянина. Наличие кольца в течение этого периода помечало вас как члена высшего класса и среди других простых людей. signet_ring_edward_black_prince_louvre Золотое и рубиновое перстень с изображением черного принца Эдуарда конца 14 века, выставленный в Лувре В девятнадцатом веке многие кольца стали более витиеватыми, поскольку к ним добавлялись драгоценные и полудрагоценные камни. Лучшие из этих колец имели камень, установленный на вращающейся рамке, которая позволяла носить его лицом к лицу или лицом к нему. Они всегда были сделаны из серебра или золота. baronnet_signet_ring Перстень-печатка с гербом семьи Баронне, созданный ювелиром Жаном-Пьером Готероном, Париж Члены масонов по-прежнему предпочитают носить кольцо, которое идентифицирует их и их принадлежность. Эти кольца отличаются от оригинальных перстней, но служат аналогичной цели. Для многих организаций традиционно стало носить кольца; Классовые кольца или байкерские банды - два ярких примера. В богатых семьях глава семьи носит внушительную печать, которую он передает своему сыну; Традиция будет передаваться из поколения в поколение. Есть еще несколько человек, которые заказывают свои собственные печатные кольца, хотя они никогда больше не используются юридически для обозначения документа. Есть еще много людей, которые носят перстень с печатью, который передается из поколения в поколение, и это будет продолжаться в обозримом будущем. Эти кольца являются подлинными печатными кольцами, но маркировка не является уникальной для текущего носителя кольца. Кристофер Остин. Кристофер - модный блогер и любит делиться своими взглядами на последние модные тенденции. Он также работает с www.myfamilysilver.com, где вы можете найти и купить старинное серебро с фамильным гербом. Вы также можете быть заинтересованы в: Разорены, разрушены и удалены - потерянные здания мира Помпеи в картинках Три способа найти медали Первой мировой войны ваших предков Подпишитесь на нашу рассылку. Yogi Berra

рабыни??

Make an Italian pizza

(makes dough for 4 pizzas, each one about 12 inches in diameter)

Ingredients

600 mL of warm water
7 cups (1kg) flour
2.5 – 3 tablespoons (25 grams) of fresh yeast or 2 teaspoons (7-8 grams) of dried yeast
6 tablespoons of extra virgin olive oil
1.5 teaspoons salt
2 teaspoons sugar

Method

История ювелирных украшений ПОДЕЛИТЬСЯ Ювелирные изделия древнего мира Украшения - это универсальная форма украшения. Украшения из ракушек, камня и костей сохранились с доисторических времен. Вполне вероятно, что с ранних лет его носили как защиту от опасностей для жизни или как знак статуса или звания. В древнем мире открытие того, как обрабатывать металлы, было важным этапом в развитии ювелирного искусства. Со временем методы обработки металлов стали более сложными, а оформление - более сложным. Золото, редкий и высоко ценимый материал, было похоронено вместе с мертвыми, чтобы сопровождать его владельца в загробной жизни. Много археологических украшений происходит из гробниц и кладов. Иногда, как и в случае с золотыми воротниками из кельтской Ирландии, которые были найдены сложенными пополам, кажется, что люди, возможно, следовали ритуалу избавления от ювелирных изделий. Этот ошейник был найден в болоте в Шаннонгрове, графство Лимерик, Ирландия, где-то до 1783 года. Мы не знаем, для чего он использовался, но, вероятно, это был церемониальный ошейник. На внутренней стороне воротника, под каждой из круглых клемм, есть отверстие. Воротник, вероятно, опирался на грудь и удерживался на месте цепью, проходящей между двумя отверстиями и проходящей вокруг задней части шеи. Воротник, известный как Шеннонгроув Горгет, неизвестный производитель, поздний бронзовый век (вероятно, 800-700 до н.э.), Ирландия. Музей № M.35-1948. © Музей Виктории и Альберта, Лондон Средневековые украшения 1200–1500 Ювелирные украшения, которые носили в средневековой Европе, отражали сильно иерархическое и сознательное общество. Роялти и дворянство носили золото, серебро и драгоценные камни. Нижние слои общества носили базовые металлы, такие как медь или оловянные. Цвет (обеспеченный драгоценными камнями и эмалью) и защитная сила были высоко оценены. Некоторые драгоценности имеют загадочные или магические надписи, которые, как полагают, защищают владельца. До конца 14-го века драгоценные камни обычно шлифовали, а не резали. Размер и блестящий цвет определяли их ценность. Эмали - шлифованные стекла, обожженные при высокой температуре на металлической поверхности, - позволяли ювелирам раскрашивать свои украшения на ювелирных изделиях. Они использовали ряд методов для создания эффектов, которые до сих пор широко используются сегодня. Изображения, украшающие оборотную сторону этого креста, часто использовались в качестве центра для медитации в позднем средневековье. Сцены на крышке показывают Инструменты Страсти - бич, кнут, копье, губку и гвозди - которые использовались во время Распятия. Крошечный фрагмент одного из них, возможно, образовал реликвию, хранящуюся в пустом интерьере креста. Жемчуг символизировал чистоту, а красные драгоценные камни могли символизировать жертвенную кровь, пролитую Христом. Подвесной реликварийный крест, неизвестный производитель, около 1450-1475 гг., Германия. Музей № 4561-1858. © Музей Виктории и Альберта, Лондон Ренессанс украшения Драгоценности эпохи Возрождения разделили страсть века к великолепию. Эмали, часто покрывающие обе стороны драгоценного камня, стали более сложными и красочными, а достижения в технике огранки увеличили блеск камней. Огромное значение религии в повседневной жизни можно увидеть в ювелирных изделиях, а также в земной власти - многие впечатляющие предметы носили как проявление политической силы. Проекты отражают вновь обнаруженный интерес к классическому миру, мифологические фигуры и сцены становятся популярными. Древнее искусство гравировки драгоценных камней было возрождено, и использование портретов отражало другую культурную тенденцию - повышенную художественную осведомленность человека. Считалось, что определенные виды камня защищают от конкретных недугов или угроз, начиная от зубной боли и заканчивая сглазом. Они также могут поощрять или изгонять такие характеристики, как храбрость или меланхолия. Эта гравюра скорпиона датируется 2 или 1 веком до нашей эры, но была повторно использована в средневековом кольце. Резные греческие или римские камни высоко ценились в средние века. Они были найдены в ходе раскопок или в сохранившихся ранее ювелирных изделиях и продавались по всей Европе. Скорпион имел устойчивую репутацию защитного амулета. Считалось, что он исцеляет пациентов от отравления, а также как символ знака зодиака Скорпион, он связан с водой и, следовательно, оказывает охлаждающее воздействие на лихорадку. Средства от отравления были также сделаны путем вселения скорпионов в масло и травы. Медичи великого князя Франческо I (д. Кольцо, неизвестный производитель, установление 15-го века, центр 2-го века до н.э. Музей № 724-1871. © Музей Виктории и Альберта, Лондон Ювелирные изделия 17-го века К середине 17 века изменения в моде привели к появлению новых стилей украшений. В то время как темные ткани требовали тщательно продуманных золотых украшений, новые мягкие пастельные оттенки стали изящными фонами для драгоценных камней и жемчуга. Расширение мировой торговли сделало драгоценные камни еще более доступными. Достижения в технике огранки увеличили блеск драгоценных камней при свечах. Самыми впечатляющими украшениями часто являлись большие украшения на лифе или груди, которые приходилось прикреплять или сшивать к жестким платьям. Вихревое лиственное украшение украшений демонстрирует новый энтузиазм по поводу бантовых мотивов и ботанических украшений. Центральный лук в этом ожерелье - великолепный образец драгоценности середины 17-го века. Окрашенная непрозрачная эмаль была недавним нововведением, которое, как говорят, было разработано французом Жаном Тутином из Châteaudun. Эта поразительная цветовая комбинация часто использовалась в эмалях около этой даты. Колье с сапфировым кулоном, бант около 1660 года, цепочка и кулон, вероятно, 18-1900, Европа. Музей № M.95-1909. © Музей Виктории и Альберта, Лондон Украшения 18-го века Конец прошлого столетия ознаменовался развитием бриллиантовой огранки с ее многочисленными гранями. Бриллианты как никогда искрились и стали доминировать в ювелирном дизайне. Часто установленные в серебре, чтобы улучшить белый цвет камня, великолепные наборы алмазных драгоценностей были важны для придворной жизни. Самые большие были надеты на лифе, в то время как меньшие украшения могли быть разбросаны по одежде. Из-за его высокой внутренней ценности, небольшие ювелирные изделия с бриллиантами этого периода выживают. Владельцы часто продают его или переставляют драгоценности в более модные дизайны. Приблизительно с 1640 года легкие мечи с короткими гибкими заостренными лезвиями появились в ответ на новые методы фехтования, которые подчеркивали удар в скорости. Их все чаще носили в гражданской одежде как «маленькие мечи», предлагая средства самозащиты, но в значительной степени обозначая статус для хорошо одетого джентльмена. Маленькие мечи были предметами мужских украшений. К 1750-м годам их тщательно продуманные золотые и серебряные рукоятки, украшенные драгоценными камнями и тонкой эмалью, были произведением ювелира и ювелира, а не мастера-мечника. Их часто давали в качестве награды за выдающуюся военную и военно-морскую службу. На этом мече написано: «ПРЕДСТАВЛЕНО Комитетом Торговцев и Лондона в LIEUT.T FRANCIS DOUGLAS за его энергичное и активное поведение на корабле Его Величества ОТВЕТ. Ja.s Alms Esq.r Commander во время восстания в NORE в 1797 году. Офис Морского общества, 1 мая 1798 года} Hugh Inglis Esq.r Председатель '. Меч, знак Джеймса Мориссета, 1798-9, Англия. Музей № 274-1, 2-1869. © Музей Виктории и Альберта, Лондон Фрэнсис Дуглас был награжден за свою роль в подавлении бурного мятежа среди моряков в Норе, якорной стоянке Королевского флота в устье Темзы в 1797 году. Согласно свидетельству очевидца, опубликованному в The Sheerness Guardian 70 лет спустя, корабль «Отталкивание» совершил «чудесный» побег с мятежников, достигающих берега, несмотря на то, что получил «как было рассчитано двести выстрелов». Джеймс Мориссет, один из самых знаменитых лондонских производителей эмалированных золотых платьев-мечей и шкатулок, получил заказ на изготовление этого меча. Украшения 19-го века 19-й век был периодом огромных промышленных и социальных перемен, но в ювелирном дизайне упор часто делался на прошлое. В первые десятилетия классические стили были популярны, вызывая славу древней Греции и Рима. Этот интерес к древностям был стимулирован новыми археологическими открытиями. Ювелиры пытались возродить древние техники и делали украшения, которые имитировали или были в стиле археологических украшений. Был также интерес к драгоценностям, вдохновленным периодами Средневековья и Ренессанса. Это является свидетельством эклектической природы того периода, когда такие ювелиры, как Кастеллани и Джулиано, работали одновременно в археологическом и историческом стилях. Натуральные украшения, украшенные четко узнаваемыми цветами и фруктами, также были популярны в течение большей части этого периода. Эти мотивы впервые стали модными в первые годы столетия благодаря широкому интересу к ботанике и влиянию поэтов-романтиков, таких как Вордсворт. У этого большого брызга различных цветов есть булавка, прикрепляющаяся сзади, и носили бы как украшение лифа. Некоторые из алмазных цветов установлены на пружинах, что значительно увеличит их блеск при движении. Отдельные цветочные спреи можно было удалить и использовать в качестве украшения для волос. К 1850-м годам утонченные ранние рисунки уступили место более экстравагантным и сложным композициям из цветов и листвы. В то же время цветы использовались для выражения любви и дружбы. Цвета в природе сочетались с цветными драгоценными камнями, а «язык цветов» содержал особые сообщения. В отличие от более ранних периодов, более сложные украшения носили почти исключительно женщины. Лифное украшение в виде цветочного баллончика, около 1850 года, возможно, сделано в Англии. Музей № M.115-1951. © Музей Виктории и Альберта, Лондон Ювелирные изделия Развиваясь в последние годы 19-го века, движение «Искусство и ремесла» основывалось на глубоком беспокойстве промышленно развитого мира. Его ювелиры отвергли заводскую систему, управляемую машиной, - к настоящему времени источник самых доступных предметов - и вместо этого сосредоточились на изготовлении вручную отдельных драгоценных камней. Они верили, что этот процесс улучшит душу рабочего, а также конечный дизайн. Ювелиры прикладного искусства избегали крупных ограненных камней, полагаясь вместо этого на естественную красоту драгоценных камней в форме кабошона (в форме и полировке). Они заменили повторение и регулярность основных настроек на изогнутые или образные конструкции, часто имеющие символическое значение. Дизайнер этой броши, CR Ashbee, был человеком огромных талантов и энергии и определяющей фигурой в Движении Искусств и Ремесел. В 1888 году он основал Гильдию ремесленников в Ист-Энде Лондона с целью восстановления традиционных ремесленных навыков и обеспечения удовлетворительной работы в бедных районах города. Первоначально получивший образование архитектора, он также известен своими инновационными проектами в области мебели, металлоконструкций, серебра и ювелирных изделий. Павлин был одним из любимых и наиболее характерных мотивов Эшби, и, как известно, он создал около дюжины драгоценностей павлина в 1900 году. Семейная традиция заключается в том, что эта брошь была разработана для его жены Джанет. Это было сделано Гильдией ремесленников Ashbee Ltd. в Essex House на Mile End Road, Лондон. Подвеска-брошь (деталь), разработанная CR Ashbee и изготовленная Гильдией ремесленников, около 1900 года, Англия. Музей № M.31-2005. © Музей Виктории и Альберта, Лондон Украшения в стиле модерн и стиль гирлянды 1895–1910 гг. Стиль модерн вызвал резкий сдвиг в ювелирном дизайне, достигнув пика примерно в 1900 году, когда он одержал победу на Парижской международной выставке. Его последователи создали извилистые, органические произведения, в основе которых лежали эротизм и смерть, и мир был в стороне от цветочных мотивов предыдущих поколений. Ювелиры в стиле модерн, такие как Рене Лалик, также дистанцировались от обычных драгоценных камней и уделяли больше внимания утонченным эффектам таких материалов, как стекло, рог и эмаль. Тем не менее, радикальный вид стиля был не для всех или для каждого случая. Великолепные ювелирные изделия с бриллиантами были выполнены в «стиле гирлянды», очень креативное толкование образцов 18-го и начала 19-го века. Создатель этого украшения для волос орхидеи Филипп Вольферс был самым престижным ювелиром в стиле модерн, работавшим в Брюсселе. Как и его парижский современник Рене Лалик, на него сильно повлиял мир природы. Эти экзотические орхидеи фигурируют в работе обоих. Техническое достижение эмали в эмали Plique-A-Jour (без спинки) на этих волнистых поверхностях является выдающимся. Украшение для волос, выполненное Филиппом Вольферсом, 1905-7, Бельгия. Музей № M.11-1962. © Музей Виктории и Альберта, Лондон Украшения в стиле ар-деко 1950-х годов Несмотря на то, что в период с 1920-х по 1950-е годы дизайн ювелирных украшений подвергался буму, депрессии и войнам, он по-прежнему оставался одновременно инновационным и эффектным. Острые геометрические узоры отмечали эпоху машин, в то время как экзотические творения, вдохновленные Ближним и Дальним Востоком, намекали на то, что ювелирные изделия были действительно интернациональными. Нью-Йорк теперь соперничал с Парижем как центром моды, и европейские ювелирные дома могли рассчитывать продавать, а также покупать у индийского субконтинента. Плотная концентрация драгоценных камней характерна для ювелирных украшений в стиле ар-деко. Примерно с 1933 года золото вернулось в моду, отчасти потому, что оно было дешевле платины. Художники и дизайнеры из других областей также стали участвовать в ювелирном дизайне. Их работа предвещает новые направления ювелирного искусства. Эта брошь ознаменована достижением мирового рекорда скорости на земле капитаном Джорджем Эйстоном в 1937 году. На изображении изображен автомобиль Thunderbolt, который капитан Эйстон спроектировал, построил и вел. Он был оснащен двумя авиационными двигателями фирмы Rolls-Royce, которая подарила брошь жене капитана Эйстона. Памятная брошь, 1937, Англия. Музей № M.115-1993. © Музей Виктории и Альберта, Лондон Современные украшения С 1960-х годов границы ювелирных изделий постоянно пересматриваются. Соглашения были оспорены последующими поколениями независимых ювелиров, часто обучающихся в художественном колледже и погруженных в радикальные идеи. Новые технологии и недрагоценные материалы, включая пластмассы, бумагу и текстиль, опровергли представления о статусе, традиционно подразумеваемые в ювелирных изделиях. Авангардистские художники-ювелиры исследовали взаимодействие украшений с телом, раздвигая границы масштабов и пригодности для ношения до предела. Ювелирные изделия превратились в носимое искусство. Спор о его связи с изобразительным искусством продолжается. Брошь, разработанная и выгравированная Малкольмом Эпплби, изготовленная Роджером Дойлом, 1975, Англия. Музей № M.314-1977. © Музей Виктории и Альберта, Лондон .

История Ювелирных Украшений Дизайн Возможность проследить исторический маршрут ювелирных изделий проистекает прежде всего из обычая, начиная с самых отдаленных цивилизаций, хоронить мертвых с их самыми богатыми предметами одежды и украшениями. Пластическая и изобразительная иконография - живопись, скульптура, мозаика - также является обильным свидетельством ювелирных украшений разных эпох. Анубис взвешивает душу писца Ани из египетской Книги Мертвых, ок. 1275 г. до н.э. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ НА ЭТУ ТЕМУ Египетское искусство и архитектура: ювелирные изделия Золото обеспечило египетские драгоценности своим богатством; он использовался для настройки, перегородочных работ, цепей и бусин, как сплошных, так и полых. Пайка, ... Вероятно, что доисторические люди думали об украшении тела, прежде чем они думали об использовании чего-либо, что могло бы предложить одежду . До открытия драгоценных металлов люди, жившие на берегу моря, украшали себя разнообразными ракушками, рыбьими костями, рыбными зубами и цветной галькой. Люди, которые жили внутри страны, использовали в качестве украшений материалы от животных, которых они убивали для еды: рога северного оленя, бивни мамонта и всевозможные кости животных. После того, как они были преобразованы из своего естественного состояния в различные сложные формы, эти материалы вместе с шкурами животных и птичьими перьями обеспечили достаточную отделку. За этой эпохой последовал переход от кочевой жизни к устоявшемуся общественному порядку и последующее рождение древнейших цивилизаций. Большинство народов поселились вдоль берегов крупных рек, что способствовало развитию сельского хозяйства и животноводства . Косвенно это также привело к открытию девственных аллювиальных месторождений полезных ископаемых, первыми среди которых были золото и драгоценные камни. С годами ограниченные ювелирные формы доисторических времен умножались, пока они не включали украшения для каждой части тела. Для головы были короны , диадемы, диадемы , заколки для волос, расчески , серьги, кольца в носу, кольца для губ и затычки для ушей . Для шеи и туловища были ожерелья, малоберцовые кости (древняя булавка), броши , грудные (нагрудники), желудки , ремни и часы . Для рук и руки нарукавники , браслеты и кольца были вылеплены. Для бедер, ног и ступней мастера разработали браслеты для бедер, браслеты на лодыжки, кольца на пальцах ног и пряжки для обуви. Ближневосточная и западная античность шумерский Среди самых древних образцов ювелирных изделий можно найти в Королева Pu-Аби могила вУр в Шумере (ныне называемый Талль аль-Мукайяр), датируемый 3-м тысячелетием ДО нашей ЭРЫ . В склепе верхняя часть тела королевы была покрыта каким-то халатом из золота, серебра , лазурита , сердолика , агата и халцедона , нижний край украшен бахромой из мелкого золота, сердолика и Цилиндры лазурита. Рядом с ее правой рукой были три длинных золотых булавки с головами лазурита, триамулеты в форме рыб - два из золота и один из лазурита - и четвертый золотой амулет с фигурами двух сидящих газелей. На королевеголова была тридиадемыкаждый из которых меньше, чем тот, что под ним, прикреплен к широкой золотой полосе: первое, спускающееся на лоб, было образовано большими переплетенными кольцами, а второе и третье были сделаны из реалистично сделанных листьев тополя и ивы. Над диадемами были золотые цветы на свисающих стеблях, лепестки которых имели сине-белые украшения. На задней части головного убора была расческа испанского типа с зубами, украшенными золотыми цветами. Огромные золотые серьги в форме связанных, конических, полутрубчатых кругов завершали украшение головы. На шее было ожерелье с тремя рядами полудрагоценных камней, прерванных в середине ажурным цветком в золотом круге. Многие кольца были надеты на пальцы. Было большое количество других драгоценных камней, в том числе браслетов на запястье и руки и грудных, принадлежащих служанкам, сановники и даже лошади, которые были частью похоронного поезда. По традиции служители королевы убили себя в склепе после похоронной церемонии. Шумерский головной убор Шумерский головной убор Шумерский головной убор из царской гробницы в Уре, лазурита и сердолика, а также золотых листьев, c. 2600–2500 ДО н.э . ; в музее Метрополитен, Нью-Йорк. Музей Метрополитен, Нью-Йорк; Dodge Fund, 1933, 33.35.3, www.metmuseum.org Как следует из этого описания, шумерские ювелирные формы представляют почти все виды, разработанные в ходе истории. Также были известны почти все технические процессы: сварка , сплавы , филигрань , резка по камню и даже эмалирование. Источниками вдохновения, помимо геометрии (диски, круги, цилиндры, сферы), были животный и растительный мир, а выразительные формы основывались на существенном реализме, обогащенном умеренным использованием цвета. SpaceNext50 египтянин Сенсационное открытие гробницы фараона Тутанхамон (18-я династия; 1539–1292 гг. До Н.Э. ) открыл сказочныесокровища, которые сопровождали египетского государя , как при его жизни, так и после его смерти, а также высокий уровень мастерства, достигнутый египетскими ювелирами. Это сокровище в настоящее время хранится в египетском музее в Каире и представляет самую большую коллекцию золота и ювелирных изделий в мире. Внутренний гроб фараона был полностью сделан из золота, а мумия была покрыта огромным количеством драгоценных камней. Другие драгоценности были найдены в ящиках и коробках в других комнатах гробницы. Диадемы, ожерелья, грудные, амулеты, подвески, браслеты, серьги и кольца имеют превосходное качество и высокую степень утонченности, которые редко превосходили или даже сравнивали в истории ювелирных украшений. Тутанхамон: золотая погребальная маска Тутанхамон: грудной Ювелирные изделия; Тутанхамон Тутанхамон: золотая погребальная маска Тутанхамон, золотая погребальная маска, найденная в царской гробнице, 14 век ДО Н.Э . ; в египетском музее, Каир. © Ли Болтин Тутанхамон: грудная грудная клетка из золота, серебра и полудрагоценных камней из гробницы Тутанхамона, c. 1340 г. ДО Н.Э . ; в египетском музее, Каир. Библиотека изображений Роберта Хардинга Ювелирные изделия; Тутанхамон Тщательно продуманный грудной от гробницы Тутанхамона, c. 1340 г. ДО Н.Э . ; в египетском музее, Каир. Photos.com/Thinkstock Украшения в могиле Тутанхамона типичны для всех египетских украшений. УвековечиваниеИконографические и хроматические принципы придали драгоценностям Древнего Египта, который долгое время оставался неизменным, несмотря на контакт с другими цивилизациями, великолепную, прочную однородность , наполненную магическими религиозными верованиями и обогащенную ими. Орнамент состоит в основном из символов, которые имеют точное название и значение, с формой выражения, которая тесно связана с символикой иероглифического письма . Скарабея , лотос цветок, Isis узел, Хорус глаза, сокол , змей, коршун , и сфинксвсе мотивные символы связаны с такими религиозными культами, как культ фараонов и богов и культ мертвых. В египетских ювелирных украшениях преобладает использование золота, и оно обычно дополняется использованием трех цветов сердолика , бирюзы и лазурита или имитирующих их стекловидных паст. Хотя существует множество, довольно ограниченный репертуар декоративных мотивов во всех египетских ювелирных изделиях, художник-мастера создали большое разнообразие композиций , основанное главным образом на строгой симметрии или в ювелирных изделиях из бисера, на ритмических повторениях форм и цветов , Коллекция древнеегипетских украшений в Британском музее, Лондон. Коллекция древнеегипетских украшений в Британском музее, Лондон. Photos.com/Thinkstock Понятие симметрии использовалось в малых грудной иликулон (3,3 × 2,4 дюйма [8,4 × 6,1 см]), принадлежавшийСенусерта III в 12 - й династии (1938-1756 ДО Н.Э. ) и в настоящее время находится в египетском музее. Великолепно ритмичная композиция обрамлена архитектурным дизайном, полученным, оставляя открытой всю нефигуративную часть. Драгоценный камень окрашен сердолик, бирюзовый и лазурит инкрустация , в то время как функция золота , разделяющее эти материалы ограничиваются созданием конструкции. Победоносный фараон представлен двумя львами с оперенными головами соколов в симметричном положении в процессе вытаптывания покоренных нубийцев и ливийцев. За сценой находится стервятник Верхнего Египтас расправленными крыльями. Эти памятные или посвященные кулоны, а также другие маленькие украшения, такие как серьги, браслеты и кольца, состоят исключительно из символов. Золотая грудная клетка с полудрагоценными камнями, принадлежащая Сесострису III, Среднему царству, 12-я династия (1991–1786 гг. До н.э.). Золотая грудная клетка с полудрагоценными камнями, принадлежащая Сесострису III, Среднему царству, 12-я династия (1991–1786 гг. ДО Н.Э. ). Хирмер Фотоархив, Мюнхен Бусы из ожерелья, обычно сделанные из золота, камней или глазурованной керамики, имеют цилиндрическую, сферическую форму или форму веретена или дисков и почти всегда используются в чередующихся цветах и формах во многих рядах. Ожерелья имеют две основные формы. Один, называетсяМенат был исключительным атрибутом божественности и поэтому носился только фараонами. Менат Тутанхамона - это длинное ожерелье, состоящее из множества рядов бусин разной формы и цвета, с подвеской и украшенной застежкой, которая свисала за плечи. Другой, гораздо более широко используемый в течение всего периода, былусех , который, как и ожерелье в форме стервятника из гробницы Тутанхамона, также имеет много рядов и полукруглую форму. Из многих Диадемы, сделанные египетскими мастерами-ремесленниками, были обнаружены в гробнице 4-й династии ( ок. 2575 - ок. 2465 г. ДО н.э. ). Он состоит из золотой полосы, поддерживаемой другой лентой из меди , на которую нанесены три декоративных рисунка. В центре находится диск, выполненный с тиснением в виде четырех бутонов лотоса, расположенных радиально. По бокам два цветка папируса, соединенных горизонтально у основания диском с сердоликом, а верхняя линия цветков собирается вместе, образуя своеобразное гнездо, в котором сидят два длинноблювых ибиса . Цветочная и животная символика выполнена в стиле, который интерпретирует и характеризует тему. Среди сокровищ, обнаруженных в гробнице королевы Ашотеп (18-я династия) - типичный египтянин браслет . Он жесткий и может быть открыт с помощью шарнира. Передняя часть украшена стервятником, чьи расправленные крылья покрывают переднюю половину браслета. Вся фигура птицы инкрустирована лазуритом, сердоликом и стекловидной пастой . Первый признак влияния извне возникает в 18-й династии и состоит из Серьги , из которых изготавливаются импортные ювелирные изделия, неизвестны в классическом египетском производстве. Еще одним свидетельством влияния иностранных стилей на некоторые ювелирные изделия 18-й династии являетсяголовной убор , покрывающий почти все волосы, сделан из сети золотых дисков в форме розетки, образующих настоящую ткань (Музей Метрополитен, Нью-Йорк). В последние династии и с приходом греков иностранное влияние возрастало в еще большей степени . Как и все другие формы художественного самовыражения, несмотря на три столетия династии Птолемеев (до 30 г. ДО Н.Э. ), великая художественная традиция египетских ювелирных украшений постепенно вымерла, особенно с появлением сначала эллинизма, а затем римлян . Aegean Бронзовый век цивилизации , которая процветала на острове Средиземноморского Крит известен какМинойской . Поскольку Крит находился у берегов Азии , Африки и греческого континента, и потому что он был центром процветающих древних цивилизаций и необходимой точкой прохода вдоль важных морских торговых путей, минойская цивилизация достигла уровня благосостояния, который, начиная примерно с 2000 года BCE , стимулированный интенсивныйзолотодобывающая деятельность высокой эстетической ценности. От Крита это искусство распространилось на Киклады , Пелопоннес, Микены и другие греческие островные и материковые центры. Стимулируется минойским влиянием,Микенское искусство процветало с 16 по 14 века, постепенно снижаясь в начале 1 тысячелетия ДО нашей ЭРЫ . Среди методов, используемых при минойско-микенской обработке золота, были гранулирование и филигрань , но наиболее широко использовались резка и штамповка листового золота на бусы и другие узоры для формирования ожерелий и диадем, а также для украшения одежды . Цари от периода I микенской цивилизации ( с. 1580-1500 ДО Н.Э. ), обнаруженный в их захоронениях, носили маски золотого листа, и разбросанные по их одежде были десятками штампованных золотых дисков. Диски раскрывают богатое разнообразие декоративных мотивов, используемых микенцами: круглые, прямоугольные, в форме ленты, включая комбинации улиток , цветов, стилизованных полипов и бабочек, розеток, птиц и сфинксов. Микенская погребальная маска Микенская погребальная маска Золотая погребальная маска неизвестного микенского правителя, XVI в. ДО Н. Э. , Найденная в гробнице V, могильный круг А в Микенах. Эта маска была названа маской Агамемнона немецким археологом и экскаватором Трои Генриха Шлиманна, но теперь известно, что она предшествовала смерти Агамемнона. © Photos.com/Jupiterimages Кулон из минойской гробницы в Маллии, Крит (Археологический музей, Ираклион, Греция), является одним из самых совершенных шедевров ювелирного искусства, который дошел до нас с 17-го века ДО нашей ЭРЫ . Диск Солнца покрыт грануляцией и удерживается двумя пчелами, образующими центральную часть композиции. Кольцевые безель (вершины колец), с рельефными гравюрами высоко оживленных пасторальных сцен, культов, охоты и войны, также хороши. Как и у других ювелирных форм, мотивы ожерелий различны, в том числе финики, гранаты.полумесяцы смотрят друг на друга, цветы лотоса и рука, сжимающая женскую грудь. В течение позднего микенского периода серьги появились в форме головы быка, животное, часто изображаемое на ранней золотой пластине. Минойская золотая подвеска пчел, окружающих Солнце, показывающая использование грануляции, из гробницы в Маллии, 17-го века до нашей эры. В Археологическом музее, Ираклион, Крит. Минойская золотая подвеска пчел, окружающих Солнце, показывающая использование грануляции, из гробницы в Маллии, 17-го века ДО нашей ЭРЫ . В Археологическом музее, Ираклион, Крит. Dimitri Помимо золотодобычи, минойские и микенские мастера также преуспели в гравировке драгоценных камней для печатей и колец. финикийский Финикия была центром как производства, так и экспорта ювелирных изделий, и именно благодаря торговле этих людей по всему Средиземноморью мы обязаны знаниям о продуктах цивилизаций в самых отдаленных странах - северной Африке, Сардинии, Испании и Италии. , Период в 8-м и 7-м веках ДО нашей ЭРЫ , в течение которогоСкифо-иранские объекты с их анималистическими мотивами были распространены и, следовательно, подражали во всех средиземноморских странах, особенно в Греции и Италии, и называютсяОриентализирующий период . SpaceNext50 этрусский В Этрурия , в гораздо большей степени, чем где-либо еще, стимул, обеспечиваемый драгоценностями, импортированными финикийцами, привел к подражанию, которое вскоре дало впечатляющие результаты. Наряду с импортированными предметами и механически повторяющимися мотивами юго-западной Азии, были разработаны оригинальные формы, методы и стили, которые были результатом этрусского вкуса. Появилась совершенно новая концепция, в которой цели великолепия, впечатляющих размеров и огромного богатства украшений привели к некоторым из самых выдающихся достижений в истории ювелирных украшений. Техническая виртуозность использовала все ресурсы, доступные филигранной и, прежде всего, грануляции , осуществляемой с использованием только золота без хроматической вставки. Фибулы начали изготавливаться в форме, отличной от формы одной пиявки или лодки: с драконьим луком, в форме ромба, с длинной ногой. Подобно таким украшениям, как подвески и головки булавок, фибулы часто украшались золотой пылью, на которой выделяются непрозрачные гранулированные фигуры - козлы, химеры , сфинксы, крылатые львы, кентавры , всадники и воины, почти все юго-западно-азиатского происхождения. против гладкой поверхности золота. Одним из ярких примеров является фибула из ликтор «сгробница в Ветулонии. Этрусская фибула из листового золота, украшенная животными, изготовленными по методике грануляции, из гробницы ликтора, Ветулония, 7 век до н.э. В Археологическом музее, Флоренция. Этрусская фибула из листового золота украшены животными , сделанных в технике грануляции, из гробницы ликтора в, Ветулонии, 7 века ДО Н.Э. . В Археологическом музее, Флоренция. Sailko Самые сложные и сложные примеры ориентализации этрусских украшений состоят из очень больших броши с полностью скульптурной отделкой, нанесенные на комбинированную трубчато-пластинчатую структуру. Мелко разработанные гранулированные фигуры сфинксов, крылатых львов, химер, крылатых гриффонов и человеческих голов, последовательно расположенные чередующимися рядами, образуют пластиковую ткань, детали которой обладают удивительными техническими возможностями, и в то же время они предполагают флаги , таинственная животная символика юго - западных цивилизации Азии. В эпоху, последовавшую за периодом ориентализации, этрусские украшенияИонное влияние (6-5 вв. ДО Н.Э. ). Самые красивые примеры - это ожерелья, сделанные из множества гибких цепочек, которые пересекают друг друга и несут различные ряды рельефных подвесок в форме гарпий , русалок , горгон и силенов , вкрапленных другими, такими как гранаты, желуди , цветы лотоса и пальмы. Они показывают явное влияние, особенно в моделировании подвесных головок, греческого сурового периода, влияние, которое распространилось по всей этрусской территории, от Спины на Адриатическом побережье Италии до южной Италии. Еще более четким подтверждением принятия импортированных форм является новая форма,булла , грушевидный сосуд для хранения духов . Его поверхность была украшена тиснением и гравировкой символических фигур. греческий Поскольку золото было недоступно, ювелирные изделия были относительно редки в Архаичный ( с. 750- гр. 500 ДО Н.Э. ) иКлассическая ( с. 500- с. 323 ДО Н.Э. ) Греция . Однако примеры существуют, и можно сделать некоторые обобщения. В 7-м и 6-м веках ДО Н.Э. ювелирные изделия, произведенные в Аттике и на Пелопоннесе, демонстрируют сильное стилистическое влияние со стороны юго-западной Азии , то же влияние, которое современные этруски умело применяли к своим украшениям. В 5 веке ДО нашей ЭРЫИонный стиль стал доминирующим, заняв место стиля Ориентализации. Сцены войны и животные юго-западного азиатского происхождения исчезли, например, из широких рамок овального кольца и были заменены исключительно человеческой фигурой. Среди них были голые всадники на скачущих лошадях; сидящие и стоящие девы, изображенные как в одежде, так и в обнаженном виде; и божества и мифологические фигуры. Этот чрезвычайно изысканный репертуар в действительности был более тесно связан со скульптурой и классическими идеалами красоты, чем с декорацией. Действительно, в своей долгой истории греческие украшения имеют доминирующий характер скульптуры в миниатюре и представляют собой отдельные фигуры или религиозные, мифологические или героические сцены. Греческая экспансия в Анатолию на восток, южную Италию на запад и Балканский полуостров на север привела кЭллинизация всей этой области. При царствовании Александра Македонского началась великолепная эра ювелирных украшений. Эллинистические драгоценности, гораздо больше, чем живопись и скульптура, получили развитие в центрах искусства различных регионов под греческим владычеством. В 3-м и 2-м веках ДО Н.Э. технические возможности эллинистических ювелиров достигли самых высоких уровней, когда-либо достигнутых. Стиль как роскошный и полный пластической силой была создана, в котором дотошно расположение декоративных мотивов в результате контраста и гармонии, ясности и единства, ритмов и интонацийкоторые делают некоторые из этих драгоценных камней законченными произведениями искусства. Очень тонкая техника и виртуозность в миниатюре отражены в создании первых камей и в серьгах с подвесками, часто в мельчайших пропорциях. Настоящим шедевром является серьга с крылатой фигурой женщины, управляющей колесницей на двух лошадях (Музей изобразительных искусств, Бостон). Точность мельчайших деталей, строгость стиля, с которым он моделируется, и ритмичный динамизм фигур делают эту сережку микроскопическим памятником скульптуры. Браслет из греческой змеи Греческий браслет со змеями Греческий золотой спиральный браслет из двух змей, хвосты которых завязаны в узел Геркулеса, украшенный гранатом в оправе; в музее Schmuckmuseum в Пфорцхайме, Германия. Предоставлено Schmuckmuseum Pforzheim, Германия Также достойны пристального внимания великолепные диадемы , получившие широкое распространение в результате персидских завоеваний Александра Македонского. Один тип представляет собой жесткую эллиптическую форму сГеркулес в центре узел и подвески свисают на лоб. Узел Геркулеса был самым известным, использовавшимся в древние времена, так как он считался волшебным узлом и в драгоценных камнях приобретал значение амулета . Это также использовалось на браслетах, поясах и кольцах в течение этого периода. Другой пример, украшенный эмалированными цветами, похожими на драгоценные камни, демонстрирует все более широкое использование цвета в эпоху эллинизма . золотая диадема золотая диадема Золотая диадема, украшенная голубыми, зелеными, красными и белыми эмалированными цветами; из гробницы в Каноссе, 3 век ДО Н.Э . ; в Национальном музее Таранто, Таранто, Италия. Хирмер Фотоархив, Мюнхен Один тип ожерелья, который обычно носили в это время, был сделан из золотых кусочков, часто полых или наполненных смолой, которые имели форму желудей, амфор и розеток, которые иногда чередовались с камнями или стекловидной пастой . В 3 - м веке ДО Н.Э.Браслет в форме змеи зародился и оставался популярным в римский период. Змей мотив также был использован для колец. Римский В древнем Риме ювелирные украшения использовались до такой степени, которую никогда раньше не видели, и которую нельзя было увидеть до Ренессанса . Имперский Рим стал центром мастерских ювелиров. Вместе с драгоценными камнями и металлами, которые были привезены в город, пришли лапидары и ювелиры из Греции и азиатских провинций. Золотокольцо , которое под республикой было признакомразличия, которые носили послы, дворяне и сенаторы, постепенно стали появляться на пальцах лиц более низкого социального ранга, пока не стали обычными даже среди солдат. Великие патрицианские семьи в Риме и провинциях обладали не только драгоценностями, но и великолепной золотой и серебряной бытовой мебелью, о чем свидетельствуют предметы, найденные в Помпеях и близлежащем Боскореале. С точки зрения стиля, римские украшения на ранних этапах происходили как из эллинистических, так и из этрусских украшений. Позже он приобрел свои собственные отличительные черты, вводя новые декоративные темы и придавая большее значение самому объему (например, массивным кольцам), в соответствии с довольно напыщенным риторическим духом, проявленным в тот момент в истории культуры. Мотив змея, свернутого в двойную спираль, скопированный с эллинистических моделей, часто использовался для браслетов, колец, повязок на руку и сережек. Римляне также использовали греческие геометрические и ботанические мотивы, пальметто , мимолетных собак, листья аканта , спирали, оволи и бусинки . Из этрусских золотых украшений римляне взяли сильную пластичность буллы , которую они передали подвескам-ожерельям, украшенным филигранью или сложенным в совершенно гладкие полусферы в браслетах, головных уборах и серьгах. В Помпеи и Рим, ювелирные изделия начали приобретать итальянские особенности. Стали появляться новые декоративные мотивы магической природы, такие как полумесяц и колесо с четырьмя спицами. Кроме того, когда римские украшения освободились от эллинистического и этрусского влияний, все большее применение получили цветные камни - топазы, изумруды, рубины, сапфиры и жемчуг. Сильное предпочтение было отдано гравированным драгоценным камням настолько, что их считали предметами коллекционирования богатые люди, в том числе и сам Цезарь . Камни были установлены в обрамлении или опирались на штыри, которые проходили через них. Новые методы, которые вошли в использование включеныopus interssile , с помощью которого плоская или изогнутая металлическая поверхность украшалась крошечными проколотыми мотивами, ичернь , метод эмалирования, используемый в основном для украшения колец и брошей. В сережках использовалось много подвесок: от кольца - ряд кусочков, увешанных квадратными безелями или полосами небольших булл, чередующихся с камнями, которые, в свою очередь, поддерживали подвески различной формы. Было чрезвычайно разнообразное производство золотой сетки и цепей, часто содержащих вставленные безели, установленные с камнями или половинками жемчуга, в то время как другие были прикреплены к листьям плюща или лавра . Хотя подвески вначале не использовались на ожерельях, более поздние примеры имеют подвески в виде тисненых медальонов. Драгоценные камни, стекловидные пасты и камеи с золотыми оправами также служили подвесками для ожерелий. К концу 3 - го века Н.Э. , ожерелья часто носили медальоны или золотые монеты с портретами императоров..

SpaceNext50 Средний возраст византийский Древний Рим, который принес свою культуру в другие части Европы, а также в северную Африку и юго-западную Азию , начал терять свою жизнеспособность в начале христианской эры; К концу 4 - го века Н.Э. , его цивилизация была в полном упадке. Хотя его сила исчезла, римская культура была неизгладимо запечатлена в западной цивилизации. Римская империя обнимал христианство , хотя на самом деле это было папство , который охватил Римскую империю. Намерение византийского двора (в Константинополе [теперь Стамбул], новое место имперской власти), чтобы сохранить римское превосходство в области искусства, было вынуждено уступить стилю, более тесно связанному с тем из Ближнего Востока . Отчасти по религиозным соображениям этот стиль вскоре развил новый дух и свои отличительные особенности. ВолнаИконоборчество - противоречие в 8 и 9 веках по поводу изображения изображений в религиозном искусстве - также придало украшению ювелирных изделий, в основном, декоративный характер, в котором в наибольшей степени использовались методы филигранной работы , смешивания опуса и эмалирования, а также обильное применение драгоценных камней и жемчуга. Очень сложные украшения и арабески были получены с филигранью, в то время как эмаль была предпочтительна для изображения цветов и птиц. Обычно византийские были в форме полумесяцасерьги , которые широко использовались вплоть до 12 века. Есть примеры с пронзенным украшением, с филигранной плетеной корзиной и с фигурами эмалированных птиц, которые смотрят друг на друга на золотом полумесяце. Придворные украшения, если отдать должное фигурам, изображенным на мозаиках в церкви Сан-Витале в Равенне, должны были быть удивительного великолепия. Хотя мозаики дают лишь схематичное представление, на фигурах Юстиниана , Феодоры и их свиты можно выделить драгоценные украшения, которые имели церемониальное великолепие, соответствующее их званию. Византийская золотая серьга с эмалированной птицей, 12 век; в Британском музее, Лондон. Византийская золотая серьга с эмалированной птицей, 12 век; в Британском музее, Лондон. Предоставлено попечителями Британского музея Для практических целей художественная деятельность Константинополя закончилась, когда она была завоевана и разграблена во время Четвертого крестового похода в 1204 году. исламский После арабского завоевания Иран привел его в исламское сообщество народов, продолжали носить золотые кольца, кулоны, серьги и ожерелья из золота , и сохранилась иранская традиция животного искусства, измененная до некоторой степени, чтобы соответствовать канонам ислама , которые запрещали изготовление изображений. Золото 12-го векаподвеска в виде льва представляет собой весьма схематичное изображение этого животного; украшен грануляцией . Другими приемами были филигрань, инкрустация драгоценными и полудрагоценными камнями и использование чернь . Начиная с 14-го века, рукописные иллюстрации дают представление о том, какое украшение носят персы . В монгольские и тимуридские времена драгоценные прически для женщин и диадемированные головные уборы для мужчин, похоже, были модными в придворных кругах. При правителях Хафавида ювелирные изделия стали более роскошными и сложными. В 19-м веке местные традиции были изменены европейским влиянием, часто с прицелом на европейское потребление, Традиционные образцы, однако, сохранились вЗинджанаб и среди Курдские горцы северо-западного Ирана.Серебро, украшенное витой проволокой, расположенной в свитках, является особенностью первого. Курдские ювелиры также работа в серебре, которые они украшают с чеканным или штампованным конструкцием, иногда напоминающих мотивов найдены на сасанидских металлообработке . Ювелирные изделия, которые носят мужчины и женщины в Турции во времяОсманский период, вероятно, находился под влиянием моды в Иране. Предметами украшения были украшенные драгоценными камнями тюрбановые сигареты , кольца, серьги, ожерелья и нарукавники. Техника, популярная в Турции начиная с 16-го века, заключалась в покрытии нефритом и другими твердыми камнями драгоценных камней, прикрепленных к поверхности изящными цветочными завитками из золота. К сожалению, не многие из сохранившихся изделий датируются 19 веком, когда местная традиция была вытеснена вкусом к украшениям в стиле рококо . В Северная Африка сохранила независимую традицию амазигов и арабских племен. В дизайне украшений югаМарокко демонстрирует любопытные аналогии с византийскими украшениями - тяжелые серебряные таблички, украшенные чернью или кабошонами, которые служатдиадемы или повязки на голову. В других частях Марокко и вАлжир иВ Тунисе популярными формами украшений являются повязки на голову, нагрудные украшения, броши, подвески и характерная булавка в форме треугольника. тевтонский В то время как в Византийской области классические формы выражения были уничтожены развитием умелого класса ремесленников, которые впечатляли свой полностью декоративный вкус на драгоценности, произведенные исключительно для декоративных целей, в остальной части романизированной Европы происходило огромное сложное движение народов. место. Принося с собой традицию полихромного украшения, эти народы копошились в древней упавшей греко-римской художественной цивилизации. Готы , вандалы , гунны , франки и лангобарды эмигрировал, расширяя свои завоевания в центральную, северную и южную Европу , начиная с 4 - го века Н.Э.и они оставались там до 9-го века. В соответствии с древним определением они называлисьварвары, то есть не христиане, а иностранцы. Их также считали варварами, потому что считалось, что они разрушили классическое искусство римского мира. Во всех провинциях Римской империи эти тевтонские племена производили золотые изделия, которые имели общий четко определенный стиль, модерируемый в соответствии со вкусами конкретных регионов, в которых они поселились. Сочетание тевтонского и иранского, скифского , сарматского или кельтского стилей создавало орнаменты, мало напоминавшие великие классические традиции. Драгоценные украшения, которые представляли главную художественную амбицию этих кочевых народов, были достигнуты с помощью фаянса (украшения из непрозрачных цветных глазурей), драгоценных камней и эмалей. Доминант также былплетение, которое было сделано с полосами тиснения, с полосами камней или эмали в оправе, а также с филигранью. Было очень разнообразное производство фибулы . Один из самых впечатляющих по своим размерам (35,56 см) - фигура птицы в Пьетроасе, Румыния (Национальный музей истории, Бухарест), чье тело покрыто гнездами разных размеров и форм. в котором камни и эмаль должны были быть установлены. Наиболее широко используемым типом малоберцовой кости был так называемыйРазновидность баклера, с головкой вентилятора, арочным мостиком и плоской или отлитой в форму ножкой, с пробитой работой в различных формах. Одинаково распространены былифибулы диска, плоские или с концентрическим тиснением, в то время как S-образные фибулы и пряжки ремня встречались реже. Фибула, смоделированная в форме птицы из золотого листа и первоначально украшенная камнями и перегородчатой эмалью, из Петроаса, Румыния, 4-й век до н.э .; в Национальном музее истории, Бухарест, Румыния. Фибула, смоделированная в форме птицы из золотого листа и первоначально украшенная камнями и перегородчатой эмалью, из Петроаса, Румыния, 4-й век до Н.Э . ; в Национальном музее истории, Бухарест, Румыния. Предоставлено Национальным историческим музеем, Бухарест, Румыния. Жесткие ожерелья, состоящие из нескольких кругов с большим количеством украшений, были типичными. Самые великолепные примеры - 6-й век из Аллеберга и Ферьестадена, Швеция (Музей национальных древностей, Стокгольм). Кольцо с зооморфным плетением (Музей Полди Пеццоли, Милан) было найдено в том же регионе. Эта техника наиболее широко использовалась в кельтских и северогерманских регионах Европы, в то время как на Британских островах , судя по великолепным драгоценностям в кладбище Саттон-Ху , это была техника эмалирования, которая достигла чрезвычайно высокого уровня. В Северной Европе и Скандинавии основными методами обработки золота были филигрань, тиснение и токарная обработка. Со временем различные произведения золотодобывающего искусства в романизированной Европе приобрели более четкую стилистическую идентификацию в зависимости от расы и местоположения. Западноевропейский Широкое распространение христианской обряды погребения положили конец обычаю хоронить мертвых со всеми их драгоценностями. Таким образом, начиная с 8-го века, почти единственными важными золотыми продуктами, переданными в современность, были те, которые были сохранены в аббатстве и соборных сокровищах или имперскими и королевскими судами; среди этих золотых изделий очень мало ювелирных украшений. Однако, поскольку графические и пластические искусства постепенно развивались, они документировали используемые в то время ювелирные украшения. Согласно этим источникам, немного ювелирные изделия носили в романском периоде ( с. 950- с. 1150). В 11-м веке монастырские мастерские для служения церкви начали приходить в упадок, исчезая один за другим, и их заменяли светские мастерские. Золотодобывающая деятельность в Западной Европе постепенно освободилась от централизованного патронажа церкви, чтобы служить многочисленным придворным и дворянским семьям, и в 12-м веке были организованы первые гильдии ювелиров . Одним из наиболее широко используемых украшений в средневековой Европе былкольцо . Ей приписывали все более символическую и религиозную ценность, а также все большее значение как талисмана, доброго предзнаменования и знака служения, и, как всегда, он служил печатью. Другим широко используемым украшением был броши . Наиболее популярным был тип медальона, который мог быть круглым, звездообразным или пятиугольным, в то время как форма ромба была менее распространена. Кольцевые броши, которые были открыты в центре, также были популярны. Они принимали разные формы, в том числе круглые, пятиугольные и звездообразные, в форме сердца или колеса. Один выдающийся украшенный драгоценными камнями и эмалированный пример -Jewel Основателя завещал от Уильяма Уайкхем в Нью - Колледж, Оксфордский университет , в 1404-находится в форме буквы М. Арки , образованные буквы напоминаютГотические окна, отражающие важность архитектурных элементов во всех видах искусства в это время. В окнах стоят искусно смоделированные фигуры Девы Марии и Ангела Благовещения , и все это увенчано короной . Драгоценность Основателя, в форме короны буквы M и состоит из золота, изумрудов, рубинов, жемчуга и эмали, c. 1400; в коллекции New College, Оксфорд. Драгоценность Основателя, в форме короны буквы M и состоит из золота, изумрудов, рубинов, жемчуга и эмали, c. 1400; в коллекции New College, Оксфорд. С разрешения начальника и стипендиатов, Новый колледж, Оксфорд; фотография Thomas-Photos, Оксфорд Еще один прекрасный пример, который символизирует пластиковый декоративный набор Готика - это серебропряжка из Швеции (Исторический музей, Стокгольм). Смоделированный в высоком рельефе на пластине с пряжкой джентльмен на коне приближается к даме, сопровождаемой его слугой. Пряжка с тремя лепестками смоделирована в сложной конструкции, которая включает сидящего человека и человека, стоящего на коленях перед ним ( ок. 1340). SpaceNext50 Ренессанс к современности 15 и 16 веков «Возрождение» Классицизм , который объединил все художественное выражение в едином упорядоченном, рациональном подходе, нашел плодотворное творческое поле в золотых украшениях. Во времена Ренессанса ювелирное искусство достигло действительно высоких уровней, особенно вИталия в великом княжестве Тосканском . Через восемнадцать веков после великого расцвета эллинистических украшений итальянские украшения эпохи Возрождения вновь обрели выразительную форму, достойную сравнения с фигуративным искусством. На самом деле не было резкого разделения между ними. Почти все самые известные художники, ответственные за художественное возрождение эпохи Возрождения - Лоренцо Гиберти , Филиппо Брунеллески , Антонио и Пьеро Поллайуоло и Сандро Боттичелли - проходили обучение в мастерских ювелиров, где джентльмены заказывали медальоны для своих шляп и куда женщины ходили в их драгоценности установлены. Из-за их тщательно продуманного мастерства, которое означало, что их художественная ценность была намного выше, чем внутренняя ценность их материалов, многие ювелирные изделия были переданы в современное время в государственных и частных коллекциях. Тем не менее, еще более обширное свидетельство представлено картинами этого периода, на которых изображены ювелирные украшения, которые носят как мужчины, так и женщины. Например, из портретов Боттичелли и Пьеро ди Козимо видно, что уже во второй половине XV века тщательно продуманное украшение женских волос драгоценными материалами стало настоящим искусством, в котором тщательно работали ювелиры и мастера. каждая линия часто чрезвычайно сложной орнаментальной конструкции, которая должна была гармонировать с движением косичек или несвязанных волос. В эпоху Возрождения использование ювелирных украшений в Европе значительно возросло . суды Англии, Франции и Испании, французское герцогство Бургундия и итальянское герцогство Тоскана предавались экстравагантным состязаниям, пытаясь превзойти друг друга в демонстрации золота, драгоценных камней и жемчуга, явления, которое на протяжении веков не происходило в таком большом масштабе. благородство и богатый средний класс следовали этой моде , и даже самые молодые наследники были покрыты драгоценными камнями, о чем свидетельствует портрет принцессы Медичи Иль Бронцино и многих других. Франциск I из Франции окружил себя такими известными художниками, как Бенвенуто Челлини и Леонардо да Винчи . В Париже такие выдающиеся дизайнеры ювелирных украшений , как Жан Дюве , Этьен Делон и Флеминг Авраам де Брюн, были выдающимися создателями ювелирных украшений.Ганс Гольбейн-младший был человеком, который был самым ответственным за внедрение ювелирных украшений эпохи Возрождения с континента вАнглия , где он нашел плодородную почву, благодаряГенриха VIII страсть к драгоценности-страсти превзойдена только у Елизаветы I . У Генри было несколько великолепных фигур или набор подходящих украшений, разработанных для него Гольбейном, а также несколько сотен колец. Английская королева Елизавета, на которой изображена королева, украшенная в стиле ренессанс, с жемчужным колье и подвеской, а также серия более длинных ожерелий, портрет в масле неизвестного английского художника, 16-й век; во дворце Питти, Флоренция. Английская королева Елизавета , на которой изображена королева, украшенная в стиле ренессанс, с жемчужным колье и кулоном и рядом более длинных ожерелий, портрет в масле неизвестного английского художника, 16-й век; во дворце Питти, Флоренция. Карло Бевилаква - Scala / Art Resource, Нью-Йорк Как предполагают портреты Генриха VIII Гольбейна , в эпоху Возрождения процветал обычай носить украшенную драгоценностями одежду , начавшийся постепенно в 14 веке. Были украшены даже шляпы с узорами из жемчуга, а также с ценными подвесками. Генрих VIII Генрих VIII Генрих VIII, масло по дереву Ганса Гольбейна Младшего, ок. 1537; в Национальном музее Тиссен-Борнемиса, Мадрид. Daderot В портрете Гольбейна 1540 года есть также великолепный пример популярного ожерелья того периода. Он состоял из широких золотых полос, украшенных тиснением, которые образовывали медальоны, в центре которых были установлены большие камни. Из ожерелья висела подвеска. Женщины редко ограничивали себя одним ожерельем, обычно носили колье типа колье, сделанное из жемчуга, с кулоном или без него, вместе с более длинным вторым ожерельем из золота с добавлением драгоценных камней или без них. Третьожерелье часто привязывали к одежде, на плечах, и образовывали двойную петлю, поднятую в центре и закрепленную на лифе с помощью драгоценной булавки. Энн Клевский Анна Клевская Анна Клевская , портрет Ганса Гольбейна Младшего, 1539; в Лувре, Париж. © Giraudon / Art Resource, Нью-Йорк Драгоценным украшением, на которое художники-ювелиры потратили все свои творческие и технические возможности, было кулон . Сначала это был декоративный медальон с камеей, на которой были изображены фигуры и предметы классического происхождения, такие как бюсты женщин и языческих божеств. Эти фигуры были позже обогащены вставками из золота, эмали и драгоценных камней, которые усиливали эффект полихрома. Еще позже фигуры были свободно смоделированы в блестящей полихромии с большим разнообразием предметов - животных, тритонов, русалок , кораблей, морских монстров и символических фигур, иногда в сложных таблицах, - в сложных ажурных композициях, состоящих из нескольких связанных частей, в которых неправильная форма большого барочного жемчуга часто использовалась для тела животного или кентавраторс. Консервная жемчужина Консервная жемчужина Консервная жемчужина, кулон из эмалированного золота, рубинов, бриллиантов, жемчуга в стиле барокко и блистер, 1850–60; в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Предоставлено Музеем Виктории и Альберта, Лондон По всей Европе Кольцо пользовалось большой популярностью в неограниченном разнообразии типов, в том числе с безелем, который можно было открыть и использовать в качестве контейнера для реликвий, символов или - как это принято в романтической традиции - яда. 17 век Ближе к концу 16 - го века, стиль Возрождения смешивается постепенно в проявлениях изПериод барокко , возникший в разное время в разных странах. Это постепенное изменение стиля украшений было обусловлено в основном двумя факторами. Первый носил технический характер и касался улучшений в огранке драгоценных камней, а второй состоял в большой моде для выращивания цветов.Поэтому цветочные и растительные украшения стали самой модной темой для дизайнеров ювелирных украшений, и их популярность распространилась по всей Европе. Орнаменты узоров, лент и свитков рококо также получили значительное развитие. Произошло соответствующее уменьшение количества фигуративных украшений, которые окончательно полностью исчезли. Сначала эти декоративные формы были выполнены в ажурезолотые украшения , большинство из которых было окрашено эмалью. Позже бриллианты и другие драгоценные камни, чья популярность резко возросла с улучшением техники огранки, стали настоящими героями в составе ювелирных украшений. В течение 17-го века количество украшений уменьшилось, как и мода на мужские украшения. Последний монарх, который интенсивно использовал драгоценности, былЛюдовик XIV , и слово « тяжелый» используется здесь в буквальном смысле, большой вес, состоящий в основном из драгоценных камней, которыми монарх покрывал себя для официальных церемоний. У него был свой личный ювелир, Жиль Легар, который был гостем во дворце Лувра. Однако он был не единственным государем , которому нравилось хвастаться своими драгоценностями, и Версаль не был единственным судом в Европе, который последовал примеру короля. Те из Лондона , Мадрида и Мюнхена не отставали. Драгоценные украшения, которые носили женщины, начались на шляпе, на стороне которой, по крайней мере, одна яркая эгретта(брызги драгоценных камней) был закреплен. Затем пришли два или три тяжелых ожерелья, каждое из которых могло иметь подвеску, а затем ремень, который следовал за острой формой лифа. Другие драгоценности были вставлены вдоль пройм, плеч и запястий, и по крайней мере четыре кольца были надеты на руки. Часто тяжелые ткани, используемые для одежды, были вышиты золотой нитью. Именно в этот период была создана эффектная форма украшений вИспания , которая в более сдержанной форме распространилась по всей Европе:Брошь Stomacher , которая покрывала весь лиф женщины, от декольте до талии. Этот драгоценный камень с сильно украшенными драгоценными камнями свитками, листьями и подвесками на золотом каркасе, который повторял изгибы тела, даже простираясь под подмышками, обычно содержал не менее 50 драгоценных камней разных размеров. Известный пример - тот, что в изумрудах из сокровищБогоматерь Пилар , сейчас экспонируется в музее Виктории и Альберта в Лондоне. SpaceNext50 18-ый век Около 1725 года бразильские алмазы в большом количестве были импортированы в Европу , и в течение столетия этот камень стал настолько популярным, что производились имитации. Похоже, что украшения этого периода были созданы для того, чтобы прославлять и использовать огранку алмазов и других драгоценных камней. Плотные формы украшений в стиле барокко были заменены совершенно другой концепцией , в которой дизайн должен был появляться только в драгоценных камнях, а металлическая оправа была скрыта в максимально возможной степени. В результате получилась большая легкость, вызванная большим количеством пустых пространств в композиции, а также отсутствием симметрии во многих случаях. Широкий кольебыли популярны ожерелья с подвесками, а брошь от stomacher осталась в моде, но в более легкой, воздушной форме. Украшенные драгоценными камнями стебли эгретты часто делали так, чтобы они могли раскачиваться взад и вперед, чтобы показать блеск алмазов, которые их покрывали. В моду вошла брошь в виде букета цветов, включающая в себя множество драгоценных камней. Как и в 17 веке, и мужчины, и женщины носили драгоценные пряжки на своей обуви. Ювелирное изделие, которое широко использовалось для дневной одежды в течение этого столетия, было Chatelaine , на котором, вместе с часами, ювелиры расточали некоторые из своих самых изысканных работ. Шателен былПодвеска из сочлененных, тисненых золотых компонентов различных форм и размеров, со сценами и узорами в сложных оправах. Он был прикреплен с помощью крючка к поясу или карману жилета, а из его выступающих частей висели декоративные цепочки различной длины, на которых мужчины крепили свои часы, ключи для их намотки и другие аксессуары. Женщины использовали шателен для ношения ключей, ножниц и других предметов. В течение последних 30 лет XVIII в. Великие ощущения, вызванные археологическими открытиями в Помпеи иГеркуланум заставил художественные формы повернуться к классическим идеалам гармонии и привел к решительному изменению европейских вкусов и декоративных форм. Кривые линии больше не появлялись в орнаментальном репертуаре , новыйНеоклассический стиль характеризуется большей простотой и строгостью композиции. На ювелирные формы также повлияли декоративные мотивы, основанные на греческих и римских моделях, и камея снова стала модной. Английский производитель керамики ,Джозиа Веджвуд внес большой вклад в популяризацию новых ювелирных форм. Опытный техник, он произвел репродукции классическогокамеи , призывающие таких скульпторов, как Джон Флэксман, работать с ним над выполнением овальных, круглых и восьмиугольных табличек с рельефными фигурами в белой пасте на голубом, зеленом, черном или розовом фоне. Эти таблички, обрамленные золотом, использовались для всех видов украшений - медальонов, булавок, кусочков диадем, поясов, браслетов и колец. 19-го века Промышленная революция навсегда разрушила древнюю роль ювелирного искусства как символасоциальный ранг . Социальная эволюция создала рынок для огромного количества ювелирных изделий по ценам, которые средний класс мог себе позволить, и поэтому ювелирные изделия тоже уступили автомату. Сотни различных компонентов для украшений были изготовлены на машинах, была изобретена технология электроосаждения золота, вместо золота и серебра были использованы металлические сплавы , а производство искусственных камней увеличилось как в количестве, так и в качестве. Несмотря на растущее доминирование машины, однако, технические возможности ювелиров остались на высоком уровне. Ювелирные изделия, произведенные в 19-м веке, характеризуются стилистической эклектикой, которая черпает вдохновение во всех прошлых стилях - готике , ренессансе , греческом, этрусском, римском, рококо, натуралистическом, мавританском и индийском , которые окрашены в сэра Вальтера Скотта - лорда. Байронский романтизм того периода. Бесполезность переноса форм художественного самовыражения из эпохи, когда они были результатом органического эстетического развития, и принятия их за предметы, отражающие только жест романтического восхищения, очевидна вкартина поЖак-Луи Давид увековечил церемонию коронации Наполеона в 1804 году. На картине представлены документы о драгоценных украшениях, которые носили присутствующие женщины. В их украшениях обычный, риторический Стиль ампир предстает как строгая, не вдохновленная интерпретация классических мотивов, далека от изысканного неоклассицизма 18-го века. Помимо массового производства , в 19 веке были созданы крупные художественные коммерческие фирмы, которые производили высококачественные ювелирные изделия, отвечающие требованиям процветающего нового буржуазного класса. Хотя эти фирмы всегда удовлетворяли очень высоким стандартам в отношении техники и материалов, с эстетической точки зрения они имели тенденцию отражать вкусы буржуазной клиентуры , которые обычно довольно традиционны. Самая старая из фирм была основана Питер Карл Фаберже в Санкт-Петербурге в 1870 году, который перешел во владение фирмы, которую его отец основал в 1842 году. Фаберже добился большой известности на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, где он впервые выставил все императорские пасхальные яйца он создал его вместе с другими «роскошными предметами». Фаберже использовал большее количество драгоценных и полудрагоценных камней, чем почти любой другой ювелир в истории. У него было сильное предпочтение стиля Людовика XVI, но он также сделал множество предметов в стилях итальянского ренессанса, рококо и средневековья , а также в так называемом древнерусском стиле, который представляет собой смесь византийскогои элементы барокко. Украшение эмалью также было одной из главных особенностей фирмы Фаберже. Гатчинский дворец Яйцо Яйцо Гатчинского дворца Яйцо Гатчинского дворца, инкрустированное бриллиантами и жемчугом яйцом от Дома Фаберже; в художественном музее Уолтерса, Балтимор, штат Мэриленд. Художественный музей Уолтерса, Балтимор, штат Мэриленд, приобретенный Генри Уолтерсом, 1930, 44.500 В Париже в 1898 году Альфред Картье и его сын Луи основали ювелирную фирму с большой изысканностью. Фирма отличалась производством, характеризующимся очень тонкими настройками, в основном из платины , которые были разработаны таким образом, чтобы были видны только драгоценные камни, всегда выбираемые из самых чистых. В начале 20-го века Картье был самым известным ювелиром в мире, поставляя драгоценности королю Португалии, герцогу Саксен-Кобург-Готскому, великим герцогам и князьям России , принцу Уэльскому и другим знатные. В США в 1851 году Чарльз Льюис Тиффани (отец Луи Комфорта Тиффани , одного из самых оригинальных художников-мастеров в стиле модерн) начал производить серебро в соответствии с английскими стандартами «стерлингов» в Нью-Йорке . В 1886 году он представил установку Тиффани, особый тип вилок для установки бриллиантов. Среди его клиентов был президент США. Авраам Линкольн . Другими ювелирными фирмами высокого качества, основанными в 19 веке, были Van Cleef & Arpels в Париже, Bulgari в Риме, Asprey & Company в Лондоне , Black, Starr & Frost в Нью-Йорке и Patek Philippe в Женеве. Развитие движения называется Модерн в конце 19-го века представлял собой реакцию на имитацию древних стилей и акцент, который при создании ювелирных украшений уделяется драгоценным камням. Материал, использованный для украшений в стиле модерн, ценился не за его внутреннюю ценность, а за его способность придавать дизайну или выполнять хроматические эффекты. Новые украшения были сделаны из любого материала, который наилучшим образом выражал бы новые символические или декоративные идеи. Компоненты растительного и животного происхождения вместе с женской фигурой легли в основу композиций из плавных линий с богатым пластическим и хроматическим эффектом и антиструктурным, динамичным дизайном на высоком художественном уровне. В Париже, благодаря работам, которые он представил на Салоне дю Марсово в 1895 году, Рене Лалик (1860–1945) завоевал европейскую известность и значимость. Лалик олицетворял собой художника-ювелира в стиле модерн, его работы свидетельствуют о таком высоком личном вкусе, что их можно сравнить с драгоценностями эпохи Возрождения. Они склоняются к символизму, осуществляемому с помощью молочного или водянистого сине-зеленого цвета; из камней, таких как опал; тревожных животных, таких как змея, сова, осьминог и летучая мышь; и женских фигур, обычно загадочных , загадочных и мечтательных. Эмаль, слоновая кость , стекловидная паста и гравированное стекло часто использовались Лаликом для получения изобразительных и пластических эффектов в его драгоценностях. Украшение корсажем стрекозы из золота, эмали, хризопраза, лунных камней и бриллиантов по проекту Рене Лалика, 1897–98; в музее Гулбенкяна, Лиссабон. Украшение корсажем стрекозы из золота, эмали, хризопраза, лунных камней и бриллиантов по проекту Рене Лалика, 1897–98; в музее Гулбенкяна, Лиссабон. © Art Media - Heritage-Images / Imagestate В отличие от Лалика, ювелиры Жорж Фуке (1858–1929) иАнри Вевер (1854–1942) выражал себя через более синтетические геометрические формы. Кулон, представляющий бабочку Фуке, а также браслет и кольцо для актрисы Сары Бернхардт (оба из коллекции Périnet, Paris) демонстрируют тщательно продуманную стилизацию. Чехословацкий графический дизайнер Альфонс Муха (1860–1939), работавший в Париже, создал несколько ювелирных дизайнов, перенеся свой блестящий талант иллюстратора на драгоценные камни и металлы. В Соединенных Штатах цветочный стиль в ювелирных изделиях нашел одного из своих самых личных интерпретаторов в Луи Комфорт Тиффани (1848–1933), один из величайших американских дизайнеров. В создании ювелирных украшений он проявил себя вначале, перенеся в модерн формы красочного азиатского и византийского стиля, которые так очаровали его. Позже он принял французский символизм Лалика, на котором он установил свой собственный стилистический знак. Его развитие ярко окрашенного переливающегося стекла Favrile создало международную сенсацию. Tiffany Ваза Tiffany Peacock, стекло Favrile от Луи Комфорт Тиффани; в музее Метрополитен, Нью-Йорк. Музей Метрополитен, Нью-Йорк, дар Х.О. Хавемейера, 1896, (96.17.10), www.metmuseum.org 20 век Движение в стиле модерн закончилось в начале Первой мировой войны . Годы, последовавшие за окончанием войны, были полны нового волнения. На этом новом этапе стилистические тенденции, особенно нефигуративные, которые стали проявляться в самых передовых ювелирных творениях, были тесно связаны с живописью и скульптурой. Кубизм , футуризм , абстракция Пита Мондриана и других художников группы Де Стейля , картины Пола Клее и, прежде всего,Баухаузская школа (которая была нацелена на объединение художественных дисциплин друг с другом и с промышленными методами) обеспечила основу для новых форм, используемых вавангардные украшения. Композиции основывались главным образом на взаимодействии геометрических форм. Люблю украшения в стиле модерн, творенияДвижение ар-деко (названное в честь искусства, представленного на парижской экспозиции 1925 года) использовало материалы, подходящие для выражения нового стилистического языка. Предпочтение отдавалось гладким, полированным, сатинированным поверхностям из драгоценных металлов или даже из стали . Бриллианты и другие драгоценные камни использовались экономно, в основном как хроматические акценты. В одном и том же ювелирном изделии коралл можно сочетать с бриллиантами, независимо от большой разницы внутренней ценности, поскольку их единственная цель состояла в том, чтобы удовлетворить эстетические требования нефигурационных стилей. В этот период были выдающиеся художники-ювелиры, такие как Рэймонд Темплиер, Жан Фуке и Рене Робер во Франции, Х. Г. Мерфи в Англии и Вивен Нильссон в Швеции. Позже художники с мировым именем посвятили некоторые свои творческие усилия ювелирному искусству. Некоторые - такие как Жорж Брак , Жан Кокто , Макс Эрнст , Жан Арп , Ман Рэй , Сальвадор Дали , Ив Тангуй и Жан Дюбюффет - разработали ювелирные украшения, в то время как другие - в том числе Пабло Пикассо , Александр Кальдер , Альберто Джакометти , Джо Помодоро - разработали и сделал драгоценности. Одной из самых последних разработок в современных ювелирных изделиях массового производства является использование пластик . Этот материал, помимо обеспечения цвета, может содержать в себе минеральные фрагменты или пыль или может быть использован в сочетании с более или менее ценными металлами, для изготовления ювелирных изделий, состав которых может потребовать значительных усилий и которые могут представлять большой интерес. SpaceNext50 Незападные культуры Восточная Азия Китайский Большая часть китайских ювелирных изделий, как недавних, так и ранних, демонстрирует мастерство китайских мастеров, но работа ювелира или лапидаря, примененная к личному украшению, не представляет собой столь отчетливую отрасль ремесла, как на Западе. Большинство украшений предназначено для украшения костюма, а не человека: ожерелья, браслеты и серьги встречаются сравнительно редко, головные уборы и заколки для волос являются наиболее распространенными формами, прикрепленными к человеку. В традиционном недавнем костюме для крепления поясов использовались декоративные крючки и пряжки , а женщины носили ниткибусы , часто множественные и разнесенные, с декоративными бляшками и другими крупными украшениями с вкраплениями. Бусы могут быть прикреплены к шее, голове или талии, и их цель состояла в том, чтобы облагородить всю фигуру, а не показать прекрасное качество необычайно искусного камня . В любом случае великолепие материала костюма с богато сплетенным или вышитым орнаментом обеспечило различиязвание и богатство, а ювелирные изделия часто вообще обходились без него. Во времена Династия Шан , в последние века 2-го тысячелетия ДО Н.Э. , кости и слоновой кости заколки с концами, вырезанными в виде птиц или абстрактных фигур, были популярным украшением. Многие мелкие нефритовые таблички того периода, на которых изображены животные в профиль, во многих случаях явно предназначены для пошива костюма. Самое раннее свидетельство золотых украшений относится ко времени около 400 г. ДО Н.Э. , хотя это обычные крепления или части оружия, а не украшения в обычном смысле. Последний лучше представленпоясные крючки (которые, как говорят, были взяты у кочевников внутренней Азии), которые, вероятно, носили как мужчины, так и женщины. В основном они были сделаны из бронзы , с тонкими литыми украшениями, обычно из отвлеченных голов драконов и птиц. Эти поясные крючки были инкрустированы золотой или серебряной фольгой, полированными кусочками бирюзы или реже нефритом или стеклом; иногда они были позолочены. Ближе к концу Династия Хань , вероятно, не ранее конца 2-го века Н.Э. , искусствогрануляция была передана в Китай из эллинизированного региона черноморского побережья. Гранулирование можно проследить в Китае примерно до 10-го века до Н.Э. , его прекращение на Востоке странным образом совпало с потерей техники на Западе. Гранулирование сочеталось с филигранью , и в некотором количестве сохранились заколки, расчески, серьги и костюмные таблички, особенно из богато обставленныхГробницы изДинастия Тан (618–907 гг. ДО Н . Э. ). На земле тонкой грануляции, которая похожа на золотую пыль, есть мемориальные доски с птицами и цветами, очерченные паяной проволокой, инкрустированные бирюзой. Занятость Техника repoussé в золоте и серебре, особенно на головках гребней, может быть отнесена к периоду Тан, но стала более распространенной вДинастии Сун (960-1279 CE ). Между тем заколки филигранной работы с головами в форме бабочек или цветов, иногда с жемчугом или небольшими нефритовыми вставками, продолжали вековую моду . Ароматическая шпилька заменяет шарф или кольцо европейской романтики. Они называлисьпу яо («дрожит во время ходьбы») и были сделаны свободно, чтобы колебаться, когда владелец двигался. Позолоченная бронза и серебро были основными материалами. Есть счета разработанныеголовные уборы , некоторые из которых, без сомнения, представляют собой полного феникса, такого как можно увидеть на статуэтках из глиняных гробниц периода Тан, но ни один из сохранившихся примеров этого нельзя с уверенностью отнести к периоду Сун. Нефритовые украшения в этот период все еще были прикреплены к костюму. Ювелирные изделия выживают в большем количестве от Династия Мин (1368–1644 гг. До Н.Э. ) создает впечатление большего вкуса к сложным фигурным и цветочным узорам в высоком рельефном рельефе и к эффекту полудрагоценных камней, которые ценились за их цвет. Они никогда не являются тщательно разработанными гранями, они просто плоско шлифованы и по большей части скошены по краю и почти всегда находятся в кабошоне , с небольшой полировкой, иногда даже сохраняя неровности камешка. Камни неизменно полудрагоценны: аметист , агат , халцедон , розовый и другие кварцы, а такженефрит . До наших дней этим последним больше всего восхищались камни, особенно белый сорт, который использовался для прокладок и связывания деталей в шелковых и бисерных подвесках сложных костюмов. Бляшки серебряного цвета с цветами и сценами людей, вероятно, использовались только мужчинами в качестве украшений для пояса. Помимо перстня с печаткой, использование которого не может выходить за пределы времен Мин, самец мог воздействовать на украшения только в своем снаряжении . японский язык С 1000 г. ДО Н.Э. И до 6 в. Н. Э. Японские украшения в основном состояли из предметов в форме запятых - обычно длиной не более дюйма - вырезанных вначале из зеленого нефрита и в конечном итоге из стекла . Называетсяmagatama , эти бусы или подвески иногда прокалывали, чтобы нанизывать их в ожерелье. О символическом значении магатамы , которую часто помещали в гробницы, можно только догадываться. Подобные бусины также были популярны в Корее с 3го по 6м века С . В исторические времена традиционные японские костюмы, мужские и женские, никогда не позволяли использовать украшения из драгоценного металла или камня, так что ничто в истории японского ремесла и вкуса не соответствует ювелирным работам Запада. Заколки со сложными головками все чаще использовались вПериод Токугава (Эдо) (1603–1868) для женщин из классов гейш и куртизанок, но не для женщин других классов. В тот же период мужчинам было разрешено использоватьinrō , небольшая многоярусная коробка для табака, лекарств, кондитерских изделий и тому подобного, которая может быть красиво окрашена лаком и инкрустирована перламутром или драгоценным металлом, часто с поразительным натуралистическим дизайном. Пуговица из слоновой кости называетсяНэцкэ , всегда деликатно и часто интригующе вырезанный, был единственным другим личным украшением, которое допускало использование. SpaceNext50 индийский Индийский субконтинент состоит из Индии ,Пакистан ,Бангладеш иШри-Ланка , но в разные периоды истории ее область распространилась на соседние страны Непал и Мьянму (Бирму), а также части Афганистана. Хотя есть некоторые ранние археологические свидетельства о кольцах, браслетах и других видах украшений из этого региона, большая часть информации об индийских ювелирных изделиях поступает из вторичных источников, таких как скульптура и живопись. Самая ранняя известная городская цивилизация области называется Инд , или (после важных археологических раскопок) Хараппан, цивилизация. Это датировано примерно от 2300 до 1750 ДО Н . С этого периода можно отнести изящную бронзовую статую, изображающую обнаженную танцовщицу. Волосы танцовщицы заплетены и украшены, и она носит ожерелье с тремя подвесками. Ее левая рука полностью покрыта нарукавными повязками, а правая рука имеет повязку на локте, а другую - на запястье. Этот абсолютно выдающийся образец предоставляет документацию для раннего установления индийской практики ношения браслетов с несколькими браслетами. Тем не менее, никакой другой фактической документации о том, как носили эти вещи, в этот период нет. Бронзовые, каменные и слоновые скульптуры были обнаружены начиная со 2-го века ДО нашей ЭРЫ . К ним относятся две женские фигуры, найденные вBharhut . Статуи в основном обнажены, но носят вуали на головах и различные украшения: украшения для волос, серьги, ожерелья с круглыми и цилиндрическими бусинами, цепочки, ремни, спиральные браслеты на щиколотках, браслеты для рук и кольца для рук. Обширная документация по драгоценным камням IV – V вв. ПРЕДСТАВЛЕНА буддийскими статуями и циклами настенных росписей вПещеры Аджанты . Хотя сайт Ajanta, безусловно, не единственный источник для представления ювелирных изделий, он является одним из самых обширных и лучше всего сохранившихся. Огромное разнообразие изображенных видов украшений и доминированиеПолихромия свидетельствует о высокой степени развития, достигнутого искусством изготовления ювелирных изделий. Широкое использование полихромных украшений стало возможным благодаря древней практике погружения в жемчужину и благодаря богатству и разнообразию месторождений драгоценных и полудрагоценных камней, которые можно найти в Индии и соседних странах Шри-Ланка, Таиланд и Мьянма. Эта ситуация изобилия, в сочетании с благоприятным климатом, способствовала распространению и распространению ювелиров и ювелиров. Ювелиры были исключительно искусными мастерами, но они не оставили записей о своих именах. В районах Инда и тех, кто находился под их влиянием, обработка, полировка и прокалывание драгоценных и полудрагоценных камней претерпела преждевременную эволюцию. Каменная резка использовалась по всей Индии, но обычно считалось предпочтительным не уменьшать размер камня. В примерах существующих украшений более поздних периодов драгоценные камни были в основном отполированы, но не огранены. В общем, было предпочтение многогранного богатого эффекта. Полихромия была связана не только с богатыми ресурсами Индии, но и с религиозной символикой драгоценных камней и их расположения. В течение Империя Великих Моголов (1526–1761), богатые раджи украшали себя драгоценностями - на своих тюрбанах, на ушах, вокруг шеи, вставленных в ноздри и между зубами. Драгоценные предметы, которые носили женщины, имели огромное разнообразие. На голове женщины носили золотые венки, большие броши, полосы золотых листьев со звездой посередине, украшенной драгоценными камнями, косы, которые должны быть размещены вдоль части в волосах, и диадемы сложной формы с множеством звенящих подвесок. Некоторые индийские женщины носили драгоценные камни на лбу или протыкали нос, чтобы носить драгоценные камни в левой ноздре. Различные формы были использованы длясерьги , в которых жемчуг, филигрань , драгоценные камни и коралл появились в цветочных композициях с контрастными цветами. Листья лотоса из золотого листа носили на затылке, рядом с ними были букеты золотых цветов.Ожерелья носили многократно и во многих длинах, иногда достигая пупка. Некоторые ожерелья были сделаны из комбинации драгоценных камней и жемчуга, в то время как другие были сделаны из амулетов различной формы. Очень ранний тип индуистского амулета, называемыйНауратан был сделан из золотой доски с девятью драгоценными камнями, прикрепленными над ним. Серия науратов может быть использована для формирования ожерелья. украшенный драгоценностямиремни следовали за формой тела и часто имели дополнительные части, которые доходили до шеи или вниз до браслетов, которые носили вокруг бедра. Браслеты на лодыжке часто соединялись крошечными декоративными цепочками, спускающимися по ступеням к кольцам на пальцах ног. тюрбан драгоценности тюрбанские драгоценности тюрбанские драгоценности, эмалированное золото - верхняя часть украшена бриллиантами, рубинами, изумрудами и сапфиром, нижняя часть украшена бриллиантами, рубинами, изумрудом и жемчужиной кулона, а задняя часть эмалирована - из Муршидабада, Индия, с. 1750; в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Фотография Валери МакГлинчи. Музей Виктории и Альберта, Лондон, IS 3 & A-1982 Ювелирные изделия продолжали играть важную роль в современной индийской одежде . В начале 20-го века производство синтетических драгоценных камней быстро росло, предоставляя традиционные ювелирные изделия по более доступным ценам для более широкого рынка. Юго восточный азиат Есть длинный золотодобывающая традиция среди народов Юго-Восточной Азии , чьи украшения свидетельствуют о тибетском, китайском и индийском стилистическом влиянии. Наибольшее развитие получили области, в которых личные украшения драгоценными предметамиМьянма (Бирма),Камбоджа ,Лаос иВьетнам . Драгоценности Мьянмы отличаются красотой своих дизайнов и техническими достижениями. Типичными из них являются коническиеголовной убор , отражающий традиционную архитектурную форму ступы (буддийская святыня) и украшенные драгоценными камнями жесткие украшения на плечах с выпуклой линией, подобной пагодным крышам, которые носят танцоры в дополнение к браслетам на руку и лодыжку, поясам и брошкам из золота и цветные камни. Несмотря на то, что на ювелирные изделия Мьянмы влияют индийские стили, особенно в отношении вкуса к общему эффекту, фокусируясь на всей композиции изделия, а не на каждом отдельном драгоценном камне. Камбоджа, Лаос и Вьетнам были подвержены большему влиянию Китая из-за их географического положения. В этих областях также можно найти основную документацию того периода, когда драгоценные украшения находились в самом расцвете развития, в буддийской скульптуре. Таким образом, выдающиеся формы выражения в ювелирном искусстве были связаны с религиозными обрядами, способствуя прославлению деятелей, которым поклонялся культ. скифский Именно скифам, полудомным людям из евразийских степей, которые переехали из южной части России на территорию между Доном и Дунаем, а затем в Месопотамию, мы обязаны какой-то добыче золота, которая, исходя из его тем, классифицируется сегодня какзвериный стиль . В раннем периоде (5–4 века ДО Н.Э. ) этот стиль появился на фигурных, пронзенных бляшках из золота исеребро , на котором изображены бегающие или сражающиеся животные (северные олени, львы, тигры, лошади), по отдельности или попарно, лицом друг к другу, с рельефной пластичностью и свободным толкованием форм. Стиль животных оказал сильное влияние в Западной Азии в 7 веке ДО нашей ЭРЫ . Такие украшения, как ожерелья, браслеты, грудные, диадемы и серьги, составляющиеЗивийские сокровища (обнаруженные в Иране недалеко от границы между Курдистаном и Азербайджаном) свидетельствуют об азиатской фазе скифского золотодобывающего искусства. Для украшений характерны очень выразительные формы животных. Этот среднеазиатский скифо-иранский стиль, перешедший через финикийскую торговлю в 8 веке ДО Н.Э., в Средиземное море и в западные ювелирные изделия. Скифская золотая пряжка с бирюзовой вставкой из Сибири; в Эрмитаже, Санкт-Петербург Скифская золотая пряжка с бирюзовой вставкой из Сибири; в Эрмитаже, Санкт-Петербургское агентство новостей африканец Личное украшение в африканских культурах обычно состоит из скромного, хотя и привлекательного материала. Серебро было металлом, наиболее часто обрабатываемым, особенно на северных прибрежных территориях, а некоторые формы, используемые для украшения, были получены из искусства ислама. Украшение появляется на таких предметах, как браслеты, ожерелья, кольца, броши, серьги и пряжки ремня, а техника включает тиснение, филигрань и вставку монет или полудрагоценных камней, которые были просто отполированы. Регионы, такие как Эфиопия ,Судан иНа территории банту , частично из-за их египетско-нубийского и арабского происхождения, а частично из-за того, что они были центрами процветающей торговли золотом, была развита золотодобывающая деятельность довольно высокого качества, которая была посвящена главным образом производству предметов для судов и для религиозного церемониального использования. Эти области также были посвящены производству личных украшений, таких как рельефные таблички, кольца, ожерелья и диадемы. То же самое относится и к Культура ашанти вГана , из которой есть большая коллекция золотых украшений в Британском музее в Лондоне . У местного вождя каждого племени ашанти была небольшая мастерская по золотым украшениям в его небольшом дворе. В 18-м и 19-м веках самым великолепным судом был суд Асантихене (король объединенного государства Ашанти) вКумаси , столица Ашанти на Золотом берегу. Широко используемым объектом была эмблемаНоситель душ », разукрашенный диск, который вместе с другими знаками отличия был нанесен на страницы царя. На обратной стороне диска была маленькая трубка, через которую проходил золотой провод или шнур. Украшение этих дисков состояло из смеси отдельных и разнообразных рельефных радиальных или спиральных мотивов, полученных из источников в Северной Африке и Европе , что свидетельствует о долгой истории транскультурного общения и обмена. Жесткие ожерелья также использовались, как и кольца, на которых вместо безеля были полностью скульптурные фигуры животных. Asante akrafokonmu (значок омывателя души), золотой диск repoussé c. 18-19 вв. Asante akrafokonmu (значок омывателя души), золотой диск repoussé c. 18-19 века. Предоставлено попечителями Британского музея; фотография, Джон Уэбб В прошлом песчаные дюны Сенегал предоставил намывную почву, из которой местные жители получали много золота. Там, как и в других частях Африки, металл, который не экспортировался, использовался для изготовления украшений для вождей племен. Это были очень сложные объекты со сложными декоративными мотивами, выполненными в тиснении или перфорированном от руки. Объекты характеризовались повторением используемых рисунков и выступающими полушариями, которые были гладкими или украшенными, в соответствии с их размером. В этих регионах, где изготовление ювелирных изделий напрямую зависело от того, что было получено из местных месторождений, единственным используемым материалом было золото. Некоторое украшение было взято из импортных моделей или введено непосредственно европейскими ювелирами и сохранилось как репертуар с тенденцией к еще большему повторению..

к еще большему повторению. SpaceNext50 Индеец Центральный иЮжноамериканец :доколумбовой Древние народы, расположенные в регионе недалеко от северного Анды (в том числеПеру ,Колумбия ,Эквадор иВенесуэла ) достигла высокой степени художественной эволюции. В этой области было много золотых приисков, и искусство ювелира было высоко развито. Золото обрабатывалось не только само по себе, но и в сплавах с медью, серебром и другими металлами. Самые старые сохранившиеся продукты, относящиеся к Культура чавинов в Перу датируется 1000 годом ДО нашей эры . ПоследующееМоча культура ( с. 400 ДО Н.Э. -500 С ) иКультура Наска (обе в Перу) также производила золотые украшения высокого технического качества. К тому времени, когда испанские исследователи достигли региона в 16-м веке, они были поражены богатством и великолепием тогдашнего расцвета. Империя инков . К сожалению, испанцы растопили большинство найденных ими золотых предметов. Однако остается много примеров - большинство из них обнаружены в могилах. Изучение этих материалов показало, что существовало несколько разных центров производства и местных стилей. Самые богатые месторождения золота и полезных ископаемых, которые все еще являются продуктивными, были в Колумбии. Невозможно установить точные даты для ювелирных украшений из Колумбии и Эквадора, но приблизительная хронология указывает, что зона Сан-Августин является самой старой, за которой следуютChitcha. В последнем районе «сокровище Кимбайя» и предметы из верхней части реки Каука (стиль Калимы) представляют собой драгоценности, имеющие наибольшее значение и великолепие. Другие важные центры в Колумбии включают регион Муиска; Калима, известная своими нагрудниками, тиарами и брошками; и Толима. Хотя это и не является частью региона Анд,Регион Кокле в Панаме находился под сильным влиянием стиля Кимбайя. Он особенно известен своим яркой золотого набор с драгоценными камнями, в том числе изумрудов, кварцев, яшм , опалов , рубинов и зеленые серпантинов . В цивилизациях Анд золото было щедро использовано на одежду . Около 13 000 золотых монет были сшиты в одно пончо изЧиму , Перу. В некоторых случаях священники носилитуники, сделанные полностью из плетеного золотого листа, нанесенного на ткань. Одним из самых распространенных украшений, которые носили важные персонажи и воины, былоnariguera , золотое украшение, которое было прикреплено к ноздрям и могло быть в форме простого кольца , ламинированного диска или перевернутого вентилятора, украшенного пронзенной работой . Элита также носила подвески с изображением богов или животных. Самая украшенная и украшенная часть тела была голова . Хотя золото и другие драгоценные металлы были компонентами этих украшений, перья и другие ярко окрашенные материалы были наиболее важными характеристиками - чем сложнее отделка, тем выше социальный ранг и класс владельца. Примеры таких головных уборов можно увидеть в огромных скульптурных рельефах, найденных в некоторых церемониальных местах. Кольца были довольно редки, но есть ожерелья с мотивом морской ракушки разных форм, расположенных один за другим, и ожерелья с другими стилизованными зооморфными формами, которые похожи друг на друга. Одно из самых выдающихся из этих ожерелий от Chimú. Он состоит из ряда золотых бусин, к которым прикреплены восемь одинаковых фигур божества в ритуальной позе (1100–1200). Выдающееся художественное развитие в доколумбовскую эпоху также произошло в регионе, известном как Мезоамерика (в том числе около половины современногоМексика , всеГватемала иБелиз , и частиГондурас иСальвадор ). Когда испанцы достигли этой области в начале 1500-х годов, они обнаружили великолепные памятники, которые были частично захвачены и разрушены лесом и кустарником, но крайне немногочисленными и рассеянными людьми. Причины, побудившие ранних жителей покинуть эти места, до сих пор неизвестны, и многие потенциально освещающие письменные документы были уничтожены испанцами. Тем не менее, исторические исследования определили, что регион был заселен примерно с 1500 г. ДО Н.Э. сначала ольмеками , затем майями , миштеками и другими группами, а в конечном итоге - и до времени испанского завоевания - ацтеками . Сохранилось лишь несколько примеров ювелирных украшений из этого региона, а именно несколько тонко вырезанных нефритов, которые, очевидно, считались более ценными, чем золото. Произведения ювелирного искусства редки, хотя и высокого качества. Заслуживают внимания несколько примеров, принадлежащих Музею американских индейцев в Нью-Йорке , особенно ожерелье Mixtec, подтверждающее высокую техническую квалификацию. Ожерелье состоит из 40 маленьких сегментов в виде спины черепахи, а из каждого сегмента висят три подвесные подвески. Могилы Mixtec дают выдающиеся образцы таких предметов, как золотые подвески, драгоценности в сочетании с бирюзовой мозаикой и кварцевые ушные катушки. Несколько примеров, которые остались отАцтекский период свидетельствует о стилистическом влиянии Андского региона. Из декоративных мотивов животных наиболее часто встречается змея; из орнаментальных мотивов, сфероида, диска и сферы. Вероятно, из-за того, что в мезоамериканской области было мало золота, предметы, изготовленные из этого материала, датируются примерно 1000 годами позже, чем из Анд ( ок. 14 в. ДО Н.Э. ). Золотая пудра Mixtec с филигранным и потерянным восковым орнаментом, c. 1000 ce; в Региональном музее Оахаки, Мексика. Золотая пудра Mixtec с филигранным и потерянным восковым орнаментом, c. 1000 CE ; в Региональном музее Оахаки, Мексика. Ли Болтин Считается, что декоративные предметы из драгоценных материалов доколумбовых цивилизаций , особенно древних, имели некоторые религиозные функции в дополнение к использованию в погребальных обрядах. Стилистически доколумбовые предметы демонстрируют необычную величину очаровательной выразительности. Символические понятия были перенесены из камня и глиняной посуды в золото посредством преображений, которые повышали пластичность форм, демонстрируя в то же время понимание структуры и композиционных ритмов, которые формируют основную привлекательность этих объектов. североамериканский Эти разнообразные формы , принимаемые личной орнаментации связаны с типом жизни во главе многочисленных этнических и племенных групп , разбросанных по всей обширной территории США. Некоторые племена, чья социальная организация позволяла им поселиться в одном месте в течение длительных периодов времени, испытали последовательные изменения религиозной и художественной деятельности. На основе археологических находок территория североамериканских индейцев была культурно разделена на следующие обширные территории: восточные леса, которые включают в себя район Великих озер и Флориду, к востоку от Миссисипи; в Великих равнин , в том числе центральной части континента между восточными лесами и Скалистых гор; юго-запад, который соответствует ныне штатам Аризона, Нью-Мексико , юго-восточная Юта и южный Колорадо; северо-западное побережье от бухты Якутат на Аляске до устья реки Колумбия; и Калифорния, в районе между северо-западным побережьем и юго-западными культурами . Великий Равнины иКалифорния не производила драгоценных украшений. Скорее, художественное производство Великих равнин было связано, прежде всего, с отделкой одежды кожей и бисероплетением , а формы художественного выражения племен Калифорнии были связаны со скоропортящимися материалами. Личное украшение во всех местных культурах Северной Америки не показывает никакой связи с доколумбовыми культурами Центральной и Южной Америки . Одно из самых ярких различий между ними заключается в том, что в Северной Америкемедь использовалась гораздо чаще, чемзолото . В некоторых частях Северной Америки этот металл, возможно, использовался до того, как его использование стало известно в западном мире, и в то далекое время его ценили как золото. Еще в период архаики , практика украшенияснаряды срезьба илиШамплевская эмаль была широко распространена. Перья и бирюза (используются для мозаики) дополняют список драгоценных материалов американских индейцев, используемых для личных украшений. В целом, в своем ограниченном разнообразии формы художественного выражения стали традиционными для определенных культур и были закреплены ими. Даже сегодня предпринимаются попытки поддержать их. в Юго - западная культурная область первых объекты , используемые для личной орнаментации вернуться к первой половине 1 - го тысячелетия до Н.Э. и состоят избраслеты из ракушки, вырезанные в форме лягушки, изящно вылепленные в миниатюре; зооморфные предметы на ушных дисках; кольца с мотивами птиц и змей в проколотых работах; и другие украшения из ракушек, покрытые бирюзовой мозаикой. Пуэбло иПлемена навахо , которые были частью юго-западной культурной зоны , делали красивые ожерелья и подвески из бирюзовых мозаик, ракушек и кораллов . Открытия Пуэбло Бонито документируют эту деятельность с доколумбовых времен. В начале второй половины 19 века навахо научился работатьСеребро от мексиканских мастеров и развили это умение с большой способностью, переработав мотивы испано-американского происхождения в их традиционном стиле. В районе Великих озер, где Лесная культура была найдена, археологические исследования показали наличие медных украшений еще в 5 тысячелетии ДО нашей ЭРЫ . Они состоят из бус из ожерелья, сформированных из тонких узких металлических полосок и из листового металла в форме рыбы. Находки Хоупвелла включают медные серьги в форме бобины и гравированные листы серебра, датированные от 200 ДО 400 г. до Н.Э. , вместе с украшениями, которые были вшиты в одежду или вставлены в головные уборы. ОтМиссисипский период - это куски тисненого медного листа и нагрудника, диски и таблички из меди и ракушки с множеством гравированных декоративных мотивов, таких как птицы, символы Солнца, изолированные головы, человеческие черепа, орлы, гремучие змеи, руки с вытянутыми пальцами и глаз, разработанный на ладони, крестах и фигурах воинов. Начиная с 17-го века, Сенека ,Каюга ,Онондага иПлемена ирокезов в регионе штата Нью-Йорк забивали, придавали форму и резали европейские серебряные монеты, которые использовались для ювелирных украшений всех видов. Среди ирокезов также следует отметить гребни из кости с ручками, вырезанными в зооморфных формах. В культуре индейцев на На северо-западном побережье можно наблюдать влияние Арктики и даже азиатских народов. Лица очень высокихранг носил характерный типголовной убор из дерева , в форме конуса с широкими полями, увенчанный скульптурными фигурами людей и животных. Другой тип был в форме короны илиДиадема с прямоугольной табличкой, выполненной в виде рельефа, расположенного посередине кожаного лба, из которого торчали горностайные хвосты и пучки щетинок морского льва. Скульптура на этих бляшках очень изысканна, а богатая инкрустация ракушками, которыми они украшены, делает их похожими на драгоценности. Гравировка на гребнях также выдающаяся. Скульптурный стиль, свойственный этой культуре, характеризуется традиционным формальным натурализмом, который чрезвычайно энергичен и динамичен . Часто один и тот же объект сочетает в себе детали, которые полностью скульптурные, с деталями в низком рельефе, и глубина резьбы может сильно различаться. Объекты, называемые медные монеты, символы максимальной силы и богатства, были в форме щита из медного листа в стандартной форме (трапециевидной формы сверху и прямоугольной формы снизу). Верхняя половина была занята такой конструкцией, как головка, выполненная гравировкой или тиснением. В течение 16-ого столетия европейское завоевание и правление американского континента прервали производство искусства среди туземцев, которые были вынуждены жить в условиях, которые были далеки от благоприятных для продолжения традиционной художественной деятельности..

Открывая эпохи ювелирных изделий Винтажные украшения 19 июля 2017 г. эра винтажных колецВы любите винтажные кольца ... но вы хотите узнать больше об этих красотах и эпохах, из которых они происходят. Ну, сестра, вы пришли в нужное место! Verma group здесь, чтобы помочь! Если вы ходили по магазинам на рынке старинных ювелирных изделий на нашей странице Etsy, VermaEstateJewelry, вы, скорее всего, видели, что у нас много винтажных колец! Мы надеемся, что вы сможете сузить область поиска, когда обнаружите эти эпохи и уникального духа времени, который повлиял на кольца с этих времен! Ниже я дал подробные описания наиболее распространенных эпох, которые мы используем для описания наших колец! СОВЕТ: После того, как вы ознакомитесь с эпохами, попробуйте сузить поиск по эпохам и посмотреть, какие чудеса вы найдете! Начнем с грузинской эпохи! Грузинская эпоха: Период времени: Подлинное грузинское кольцо считается произведением, произведенным во времена правления королей Георга I-IV и (наконец) Вильгельма IV. Кольца в этот период, обработанные с 1714 по 1830 год (иногда считаются до 1837 года) Описание эпохи: Кольца на протяжении всей грузинской эпохи часто представляли собой природные темы и замысловатые формы. За это время произошли инновации в использовании драгоценных камней - особенно крупных бриллиантов старого мира. Ресурсы алмазов были очень ограничены (и оставались таковыми до конца 19-го века), именно в течение этой эры были разработаны неопробованные настройки и открытые грани, чтобы дать больше света отражаться в живых цветных драгоценных камнях и выдающихся алмазах. В течение грузинской эры интерес к усилению яркости, огня и блеска драгоценных камней и бриллиантов начался в ювелирных изделиях. Темы грузинского стиля в течение этих лет включали ленточную работу, бабочек и цветы. Многие грузинские старинные обручальные кольца были созданы в греческом стиле, которые были очень изящно оформлены сложными металлическими работами, включая желуди, голубей, цветы, свитки и пшеничные стебли. Грузинская эпоха также характеризовалась воспоминаниями о сохранении и временем дня. В результате были созданы уникальные и уникальные грузинские кольца, такие как мемориальное кольцо, медальон и кольцо поэзии. Мемориальное кольцо, также известное как траурное кольцо, предназначалось для сохранения памяти о любимом человеке и включало кольца с небольшим портретом или инициалы, вырезанные на ринге, или иногда волосы любимого человека, вплетенные в заднюю часть кольца. или сохранились на передней части кольца. Кольца для медальонов также держали волосы любимого человека или миниатюрную фотографию. Первоначально эти кольца не предназначались для использования в качестве обручальных колец. Однако сегодня они иногда приобретаются как уникальные обручальные кольца, которые символизируют память о вечной любви. Грузинское поэтическое кольцо было обручальным кольцом, Грузинские кольца обычно изготавливались из золота 22 и 18 карат. Иногда можно найти кольца этого времени, сделанные из золота 15 или 10 карат, но они встречаются не так часто. Кольца были также сделаны из серебра и пинчбека, популярной имитации дня, сделанной из 83% меди и 17% цинка. Установки и зубцы для драгоценных камней и бриллиантов были сделаны из серебра, а иногда и из серебра, покрытого золотом. До 1750-х годов все детали изготавливались из кованых сплавов, которые придавали металлическим кольцам грузинской эпохи пестрый или иногда грубоватый вид. После 1750-х годов были изобретены машины и прессы, а прокатный станок использовался для создания более однородного металла для колец и других видов ювелирных изделий. В то время как крупные бриллианты были очень популярны среди нобелевских и богатых людей, эти кольца сегодня встречаются очень редко. Иногда в алмазных грузинских кольцах можно встретить небольшие скопления алмазов. Эти бриллианты обычно вырезали из роз старого мира или порезов на столе. Популярные красочные драгоценные камни этой эпохи включают в себя изумруды, рубины, сапфиры, гранат, топаз и черный оникс. Дополнительные материалы, такие как коралл, перламутр, речной жемчуг и ракушка, также часто использовались в кольцах. Какие бы материалы ни использовались, грузинские кольца часто бывают очень яркими и предназначены для отражения движения романтизма того времени. Эти кольца были разработаны со сложными деталями и являются воспоминанием о красоте и сентиментальности. Викторианская эпоха: Период времени: Стили викторианского обручального кольца и обручального кольца были определены правлением королевы Виктории с 1837 по 1901 год и ее вечной привязанностью к своему любимому мужу Альберту. Виктория также оказала большое влияние на ювелирные украшения того времени, и именно ее огромная любовь к бриллиантам привела к революции в кольцах с бриллиантами. Викторианская эпоха разделена на три отдельных периода, каждый из которых имеет свои уникальные стили и историю. Это ранний викторианский период, средний викторианский период и поздний викторианский период . Описание эпохи: Изменения в металлах и алмазных драгоценных камнях, использованных для создания обручальных колец и обручальных колец, произошли во время викторианской эпохи. Первым было введение сплавов с более низким каратным золотом; до 1854 года драгоценные кольца создавались в основном из 22 или 18-каратного золота (75% чистого золота, легированного медью, серебром, никелем или смесью этих металлов) и серебра, но после 1854 года золотые стандарты изменились и кольца, созданные из 15-каратного золота, 12 тысяч золота и 9 тысяч золота стали легальными на рынке. Вторым важным изменением стало открытие южноафриканских алмазных рудников в 1870 году; до 1870 года бриллианты были довольно редкими, и большинство бриллиантовых колец содержали скопления мелких бриллиантов, но после 1870 года, когда открылись шахты в Южной Африке, большие бриллианты стали доступны для использования в обручальных кольцах и обручальных кольцах. Ранние викторианские обручальные кольца: 1837-1860 Ранние викторианские обручальные кольца символизировали расцвет раннего правления королевы Виктории и ее брак с Альбертом. Викторианское кольцо со змеями стало чрезвычайно популярным в первые годы брака королевы Виктории, потому что Альберт подарил ей обручальное кольцо со змеей и изумрудом. То, что носила королева Виктория, вскоре стало «гневом», и с тех пор викторианское кольцо со змеями пользовалось годами популярности. Драгоценные камни включали аметист, кровавый камень, халцедон, гранат, моховой агат, рубин, дымчатый кварц и топаз. Многие обручальные кольца включали камень невесты. Кольца часто включали множество драгоценных камней и других типов материалов, таких как коралл, слоновая кость, панцирь черепахи и груша. В некоторых случаях инкрустированные изображения были помещены под драгоценный камень. Кольца с бриллиантами часто включали небольшие группы алмазов или маленькие алмазы, которые обрамляли драгоценные камни круглой или квадратной формы. Самыми популярными бриллиантами огранки того времени были новая «блестящая» огранка и огранка старого мира. Кольцевые металлы того времени включали в себя 22k и 18k золота, розовое золото, пинчбек (имитация золота, сделанную из меди и цинка), а в последующие годы золото 9k, 12k и 15k. Популярные мотивы включают природные темы, такие как бабочки, клевер, гирлянды, ромашки, голуби, готические символы и буквы, а также змеи. Средне-викторианские обручальные кольца: 1860 - 1885 В середине викторианского периода кольца начали меняться в стиле. Альберт скончался в 1861 году, и мемориальные кольца (также известные как траурные кольца) снова стали очень популярными (они были распространены во времена грузинской эпохи). Викторианские обручальные кольца и обручальные кольца этой средней эпохи сделаны из серебра и различных сплавов золота в каратах (18k, 15k, 14k, 12k и 9k). Кольца из розового золота, созданные из золота, легированного медью, также стали очень популярными в это время. Среди популярных драгоценных камней и украшений в период середины викторианской эпохи были опалы, кристаллы, изумруды, бриллианты, жемчуг, черное стекло, струя и рубин. Дизайн становится менее изысканным и более утонченным. Кольца были сделаны вручную. Популярные мотивы дизайна ювелирных украшений включают желуди, сердца, пчел, птиц, звезд, насекомых, ракушек, некоторые цветы и геометрические формы. Это также во время середины викторианской эпохи, когда в 1849 году в Калифорнии произошла золотая забастовка, когда в Соединенных Штатах был принят закон о золотой марке 1854 года, а в 1867 году произошло крупное открытие алмазов в Южной Африке. транспорт, это было также прекрасное время движения. В результате многие старинные обручальные кольца и обручальные кольца, созданные в это время, попали в разные страны из их первоначальной страны происхождения, и во всем мире заметно возросло использование золота и бриллиантов в ювелирных изделиях и кольцах. , Поздние викторианские обручальные кольца: 1890 - 1901 Кольца позднего викторианского периода в значительной степени определяются их использованием алмазов, групповых и маркизовых форм лодок, использованием жемчуга и легких воздушных стилей, которые послужили источником вдохновения для колец, сделанных в предстоящий эдвардианский период. Викторианские обручальные кольца во многом изменились с алмазной лихорадкой. Платина часто использовалась для настройки кольца. Был также переход от колец ручной работы к кольцам, которые массово производились с использованием машин. Это была эпоха, когда кольца ручной работы превратились из основы в простую новинку, и многие методы металлообработки были потеряны для истории. Поздняя викторианская эпоха также была первой, когда бриллиантовое обручальное кольцо для пасьянса дебютировало и быстро стало популярным в середине 1890-х годов. Платина стала широко использоваться для настройки, заменяя золото и серебро в популярности. Главными темами украшений в позднем викторианском периоде были банты и ленты, филигранные кружева, звезды, перья, двойные сердца, короны, голуби, дубовые листья, гроздья винограда и египетские узоры. Популярные драгоценные камни, используемые в викторианских обручальных кольцах и обручальных кольцах, помимо алмазов и жемчуга включали аквамарин, перидот, рубины, сапфиры, опалы, аметист, хризоберилл, бирюзу и изумруды. Кольца были сделаны из металлов, в том числе 18-каратного, 15-каратного 12-каратного и 9-каратного желтого золота, розовое золото, серебро и платина стали предпочтительным металлом для настройки бриллиантов и драгоценных камней в предметах роскоши. Эдвардианская эра: Период времени: эдвардианские кольца были изготовлены во время краткого правления короля Эдуарда VII, которое длилось с 1901 по 1910 год. Украшения эпохи эдвардиана характеризуются тонкой элегантностью и легким воздушным чувством, которое, казалось, улавливало беззаботное отношение дня. Описание эпохи: это было в то время, когда входило знаменитое филигранное кольцо, и сегодня подлинное старинное филигранное кольцо очень популярно. На образцы эдвардианской эпохи повлияли стили поздне-викторианской эпохи. За это время украшения стали более изысканными. Бриллианты и красочные драгоценные камни были популярны, и улучшения в установке и огранки камней продолжались. На протяжении всей этой эры мирного времени искусство процветало, и на этот раз оно стало известно как «Прекрасный век», который вдохновил новые стили ювелирного искусства. Представление филигранной работы в сочетании с красивыми центральными камнями, включая бриллианты, жемчуг или красочные драгоценные камни, демонстрируют элегантность и утонченность того времени. Цветочные темы в ювелирном деле стали довольно популярными из-за любви королевы Александры и признательности к цветам. Жемчуг также широко использовался в эдвардианских ювелирных изделиях, отчасти из-за интенсивного использования пресноводного жемчуга в конце 1800-х годов компанией Tiffany & Co. Некоторые дизайны и мотивы эдвардианской эпохи отражали влияние круговых линий и вихрей в стиле модерн, а другие имели более геометрические стили. Среди популярных моделей и стилевых эффектов для украшений были банты и ленты, луна и звезды, цветы, гирлянды, листья, трилистники, свитки и сердечки. В эту эпоху платина стала широко доступна не только для драгоценных камней или бриллиантов, но и для всего ювелирного изделия. Более уникальные огранки алмазов стали широко доступны в эпоху эдвардианцев, включая багет, трапецию и треугольную огранку. Хотя платина была излюбленным металлом эпохи Эдуарда, многоцветное золото было довольно популярным, включая розовое золото. Белое золото стало появляться и 18-каратное желтое золото часто использовалось в предметах роскоши. Серебро также часто использовалось для изготовления колец. Драгоценные камни и алмазы часто устанавливались с зубцами «когтя» и глубокой рамкой, а также с новой «настройкой лезвия ножа», которая создавала эффект приостановки в воздухе для алмазов. Эпоха ар-деко: Период времени: Движение ар-деко иногда датируется между 1920 и 1930 годами, но его начало началось около 1915 года и продолжалось до 30-х годов. В то время как стили времени были в самом разгаре между 1920-ми и 1930-ми годами и взорвались в середине 1920-х годов благодаря «Выставке современного искусства», которая состоялась в 1925 году в Париже, кольца «ар-деко» можно найти начиная с 1915 года. и примерно до середины 1930-х годов. Описание эпохи . Стили художественного дизайна того времени были в высшей степени эклектичными, даже дерзкими, в них сочетались геометрические узоры и линии с естественными темами и формами. Это был век путешествий, разведки, экономического бума и открытия новых перспектив. После Первой мировой войны мир переживал празднование обновления и счастья, и это осознание новых начинаний отражено в дизайнах эпохи ар-деко. Влияние ар-нуво начала 1900-х годов можно увидеть во многих стилях ар-деко, в частности, некоторые включают геометрические узоры в сочетании с лентами, вихрями и цветочными формами. Мотивы также находились под сильным влиянием увеличения числа путешествий, растущего интереса к открытию других культур и открытия гробницы короля Тутанхамона в 1922 году. Многие рисунки в стиле ар-деко содержат символы, рисунки и узоры египетских, африканских, восточных и американских индейцев. Яркий и смелый вид был выполнен с использованием привлекательных металлических изделий в сочетании с крупными бриллиантами и драгоценными камнями для создания стиля геометрических узоров и форм. В годы ар-деко желтое золото использовалось не часто. Платина, 18-каратное и 14-каратное белое золото и серебро были наиболее распространенными. Красочные драгоценные камни и великолепные бриллианты часто использовались в проектах. Драгоценные камни, фигурирующие в кольцах дня, помимо бриллиантов, включали изумруды, сапфиры, нефрит, черный оникс и рубины. Хрусталь и перламутр также были популярны в дизайне колец на протяжении многих лет в стиле ар-деко, и в это время настройка каналов была самым популярным видом украшения из драгоценных камней. Кольца с бриллиантами в стиле ар-деко, как правило, делались из камней с крупными гранями столешницы и более новыми вырезами, такими как багеты, треугольные и изумрудные вырезы. Тем не мение, Эпоха модерна: Период времени: кольца в стиле модерн были сделаны в чрезвычайно креативную эпоху между 1890 - 1915 гг., Которая началась в позднюю викторианскую эпоху и продолжалась в течение краткого эдвардианского века. Это время в значительной степени определяется художественным движением, которое подчеркивает дизайн, вдохновленный природой, как творческий протест против промышленной революции. Описание эпохи. Стили в стиле модерн характеризуются симметричностью, круговыми вихрями и петлями, а также очень женственным дизайном. Возвращение к природе было выдающейся темой этого движения, и линии и формы колец были разработаны, чтобы отразить симметрию природы. Дизайны в стиле модерн, особенно стили, представленные в последние годы движения, часто экспериментировали с геометрическими формами. Это, как отмечается, послужило источником вдохновения для движения ар-деко), стили подчеркнули акцент на природе через творчество. В этот период также возник огромный интерес к возвращению во времена ювелирных изделий ручной работы, которые быстро исчезали из-за машин промышленной революции. К сожалению, многие кольца в стиле модерн были машинного или массового производства, хотя иногда можно найти потрясающие старинные кольца ручной работы того времени. Общими мотивами, изображенными в старинных кольцах в стиле модерн, были рисунки насекомых, растений и цветов, восточные стили и изогнутые линии. Постепенно были представлены абстрактные проекты, включая круглые формы солнечных лучей и кривые хлыста. Многие произведения были сделаны с очень утонченным обликом эдвардианской эпохи. Многие кольца этого века известны своими ярко окрашенными эмалями и почти витражами, которые были созданы в результате возрождения старинной ювелирной техники, известной как plique á jour. Платина и белое золото были использованы в антикварных кольцах в стиле модерн. В начале художественного периода в стиле модерн платина была представлена в ювелирных украшениях для публики, и металл быстро стал предпочтительным материалом, особенно для предметов роскоши. Серебро и белое или желтое золото - включая 14-каратное и 18-каратное золото - также были довольно распространены. Жемчуг был очень популярен в ювелирных изделиях в стиле модерн, за ним следовали красочные драгоценные камни, включая турмалин, гранат, изумруд, сердолик, синтетический и натуральный рубин, опал, лунный камень и лазурит. Мелкие бриллианты часто использовались в качестве акцентов вокруг центральных драгоценных камней или жемчуга или были объединены, чтобы создать вид «бриллиантового цветка». Crystal был также включен в кольца, чтобы добавить немного дополнительной вспышки по доступной цене. Бриллианты не часто были центральной особенностью обручального кольца в стиле модерн и обручального кольца в стиле модерн (если только они не использовались для создания цветочного или солнечного дизайна); вместо этого мелкие бриллианты использовались в качестве акцентов, а драгоценные камни, как правило, были в центре внимания колец эпохи ар-нуво. Ретро Эра: Период времени: Ретро-кольца были созданы в период истории, который отражал потрясения Второй мировой войны и драматические изменения в обществе. Некоторые из основных факторов, влияющих на ювелирные изделия в это время, были смесью военных усилий, Голливуда, восстановления после депрессии и вступления женщин в рабочую силу. Эта эра была с середины 1930-х до начала 1950-х Описание эпохи: кольца в стиле ретро сочетают в себе фиксированный дизайн в стиле ар-деко и свободные стили эпохи эдвардианского и ар-нуво. Кольца этой эпохи часто показывают геометрию в сочетании с движением. Много разных типов фигур соединены в пару ничего не подозревающими способами. Большая часть металлической филигранной работы фиксируется между жесткими линиями. Голливуд оказал огромное влияние на ювелирные украшения и стили этой эпохи. Кольца, броши и булавки из крупных бриллиантов и блестящих драгоценных камней были представлены богатыми. Блестящие коктейльные украшения стали чрезвычайно популярными. Мотивы, фигурирующие на ретро-кольцах, включали цветы, флаги, птиц, сердечек, ленты, свитки, темы, вдохновленные индейцами, и звезд. Платина была наиболее часто используемым металлом для создания ювелирных изделий, которые максимизировали вспышку и огонь алмазов и драгоценных камней в течение 1920-х и 1930-х годов. Но после начала Второй мировой войны платиновые ресурсы были направлены на военные усилия и больше не могли использоваться для ювелирных изделий с 1941 года. Затем ювелиры обратились к использованию белого золота, но правительство США еще больше ограничило использование золота в 1943 году. Ретро-кольца 30-х годов часто делаются из платины или белого золота, в то время как кольца ранних 40-х годов в основном изготавливались из палладия. Ограничения на использование золота и платины были сняты в сентябре 1944 года, и вскоре после этого платина и белое золото снова заменили палладий. Хотя использование белых металлов было широко распространено в США, в Европе розовое золото использовалось - когда это было возможно - для ювелирных изделий Ретро. Кольца Ретро из розового золота встречаются редко, но можно найти кольца, которые были украшены филигранью из розового золота или инкрустацией из белого золота или платины. Бриллианты были наиболее используемыми камнями в период ретро. Сапфиры и рубины были также популярны в американских ретро-украшениях, потому что их можно было комбинировать с бриллиантами для создания патриотических красных, белых и синих украшений. Другими популярными цветными драгоценными камнями были аметист, аквамарин, цитрин, перидот золотого берилла и турмалин. Жемчуг и лунный камень, которые были популярны в эпоху ар-деко, иногда добавлялись в ретро-украшения. Настройки каналов часто встречаются в ретро-кольцах и содержат несколько драгоценных камней и бриллиантов. Придуманная невидимая обстановка была также создана в начале 1930-х годов и использовалась во многих ретро-дизайнерских кольцах того времени. Ну, дамы, я знаю, что много информации нужно взять сразу, но я надеюсь, что эти описания помогли вам сузить поиск винтажного кольца, которое вы можете не только носить, но и поговорить о нем! Вы станете таким любителем истории, когда ваши друзья дополнят ваше кольцо, и вы можете дать им небольшую информацию об эпохе, из которой он появился! Распространение винтажной любви и знаний делает эти кольца еще более особенными! Если у вас есть вопросы о конкретных кольцах или конкретных эпохах, не стесняйтесь, напишите нам! Мы будем рады помочь вам найти кольцо вашей мечты!.

Краткая история золота Кто открыл золото? Ребенок находит блестящую скалу в ручье тысячи лет назад, и человечество впервые знакомится с золотом. Золотые самородки Золото было впервые обнаружено в виде сияющих желтых самородков. «Золото там, где вы его найдете», - гласит пословица, и золото было впервые обнаружено в его естественном состоянии, в потоках по всему миру. Без сомнения, это был первый металл, известный ранним гоминидам. Золото стало частью любой человеческой культуры. Его блеск, естественная красота и блеск, а также его высокая пластичность и устойчивость к потускнению сделали его приятным для работы и игры. Откуда берется золото? Поскольку золото широко рассеяно по всему геологическому миру, его открытие произошло во многих различных группах во многих разных местах. И почти все, кто находил это, были впечатлены этим, как и культура развития, в которой они жили. Золото было первым металлом, широко известным нашим видам. Размышляя об историческом прогрессе технологии, мы рассматриваем развитие металлургии и меди как величайший вклад в экономический и культурный прогресс нашего вида, но золото на первом месте. Золото - самый простой из металлов для работы. Это происходит в практически чистом и пригодном для обработки состоянии, тогда как большинство других металлов, как правило, находятся в рудных телах, которые создают определенные трудности при выплавке. Раннее использование золота, без сомнения, было декоративным, и его блеск и постоянство (оно не разъедает и не тускнеет) связывало его с божествами и правителями в ранних цивилизациях. Золото всегда было мощным материалом. Самая ранняя история взаимодействия человека с золотом давно утрачена для нас, но его связь с богами, с бессмертием и с самим богатством являются общими для многих культур во всем мире. Золотые монеты Ранние цивилизации приравнивали золото к богам и правителям, и золото искали по их имени и посвятили их прославлению. Люди почти интуитивно ценят золото, приравнивая его к силе, красоте и культурной элите. И поскольку золото широко распространено по всему земному шару, мы находим такое же представление о золоте в древних и современных цивилизациях повсюду. Золото, красота и сила всегда были вместе. Золото в древние времена превращалось в святыни и идолы («Золотого тельца»), тарелки, чашки, вазы и сосуды всех видов и, конечно же, украшения для личного украшения. Золотая монетаЗолотая монета Сокровищница «Золото Трои», раскопанная в Турции и датируемая эпохой 2450–2600 гг. До н.э., демонстрирует диапазон золотых изделий от деликатных ювелирных украшений до лодочки с золотым соусом весом в полный тройской фунт. Это было время, когда золото высоко ценилось, но еще не стало деньгами. Скорее, оно принадлежало могущественным и хорошо связанным, или превращалось в объекты поклонения, или использовалось для украшения священных мест. Золото всегда имело ценность для людей, даже до того, как оно стало деньгами. Это демонстрируется необычайными усилиями, предпринятыми для его получения. Поиск золота был всемирной попыткой на протяжении тысячелетий, еще до появления первых денег в виде золотых монет около 700 г. до н.э. В поисках золота финикийцы, египтяне, индийцы, хетты, китайцы и другие военнопленные были отправлены на работу на шахты, как и рабы и преступники. И это произошло в то время, когда золото не имело ценности как «деньги», а считалось само по себе желанным товаром. «Ценность» золота была принята во всем мире. Сегодня, как и в древние времена, внутренняя привлекательность самого золота имеет эту универсальную привлекательность для людей. Но как золото стало товаром, измеримой единицей стоимости? Отмеренное золото стало деньгами. Красота золота, его дефицит, уникальная плотность (никакой другой металл, кроме платиновой группы, не является таким тяжелым), и легкость, с которой его можно расплавить, сформировать и измерить, сделали его естественной торговой средой. Золото породило само понятие денег: портативное, частное и постоянное. Золото (и серебро) в стандартизированных монетах пришло на смену бартерным договоренностям и значительно упростило торговлю в классический период. Золото было деньгами в древней Греции. Греки добывали золото во всех регионах Средиземноморья и Ближнего Востока к 550 г. до н.э., и Платон, и Аристотель писали о золоте и имели теории о его происхождении. Золото ассоциировалось с водой (логично, так как большая его часть была найдена в ручьях), и предполагалось, что золото представляет собой особенно плотную комбинацию воды и солнечного света. Инки называли золото «слезами Солнца». Золотой самородок Гомер в «Илиаде» и «Одиссеи» упоминает золото как славу бессмертных и признак богатства среди простых людей. В Бытии 2: 10-12 мы узнаем о реке Пизон из Эдема и «земле Хавилы, где золото: и золото этой земли хорошее?» Еще в 3100 году до нашей эры у нас есть свидетельство соотношения стоимости золота и серебра в кодексе Менеса, основателя первой египетской династии. В этом кодексе указано, что «одна часть золота равна двум с половиной частям серебра в стоимости». Это наше самое раннее из ценностных отношений между золотом и серебром. В древнем Египте, во времена Сети I (1320 г. до н.э.), мы находим создание первой карты золотых сокровищ, известной нам. Сегодня в Туринском музее хранятся папирус и фрагменты, известные как «Carte des mines d'or». На нем изображены золотые прииски, шахтерские кварталы, дорога, ведущая к шахтам и золотоносным горам, и так далее. Где находится этот золотой рудник? Ну, вы знаете, как обстоят дела с картами сокровищ - в них всегда есть что-то немного расплывчатое, чтобы сбить вас с пути. Современная мысль заключается в том, что здесь изображен регион Вади-Фавахир, в котором расположен золотой рудник Эль Сид, но этот вопрос еще не решен. Ясон и аргонавты искали золотое руно около 1200 г. до н.э. Этот греческий миф имеет больше смысла, когда вы понимаете, что руна, на которую он ссылается, - это овечья шерсть, используемая при добыче чистого россыпного золота. Золотые монеты Ранние шахтеры использовали силу воды, чтобы вытолкнуть золотоносный песок поверх шкуры овцы, которая могла бы заманить в ловушку крошечные, но тяжелые хлопья золота. Когда руно поглотило все, что могло удержать, это «золотое руно» было подвешено для просушки, а когда оно высохло, его осторожно взбивали, чтобы золото упало и вернулось. Эта примитивная форма гидравлического майнинга началась тысячи лет назад и до сих пор использовалась некоторыми шахтерами еще в Калифорнии, когда в 1849 году была золотая лихорадка. Изображение Наполеона Первое использование золота в качестве денег произошло около 700 г. до н.э., когда лидийские купцы изготовили первые монеты. Это были просто штампованные комки из смеси 63% золота и 27% серебра, известной как «электрум». Эта стандартизированная единица стоимости, без сомнения, помогла лидийским трейдерам в их широкомасштабных успехах, так как ко времени правления Кроза Мермнадского, последнего короля Лидии (570 -546 до н.э.), Лидия накопила огромные запасы золота. Сегодня мы все еще говорим о сверхбогатых как о «богатых, как Крез». Их наука, возможно, была примитивной, но греки узнали много нового о практических способах добычи золота. Ко времени смерти Александра Македонского (323 г. до н.э.) греки добывали золото из Столпов Геракла (Гибралтар) на восток до Малой Азии и Египта, и сегодня мы находим следы их россыпей. Некоторые из шахт принадлежали государству, некоторые работали в частном порядке с гонораром, выплаченным государству. Кроме того, кочевники, такие как скифы и киммерийцы, работали по всему региону. Уцелевшие греческие золотые монеты и скифские украшения демонстрируют превосходное мастерство. Римская империя способствовала поиску золота. Римляне широко добывали золото по всей своей империи и значительно продвигали науку о добыче золота. Они отводили струи воды в шахту с помощью гидравлики и строили шлюзы и первых «длинных томов». Они также добывали землю под землей и вводили водяные колеса и «обжиг» золотоносных руд, чтобы отделить золото от камня. Они могли более эффективно эксплуатировать старые рудники, и, конечно, их главные работники были военнопленными, рабами и осужденными. Денежный стандарт сделал возможной мировую экономику. Концепция денег (то есть золота и серебра в монетах стандартного веса и тонкости) позволила мировым экономикам расширяться и процветать. Во время классического периода греческого и римского владычества в западном мире золото и серебро стекались в Индию за пряностями, а в Китай - за шелком. В разгар Империи (98-160 гг. Н.э.) римские золотые и серебряные монеты царствовали из Британии в Северную Африку и Египет. Деньги были изобретены. Его звали золото.

Историческое происхождение индийских ювелирных украшений возвращает нас к истории самой страны, так как они почти одинаково стары. Культурная Индия : индийские ювелирные изделия : история индийских ювелирных изделий История индийских ювелирных украшений и их происхождение От традиционного к современному Изображение предоставлено: https://www.pinterest.com/pin/390898442627716186 Историческое происхождение индийских ювелирных украшений возвращает нас к истории самой страны, так как они почти одинаково стары. Это было около 5000 лет назад, когда у людей возникло желание украсить себя украшением некоторых украшений. С самого начала путешествия очарование ювелирных украшений и красота индийских женщин, украшая их, никогда не разделялись. В Индии редко можно встретить женщину, которая никогда не любила украшать себя украшениями. Кредит изображения: В Индии ювелирные изделия имеют не только традиционную и эстетическую ценность, но и считаются источником безопасности во время финансового кризиса. Количество ювелирных украшений, принадлежащих женщине, также означает ее статус и увеличивает богатство в ее имени. Драгоценности покрыли свое путешествие с самого начала как развивающаяся форма искусства. Красота индийских ювелирных украшений заключается в уникальности их дизайна и усилиях мастерства, связанных с созданием замысловатых дизайнов. Красота и безопасность для индийских женщин Изображение предоставлено: http://www.nja.co.in/gold-awards-2014 Индийские ювелирные украшения сыграли ключевую роль в освещении красоты различных танцевальных форм, популярных в Индии, таких как кучипуди, катхак или бхаратнатйам. Классическим танцорам, исполняющим различные танцевальные формы, придают изысканный вид, украшая их сверкающими индийскими украшениями. Количество предметов, украшенных индийской женщиной в качестве украшения, много, и есть украшение для украшения почти каждой части ее тела. Прямо от волос до пят, есть ювелирные украшения, чтобы подчеркнуть красоту индийских женщин. Кредит изображения: Традиция украшать себя драгоценностями приобрела еще большую силу в наши дни. Искусство создания сложных украшений, с деликатностью и терпением, было частью Индии на протяжении всей ее истории. Меценатство, данное правителями искусства, а также художникам, помогло еще больше расцвести красоте индийских украшений. Путешествие индийских ювелирных изделий Изображение предоставлено: http://www.metmuseum.org/about-the-museum/now-at-the-met/2015/jewelry-and-power Свадебные украшения в основном созданы, чтобы соответствовать нарядам невесты. Тема и цвет украшения играют ключевую роль в придании ему замысловатого вида. Чтобы добавить в привлекательный элемент орнаментов, алмазы и различные другие драгоценные камни используются на основе металла золота. Кредит изображения: Традиционные украшения Индии всегда были довольно тяжелыми, состоящими из объемных золотых деталей. Однако, с изменением во времени, современные ювелирные изделия, которые легче в весе, приобрели большую популярность среди индийских женщин. Традиционные украшения Изображение предоставлено: http://www.erojana.com/beautiful-bridal-dress-for-indian-bride/2973 Украшения, украшенные индийскими женщинами, никогда не ограничивались каким-либо конкретным камнем, но всегда демонстрировали разнообразие в нем. Украшения, сделанные из различных драгоценных и полудрагоценных камней, таких как изумруды, жемчуг, бриллианты, рубины, сапфиры и т. Д., Использовались с незапамятных времен. Разнообразие ювелирных украшений, созданных в Индии, не только отвечает эстетическим требованиям, но и отвечает религиозным потребностям. Ювелирные украшения украшают не только люди, но и специально для богов и богинь и даже для церемониальных животных, таких как слоны, коровы и лошади. Кредит изображения: Ювелирное искусство находилось под покровительством королевского класса Индии с древних времен, когда право владеть самыми великолепными ювелирными украшениями даже приводило к сражениям. Наличие большого разнообразия в индийских ювелирных изделиях обусловлено главным образом различием в дизайне в зависимости от региональных потребностей, которые включают в себя различные вкусы людей из разных культур и их образа жизни. Происхождение индийских ювелирных изделий Изображение предоставлено: http http://www.photito.com/keyword/Jewelry;photito%20travel/i-kwVVfQx/A Ювелирные украшения, известные в разных частях Индии, дают огромное разнообразие индийским украшениям как в традиционном, так и в современном стилях. Дизайны золотых украшений Тамилнада и Кералы черпают вдохновение из природы, а ювелирные украшения в стиле кундан и минакари вдохновлены дизайном династии Моголов. Кредит изображения: Не только золото, но и огромное разнообразие серебряных украшений можно найти по всей Индии. Украшения из серебряных бусин особенно популярны в штатах Гуджарат, Раджастхан, Химачал-Прадеш и Мадхья-Прадеш. Признание даже современных серебряных украшений из бисера достается мастерам этих государств. Не только золото, но и огромное разнообразие серебряных украшений можно найти по всей Индии. Изображение предоставлено: https://www.pinterest.com/pin/445223113133812705/ Ювелирные изделия Assamese черпают свое вдохновение из местной флоры и фауны, а ювелиры Манипури создают украшения с помощью раковин, зубов, когтей животных, драгоценных и полудрагоценных камней. Огромное разнообразие украшений свидетельствует о превосходном мастерстве мастеров страны. Кредит изображения: Индийские ювелирные изделия, доступные в различных драгоценных и полудрагоценных камнях, широко популярны во всем мире, где люди любят придавать изысканный вид своей индивидуальности, украшая себя замысловатыми ювелирными изделиями из Индии. Индийские украшения доступны в различных драгоценных Изображение предоставлено: http://i.ytimg.com/vi/JFr4lqgadTE/maxresdefault.jpg Значение ювелирных изделий в жизни индийской женщины Значение ювелирных украшений в жизни женщин в Индии видно из ювелирных подарков, которые они получают от своего рождения до рождения своих детей. Некоторые украшения, такие как мангалсутра, носовое кольцо и кольцо на пальце ноги, считаются неотъемлемой частью макияжа замужней индийской женщины. С древних времен традиция дарения ювелирных изделий продолжалась. Единственная разница заключается в дизайне современных ювелирных украшений, которые стали современными по дизайну, чтобы удовлетворить потребности женщин двадцать первого века. Кредит изображения: Ювелирные изделия, подаренные индийским женщинам во время брака, называются «стридхан», что относится к богатству женщин. Хотя есть большая разница в дизайне ювелирных украшений, украшенных женщинами из разных штатов Индии, но некоторые основные ювелирные изделия, такие как маангтика, серьги, кольца в носу, ожерелье, мангалсутра и браслеты, украшенные женщинами в Индии, особенно женатые, все еще остаются то же самое. stridhan Изображение предоставлено: http://tanishqweddings.com/wedding/ Будь то традиционный или современный дизайн, золото всегда было наиболее широко используемым металлом для создания украшений. В последние несколько десятилетий мода на украшения из золотых ювелирных украшений с бриллиантами и другими драгоценными камнями приобрела большую популярность. Кредит изображения: О любви к ювелирным изделиям в Индии можно судить по наличию ювелирных магазинов с множеством дизайнов в каждом городе Индии. Традиционные и современные ювелирные магазины доступны для удовлетворения потребностей людей в соответствии с их потребностями в различных случаях. Использование ювелирных украшений не только ограничено богатыми классами, но и украшено группами с низким доходом, для которых украшения из полудрагоценных камней легко доступны по доступным ценам. Популярность индийских ювелирных изделий - традиционные и современные образцы Изображение предоставлено: http://tanishqweddings.com/wedding Современные индийские украшения - идеальное сочетание традиционного и современного искусства Искусство резки и полировки драгоценных и полудрагоценных камней для создания гипнотизирующего ювелирного изделия было искусством индийских мастеров с незапамятных времен. В современном мире, хотя много модернизированных стилей использовалось, чтобы встретить стиль урбанизированной цивилизации, традиционный стиль ювелирных изделий не может быть выведен из моды, и это все еще самая любимая форма украшений, украшенная индийскими женщинами. в различных праздничных случаях. Лучшая часть современного индийского рынка - это прекрасное сочетание традиционных и современных ювелирных украшений из золота и серебра, украшенных ослепительными драгоценными камнями, которые привлекают всеобщее внимание. Кредит изображения: Несомненно, путешествие индийских ювелирных изделий было очень долгим, но с годами оно только увеличивало его очарование, не уменьшая его увлечение женщин даже на 1%. Изменились потребности людей, для которых появились новые дизайны, но изысканные и замысловатые традиционные дизайны, украшенные женщинами, очаровывают всех своим очаровательным эффектом. Несомненно, путешествие индийских ювелирных изделий Изображение предоставлено: https://www.etsy.com/pt/listing/128113133/rajasthan-silver-old-amulet-necklace?utm_source=Pinterest&utm_medium=PageTools&utm_campaign=Share

Драгоценности Cartier - экспертное руководство Экспертный обзор прославленного дома, ювелира на выбор для королей и королев, знаменитостей и магнатов. Иллюстрированные историческими и красивыми колье, браслеты, кольца, броши и часы Cartier, продаваемые на Christie's История Картье Дом Cartier был основан в 1847 году , когда 28-летний Луи-Франсуа Картье взял на себя магазин на 29 улице Монторгее в Париже. Его сын Альфред взял под контроль компанию в 1874 году, к тому времени она уже имела отличную репутацию. Тем не менее, именно три сына Альфреда - Луи, Пьер и Жак - стали основателями Cartier как всемирно известного ювелирного бренда. В то время как Луи сохранил ответственность за Париж, в 1902 году Жак отправился в Лондон и только через два года получил Королевский ордер, тем самым поставив ювелирные изделия королю Эдуарду VII и его двору. Пьер отправился в Нью-Йорк, где в 1917 году он, как известно, приобрел 653 Пятую авеню для двух нитей самых лучших жемчужин. Эта часть первоклассной недвижимости остается флагманским магазином и по сей день. Изысканные и очень редкие часы Cartier с несколькими бриллиантами в стиле ар-деко. Эстимейт £ 800 000 - 1 500 000. Предлагается в журнале «Важные драгоценности» 27 ноября 2019 года на Christie's в Лондоне. Изысканные и очень редкие часы Cartier с несколькими бриллиантами в стиле ар-деко . Эстимейт: 800 000–1 500 000 фунтов стерлингов. Предлагается в журнале «Важные драгоценности» 27 ноября 2019 года на Christie's в Лондоне. С тех пор Maison расширился по всему миру, став тем, что многие считают лучшим ювелирным домом в мире. В число его клиентов входят члены королевской семьи, кинозвезды и бизнес-магнаты. Король Египта Фарук, герцогиня Виндзорская, Элизабет Тейлор , Грейс Келли и Кларк Гейбл отправились в Картье, чтобы купить или сделать свои украшения. Важные предметы и коллекции Кольца Cartier Trinity Знаменитый Cartier «три кольца» впервые появился почти 100 лет назад, в 1924 году, во время увлечения ар-деко . Он был разработан Жаном Кокто, французским писателем, художником, режиссером и поэтом, который был большим другом Луи Картье. Исключительная сапфировая и бриллиантовая брошь, Cartier, SSEF, 2019, отчет №. 106791 39,194 карата, Цейлон, без признаков нагревания, королевский синий цвет, приложение, буква. Продано за 1 995 000 швейцарских франков 12 ноября 2019 года на Christie's в Женеве Исключительная сапфировая и бриллиантовая брошь, Cartier, SSEF, 2019, отчет №. 106791: 39,194 карата, Цейлон, без признаков нагревания, королевский синий цвет, письмо в приложении . Продано за 1 995 000 швейцарских франков 12 ноября 2019 года на Christie's в Женеве Простота трех переплетенных колец, каждый из которых имел различный золотой цвет, быстро стала классикой. Казалось уместным, что это кольцо, которое якобы символизировало дружбу, верность и любовь, должно быть любимым среди коллекционеров ювелирных изделий. Также следует отметить, что техническая оснащенность моделей Trinity, как бы просто она ни выглядела, является невероятным подвигом, позволяющим трем полосам плавно скользить по коже. Картье Пантера В 1914 году первый мотив «Великого кота» вошел в семью Cartier с помощью наручных часов с пантерой в виде оникса, созданных известным французским дизайнером Шарлем Жако. С годами первоначальный рисунок превратился в полностью скульптурных животных, и множество кошек расширилось, включив полосатого тигра и пантеру. Две броши с бриллиантами и бриллиантами от Cartier. Продано за 123 000 швейцарских франков 18 мая 2011 года на Christie's в Женеве Две броши с бриллиантами и бриллиантами от Cartier . Продано за 123 000 швейцарских франков 18 мая 2011 года на Christie's в Женеве Повышенная в должности до директора отдела высоких ювелирных украшений в Cartier в 1933 году, Жанна Туссен, любовница из семейства кошачьих, которую Луи Картье и ее коллеги прозвали «Пантерой» , сразу же взяла на себя ответственность за контроль над дизайном «Великой кошки». Вместе с выдающимся творчеством дизайнера Питера Лемаршана она создала множество драгоценных камней, которые навсегда увековечили кошачий мотив в контексте дизайна Cartier. Кольцо Panthère из золота, эмали и перидота от Cartier. Продан за 11 875 швейцарских франков 16 мая 2018 года на Christie's в Женеве. Кольцо Panthère из золота, эмали и перидота от Cartier . Продан за 11 875 швейцарских франков 16 мая 2018 года на Christie's в Женеве. После того, как первая трехмерная пантера была создана в 1948 году для герцогини Виндзорской, знаменитые клиенты Cartier регулярно влюблялись в драгоценности. Например, Дейзи Феллоуз и Нина Дайер присваивают этот новый облик. Американская наследница Барбара Хаттон, известная соперница по стилю герцогини Виндзорской, также была известна своим предпочтением тигрового зверинца Жанны Туссен. За эти сто лет дизайна знаменитые кошки Cartier претерпели множество изменений, но сегодня они по-прежнему считаются необходимыми для коллекционеров ювелирных изделий. Новые дизайны 1980-х и 1990-х годов только способствовали росту спроса на эти редкие и эффектные драгоценности. Тутти-Фрутти от Cartier Cartier всегда был в авангарде перемен и инноваций. Жак Картье впервые посетил Индию в 1911 году и благодаря своим агентам по закупкам в Дели, Калькутте и Бомбее сумел приобрести индийские рубины, сапфиры и изумруды, вырезанные с цветочными мотивами, по скромным ценам. Браслет Tutti Frutti с бриллиантами и драгоценными камнями в стиле ар-деко от Cartier. Продано за 962 500 долларов США 18 октября 2011 года на Christie's в Нью-Йорке. Бриллиант в стиле ар-деко и многоцветный браслет Tutti Frutti от Cartier . Продано за 962 500 долларов США 18 октября 2011 года на Christie's в Нью-Йорке. Семинары в Париже ассимилировали индийские дизайны в новом стиле ювелирных изделий с несколькими драгоценными камнями, далекими от типичной строгости ювелирных украшений в стиле ар-деко на основе алмаза, которые будут известны под названием стиля «Тутти-Фрутти». Этот жанр достиг своего крещендо с потрясающим произведением «Индуистское ожерелье», которое было заказано в 1936 году наследницей компании по производству швейных машин Singer Дейзи Феллоуз. Любовь и Juste Un Clou Альдо Чипулло присоединился к Cartier, Нью-Йорк, в 1969 году после прохождения стажировки в его родной Италии, а затем в Дэвиде Уэббе. В течение двух лет он создал два самых знаковых дизайна Картье: «Любовь» и «Juste un Clou» - минималистский, причудливый и гениальный. Cartier, браслет Juste un Clou из 18-каратного золота и бриллиантов. Продан за 7500 фунтов стерлингов 29 ноября 2018 года в Christie's в Лондоне. Cartier, браслет Juste un Clou из 18-каратного золота и бриллиантов . Продан за 7500 фунтов стерлингов 29 ноября 2018 года в Christie's в Лондоне. Браслет «Любовь», состоящий из двух частей, должен быть прикручен с помощью отвертки - конечно же, предоставленной Cartier. Однажды в месте, браслет не должен быть удален! В блестящем маркетинговом ходу Картье принял решение подарить свои любимые браслеты самым знаменитым парам эпохи, включая Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона, а также Стива МакКуина и Али Макгроу. Золотой браслет «Любовь», Альдо Чипулло, Картье. Продан за 4 750 долларов США 10 декабря 2013 года на Christie's в Нью-Йорке. Золотой браслет «Любовь», Альдо Чипулло, Картье . Продан за 4 750 долларов США 10 декабря 2013 года на Christie's в Нью-Йорке. Браслет «Любовь», столь же сильный, как само кольцо вечности, уже более 40 лет является символом любви и привязанности. Часы Cartier Mystery Что не следует любить, когда вы сочетаете невероятное мастерство, неподвластный времени дизайн и немного волшебства? Вдохновленный волшебными часами известного иллюзиониста 19-го века Жана Эжена Роберта-Гудена, Морис Куэт, молодой часовщик из Cartier, поразил индустрию, используя ту же иллюзию, но традиционным способом изготовления часов, создав первую в истории «Тайну». часы », названный« Модель А », для Maison в 1913 году. Руки «плавают», механизма не видно, фокус этих часов очаровал как клиентов Cartier, так и продавцов. Исключительные часы в стиле ар-деко Cartier с цитрином, эбонитом, бриллиантом и эмалью от Cartier. Продан за 710 500 долларов США 7 декабря 2010 года на Christie's в Нью-Йорке. Исключительные часы в стиле ар-деко Cartier с цитрином, эбонитом, бриллиантом и эмалью от Cartier . Продан за 710 500 долларов США 7 декабря 2010 года на Christie's в Нью-Йорке. Часы Mystery, созданные Cartier в период ар-деко, сочетают в себе изысканное мастерство, элегантный дизайн и самые передовые технологические механизмы, что приводит к работам, которые продолжают развлекать и очаровывать зрителя своей иллюзией и красотой. Шедевры и великие коллекционеры Картье Английский король Эдуард VII называл Картье «ювелиром королей и королем ювелиров». Эта репутация была такова, что во время коронации короля Георга V в июне 1911 года 19 тиар, которые носили на церемонии, принадлежал Картье. Из Испании в Англию, Бельгию в Россию, Индию, Сиам, Кингс и Квинс по всему миру сделали Cartier своим официальным поставщиком королевских украшений. Следом за ними последовали светские и кинозвезды, и Мерл Оберон, Элизабет Тейлор , Грейс Келли и Глория Свансон были великими коллекционерами украшений Cartier. Бриллиантовая брошь Devant-de-Corsage от Belle Epoque от Cartier. Продано за 14 455 000 швейцарских франков 14 мая 2014 года на Christie's в Женеве Бриллиантовая брошь Devant-de-Corsage от Belle Epoque от Cartier . Продано за 14 455 000 швейцарских франков 14 мая 2014 года на Christie's в Женеве Даже самые проницательные коллекционеры бриллиантов отправятся в Картье, чтобы установить их. Так было в случае с Саломоном Барнато Джоэлом, который заработал свое состояние на алмазных рудниках в Южной Африке, будучи директором Barnato Brothers и De Beers Consolidated. В 1912 году он попросил Картье установить четыре своих лучших бриллианта. Картье создал выдающуюся брошь «Стоманчер» или «Девант-де-корсаж» , столь модную во время «Прекрасной эпохи». Зарегистрироваться Сегодня Онлайн-журнал еженедельно доставляет на ваш почтовый ящик лучшие функции, видеоролики и новости аукциона. Подписывайся Этот девант-декор, созданный вокруг центрального грушевидного бриллианта весом более 34 карат, двух бриллиантов в форме наветт и бриллианта в форме сердца, является отличным примером утонченного и деликатного «ландыша» обстановка, используемая Картье около 1910 года и освоенная их знаменитой мастерской 'Atelier Henri Picq' в Париже. На сегодняшний день Cartier остается фаворитом среди великих коллекционеров ювелирных изделий и королевских семей. Например, Кэтрин Миддлтон, ныне герцогиня Кембриджская, решила надеть алмазную тиару Cartier Halo для своей свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году..

Dump the dough out of the bowl and back onto the floured surface. Punch it down, getting rid of any bubbles. (Note: Now’s the time to enlist a kid with more energy than they know what to do with!).

Divide the dough in half and let it rest for a few minutes.

Roll each section into a 12-inch disc. Now’s your chance to decide how thick you want your pizza to be! Do you want it pizza alta (Neapolitan-style) or pizza bassa (Roman-style)? Just remember, your crust will puff up a little bit as it’s baked!

TruFaux Jewels доллар США 0 Эксперт в области винтажной бижутерии 1920-х , 1930-х , 1940-х и 1950-х годов ОКОЛО МАГАЗИН СЕРВИСЫ ИССЛЕДУЙТЕ ИСТОРИЮ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ БЛОГ КОНТАКТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ Ювелирные изделия F - M FAHRNER ФИШЕЛ НЕССЛЕР ФОРСТНЕР FOSTER & BRO. GRANBERY МИРИАМ ХАСКЕЛЛ ГЕСС-APPEL HOBE КРЕЙСЛЕР ВАЛЬТЕР ЛАМПЛ ЛИЧ И МИЛЛЕР MAZER BROS. FAHRNER (Германия, 1855 - 1979) Основанная в Пфорцхайме, Германия, в 1855 году Георгом Зигером и Теодором Фарнером-старшим, компания Fahrner стала одним из самых успешных европейских производителей ювелирных изделий в конце 19 и начале 20 веков. Теодор Фарнер-младший руководил компанией с 1883 года до его смерти в 1919 году. Затем компания была продана Густаву Брэндлу и переименована в Гюстава Брендла-Теодора Фарнера Нахфолгера (по-немецки «преемники»). Когда Густав Брэндл умер в 1952 году, его сын Герберт вступил во владение. Производство прекратилось в 1979 году, когда умер Герберт Брэндл. Теодор Фарнер-младший был креативным и инновационным дизайнером и участником движения за эстетическую реформу, известного как югендстиль, немецкое название ар-нуво. Он впервые использовал выдающихся художников для создания украшений, сделанных частично или полностью с помощью машин. Среди дизайнеров были Джозеф Мария Ольбрих, Макс Градл и Патриз Хубер, которые были архитекторами и дизайнерами интерьера; Юлиус Мюллер-Салем, Берт Йохо и Фердинанд Мораве, художники; и Людвиг Хабич и Франц Берес, скульпторы. У каждого дизайнера был особенный стиль. Они помогли компании завоевать известность своими ювелирными украшениями в стиле модерн, декоративно-прикладного искусства и кельтского возрождения. После завоевания серебряной медали на Парижской всемирной выставке в 1900 году компания учредила торговую марку «TF» и начала экспортировать свои ювелирные изделия в Англию. Под руководством Густава Брэндла компания получила признание за свои поразительные дизайны в стиле ар-деко из серебра или серо-коричневого цвета с матовой эмалью и марказитами в сочетании с полудрагоценными камнями, такими как коралл, оникс и зеленый агат. В 1932 году в инвентарь была добавлена филигрань. Политика Германии в 1930-х годах и Вторая мировая война ограничили свободу дизайна компании и объем производства. После войны компания так и не восстановила свой прежний успех. В 1950-х годах было разработано большое разнообразие дизайнов. Современные серебряные изделия с полудрагоценными камнями, а также египетские и римские мотивы были изготовлены в 1960-х годах. МАГАЗИН ФАРНЕРОВСКИХ УКРАШЕНИЙ ФИШЕЛ НЕССЛЕР (Соединенные Штаты) МАГАЗИН FISHEL, НЕССЛЕР ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ФОРСТНЕР (США, 1920-1955) Основанная в 1920 году Уильямом (Вильгельмом) Форстнером, Уолтером Форстнером и Харви Т. Эндрюсом (юристом), корпорация Forstner Chain Corporation была расположена по адресу: 646 Nye Avenue, в Ирвингтоне, Нью-Джерси. Братья Вильгельм (1878 - 1962) и Вальтер (1884 - 1979) родились в Пфорцхайме, ювелирном центре Германии. После эмиграции в США они основали компанию W. Forstner Co. и вместе с другими партнерами F. Speidel Co. на 162 Клиффорд-стрит в Провиденсе, штат Род-Айленд, до создания этой компании. Когда Уильям вышел на пенсию в 1955 году, группа руководителей сформировала две новые корпорации: Forstner, Inc., чтобы заниматься ювелирным бизнесом, и King Manufacturing Corp., для производства цепей и другого сырья для ювелирной промышленности. С 1926 по 1955 год Forstner Chain было выдано множество патентов на различные виды цепей, браслетов, декоративных ремней, подтяжек, ремешков для часов, цепочек для ключей, булавок для воротников, держателей для галстуков и запонок. Один патент на дизайн часового браслета был выдан в 1941 году. Два объявления в журнале Vogue в 1940 году рекламировали кожаные цепочки для ключей компании с родиевыми инициалами. С 1946 по 1948 год в рекламе Vogue были представлены различные украшения для мужчин и женщин, в том числе цепочки из змеи, сшитые в виде двух-, трех- и четырехниточных браслетов, а также двух- и трехнитевые ожерелья; браслеты с одним или двумя подвесками; смотреть браслеты; подвесные броши; и брелки. Также были видны гибкие спиральные браслеты (некоторые с мотивами, такими как змеи и лилии каллы) и чокеры. Для мужчин рекламировались зажимы для денег, зажимы для галстуков, цепочки для ключей и регулируемые ремешки для часов. В разное время эти предметы были доступны в стерлинговом серебре, 1/20 золота с 12К, 10К золота и / или 14К золота. Торговая марка Forstner ChainОбъявление в выпуске «Циркуляра ювелиров» от 13 октября 1926 года показывало зарегистрированные торговые марки компании, включая символ, показанный здесь. Другие обозначали качество металла изделия: FORSTNERS (золото в 1/10–12K), UNION (золото в 1/20–12K), W * F (золото в 1/40–12K), RADIO (“специальный процесс”). гальваническое покрытие ») и NUMIUM (« основа из металлического ниума с реальным покрытием из платины »). Издание « Торговые марки ювелирных изделий и родственных товаров» 1943 года (пятое) перечисляло перечисленные выше символы, а также FORSTNER, FORTUNE, SNAP-LOCK, DUBL-LOCK и SLIDE RING. МАГАЗИН УКРАШЕНИЙ FORSTNER FOSTER & BRO. (США, 1873 - 1950) Теодор В. Фостер и Бро. Компания была зарегистрирована в Провиденсе, штат Род-Айленд, 1 июня 1898 года, но возникла намного раньше. Foster был первым партнером в White & Foster, который был основан 1 января 1873 года. С появлением Сэмюэля Х. Бейли эта фирма стала White, Foster & Co. и работала до ухода Уайта в 1877 году. Затем компания взяла на себя имя Foster & Bailey и продолжал свою деятельность до начала 1898 года, когда Фостер выкупил своего партнера. Расположен по адресу: 100 Richmond Street, Foster & Bro. производит золотые, позолоченные и ювелирные изделия из стерлингового серебра, а также маникюрные наборы из чистого серебра, косметички и другие новинки Компания получила множество патентов на дизайн и полезность для таких предметов, как косметички, держатели для губной помады и щетки / зеркала для волос, начиная со срезающего устройства (металлического резака) для ювелиров в 1912 году и заканчивая «держателем помады для пропеллера». тип »в 1941 году. Патент № 1 479 130, выданный в 1924 году, относится к застежке браслета. Компания имела две торговые марки: буквы «F & B» и буквы «F & B» внутри контура флага. В 1880 году компания заняла только один этаж здания на улице Ричмонд. К 1901 году Foster & Bro. владел и занимал все здание, а также дополнительные здания на площади, образованной на углу улиц Ричмонд и Дружба. Компания арендовала часть своего пространства другим производителям ювелирных изделий. Биографическая история производителей и бизнесменов штата Род-Айленд (опубликована в 1901 г.), описанная Foster & Bro. как «среди крупнейших производителей ювелирных изделий и изделий из стерлингового серебра в городе, используя около 275 рук». Т. Клайд Фостер, сын Теодора, был в то время одним из сотрудников компании. Теодор умер в 1928 году. Компания была продана компании Niku Company, Inc., в Нью-Йорке, в 1950 году. МАГАЗИН FOSTER & BRO. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ GRANBERY (США, 1901-1929?) Братья Джон и Сэмюэль основали фирму JA & SW Granbery в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в 1900 году, когда Джон выкупил своего партнера в Cutler, Granbery & Co., фирме по производству ювелирных изделий в Северном Аттлборо, штат Массачусетс. JA & SW Granbery была основана 18 декабря 1907 года. С их фабрикой, расположенной по адресу 31-33 East Kinney Street в Ньюарке, компания также имела торговое представительство в Нью-Йорке на 9 Maiden Lane. В 1922 году они открыли офис в Чикаго. Реклама Granbery в городских справочниках и отраслевых изданиях использовала надписи «Makers of Gold Jewelry» и «Линия 10kt, которая продается». Последний список JA & SW Granbery в городском справочнике Ньюарка был в 1929 году. Их товарным знаком была буква «G» в горизонтальной форме ромба. МАГАЗИН ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ GRANBERY МИРИАМ ХАСКЕЛЛ (Соединенные Штаты, 1926 г. по настоящее время) Мириам Хаскелл (1899-1981) родилась в Телл-Сити, штат Индиана, и в 1924 году переехала в Нью-Йорк, чтобы начать свою карьеру. Она открыла магазин подарков в отеле McAlpin 30 июля 1926 года, а затем наняла Фрэнка Хесса, молодого комода из Macy's, в качестве своего главного дизайнера. Это партнерство опытной бизнес-леди с пристрастием к дизайну и талантливого дизайнера с дальновидностью открыло компанию, которая отвечала за лучшие из когда-либо созданных бижутерии ручной работы. Дополнительные бутики открылись вскоре после первого - в отеле Roney в Майами, штат Флорида, и на West 57th Street в Нью-Йорке. В 1933 году компания переехала на Пятую авеню в Нью-Йорке. К тому времени ювелирные изделия Miriam Haskell продавались высококлассными универмагами и магазинами во многих районах США. В течение почти 35 лет Гесс оставался главным дизайнером и его сменил Роберт Кларк (1960-1968), Питер Рейнс (1968-1970), Ларри Врба (1970-1978) и Камиль (Милли) Петронцио (с 1980 года по настоящее время). Собственность компании изменилась в 1950 году, когда Мириам Хаскелл продала ее своему брату, и снова в 1955, 1983 и 1990 годах. С самого начала отличительный стиль и качество произведений Хаскелла привлекали хорошо одетых женщин и голливудских звезд. Украшения Хаскелла, которые носят Джоан Кроуфорд, Люсиль Болл, герцогиня Виндзорская и другие знаменитости, также появлялись в фильмах, телевизионных шоу и на сцене. Среди ее современников, а также современных коллекционеров ювелирные изделия Haskell ценятся своими инновационными и сложными дизайнами и искусным исполнением по самым высоким стандартам. Например, бусы были вплетены в старую филигранную спинку, а кусочки были собраны вручную. Также следует отметить типы и высокое качество используемых материалов, таких как бисер ручной работы из муранского стекла; прессованное и разлитое французское стекло; ограненные кристаллы из Австрии и Богемии; искусственное семя и барочный жемчуг сначала из Богемии, а затем из Японии; и металлические находки и штамповки из Провиденса, Род-Айленд. Во время Второй мировой войны, когда эти компоненты были недоступны, использовались натуральные материалы (такие как дерево, ракушки и перья) и пластмассы, которые можно было приобрести из внутренних источников. Ранние темы природы, такие как листья, цветы, бабочки и птицы, продолжаются до настоящего времени. Жемчужные ожерелья также были одним из основных продуктов компании. По словам Джудит Миллер (в «Руководстве для коллекционеров: бижутерия» , DK Publishing, 2003, с.98), «Мириам Хаскелл сделала для женщин Соединенных Штатов то же, что сделала ее современная Коко Шанель для хорошо одетых дам Парижа: установил бижутерию как модный и ценный вид искусства сам по себе. Только за это сегодняшние коллекционеры бижутерии могут поблагодарить ее ». Для получения дополнительной информации см. Превосходную книгу Кэти Гордон и Шейлы Памфилов « Ювелирные изделия Мириам Хаскелл» . МАГАЗИН ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ MIRIAM HASKELL ГЕСС-APPEL (США, 1943 - 1954) Лестер Л. Хесс и Джек Х. Аппель основали компанию Hess-Appel в Нью-Йорке в 1942 году. Гесс и Джордж Ферн, фрилансер, были дизайнерами компании. Гесс продолжал предоставлять проекты, пока он работал в качестве офицера производства в Форт Монмут, штат Нью-Джерси, во время войны. Торговая марка компании, Jollé, появилась в рекламе с акцентом, но без акцента на ювелирные изделия. Производство прекратилось в 1954 году. По словам Бруниальти, лучшие работы Хесса-Аппеля были представлены в серебре и иногда в эмали. Некоторые из их известных дизайнов были парами брошей под названием « Русские танцоры» (1943) и « Карточные танцоры» (1947). МАГАЗИН ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ HESS-APPEL HOBE (США, 1927 - 1995) Немец Уильям У. Хобе (1881 - 1961) иммигрировал в США и поселился в Нью-Йорке в 1910 году. Он работал по крайней мере в двух местных кнопочных компаниях, прежде чем основать собственную фирму в 1916 году. То же объявление в выпуске от 18 января « Женская одежда» и февральский выпуск « Notions and Fancy Goods», в котором говорилось: «Уильям У. Хобе, в течение нескольких лет дизайнер пуговиц для искусства и новизны для Lemoine и Paquin, Paris, а затем с пуговичным домиком Селигер и Ко, Берлин, начали свою деятельность под собственным именем Hobé Button Co., Inc., на Мэдисон Авеню, 127 ». Он подал заявку на свой первый патент на дизайн в 1916 году и продолжал патентовать дизайн кнопок до 1929 года. В 1923 годе включение HOBE, Inc., импортеры женских костюмов, на 219 West 37 - й улицы было объявлено в женской одежде Daily . Статья от 15 декабря 1926 года в той же публикации обсуждала коллекцию «металлических и композиционных пряжек и застежек» и ремней из деревянных бусин, представленных Hobé et Cie и The Hobé Button Co. Переход от изготовления пуговиц к бижутерии, вероятно, произошел в конец 1927 года, когда инвентарь пуговиц, пряжек, украшений, ремней и отделки, а также мебель и приспособления компании Hobé Button Co., Inc., на 219 западной 37- й улице, были проданы с аукциона. К 1928 году Хобе Си создавал бижутерию по тому же адресу. Компания начала продавать свои изделия в престижных универмагах и бутиках в 1930-х годах. К 1940-м годам такие актрисы, как Кэрол Ломбард, Бетт Дэвис и Ава Гарднер, носили украшения Hobé как на сцене, так и за ее пределами. В 1960-х годах сыновья Уильяма Роберт и Дональд (1924–2011) приняли компанию. Внук Уильяма Джеймс управлял им с 1980-х по 1995 год. Хотя фирма все еще работает, она больше не связана с семьей Хобе. За исключением Лу Вичи, который работал в компании с 1930-х по 1970-е годы, до 1995 года все произведения Hobé были разработаны членами семьи Hobé. С самого начала дизайны Hobé часто вдохновлялись историческими европейскими ювелирными изделиями, и их производство всегда было высочайшего качества. Компания использовала те же самые методы и стандарты мастерства, которые использовались при изготовлении ювелирных украшений. Чистое серебро, позолота 14K, полудрагоценные камни и высококачественные пасты обычно использовались ремесленниками, которые изготавливали каждую деталь вручную. В 1940-х годах в дизайне были представлены листья и цветы, банты, корзины и сердечки. В конце десятилетия жена Уильяма Сильвия разработала серию восточных фигур, известных как бандоры. К 1950 году проекты компании включены более побрякушкиВ ответ на современные вкусы для большего гламура. Тем не менее, дизайны были по-прежнему оригинальными, а изделия хорошо сделаны. Украшения Hobé продавались под лозунгом «Jewels of Legendary Splendor», а голливудские актрисы и топ-модели использовались в рекламных кампаниях. Одними из самых известных на сегодняшний день дизайнов Хобе являются репродукции европейских ювелирных украшений XVI-XVII веков и цветочные булавки, изготовленные в 1930-х и 1940-х годах. МАГАЗИН ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ HOBÉ КРЕЙСЛЕР (США, 1913? - 1979) Через некоторое время после эмиграции из Венгрии в 1911 году Жак Крейслер (1890 - 1974) присоединился к фирме Marcus Stern Manufacturing Co. на 41 Maiden Lane в Нью-Йорке. Стерн (1856 - 1919) был мастером по алмазам и гравером. К 1915 году сыновья Крейслера и Стерна Эдвард и Тобиас перешли во владение бизнесом, и название компании изменилось на Jacques Kreisler & Co. В 1920 году фирма переехала из Мейден-лейн в более крупные кварталы на 333 Пятой авеню. В 1921 году в «Циркуляре ювелиров» было объявлено об открытии офиса компании в Чикаго с полным ассортиментом товаров. Новости о деятельности Kreisler, опубликованные в этой торговой публикации, и их списки в торговых каталогах указывают на то, что компания производила золотые, платиновые и ювелирные изделия с бриллиантами и браслеты для часов. Этот акцент на изящных ювелирных изделиях согласуется с патентами на дизайн, выданными самому Жаку Крейслеру в 1920-х и 1930-х годах: крепления на кольцах пальцев, браслеты и ремешки для часов. Его первый патент на изобретение, поданный в 1919 году, был выдан в 1920 году на ювелирный факел. В 1924 году ему был выдан патент на полезный метод изготовления «коробочных настроек» для драгоценных камней. Корпоративная история, кратко изложенная в недавних статьях о текущих операциях компании, показывает, что она была закрыта во время Депрессии, а затем вновь открыта через год под руководством Жака Крейслера и Тобиаса Стерна. В издании « Книги по товарным знакам ювелирных изделий», изданном в 1934 году , владелец товарного знака компании указан как Kreisler, Stern Co., правопреемник Jacques Kreisler & Co. Полезный патент на косметический чемодан с несколькими отделениями, поданный в 1934 году и выданный Kreisler в 1935 году был назначен в Kreisler Stern Co., Inc. Однако реклама Vogue 1934 года для выпускаемого компанией компакта показывает свое имя как Jacques Kreisler Sales Corp. Когда компания получила название Jacques Kreisler Manufacturing Corporation и когда они начали производство женской бижутерии, не может быть задокументировано. (По словам Бруниалти, в 1940-х годах фирма производила бижутерию, в основном из серебра). К 1939 году они объявили о добавлении полной линии мужских украшений для производства часовых ремешков и женских украшений. В следующем году они перенесли производство на новую фабрику площадью 35 000 квадратных футов для почти 400 рабочих в Северном Бергене, штат Нью-Джерси. Выставочный зал компании остался в бывшем нью-йоркском офисе на Западной 52- й улице. В 1942 году исполнительный и коммерческий офисы переехали в Рокфеллер-центр. Во время Второй мировой войны бизнес процветал. Как и многие их конкуренты, Крейслер участвовал в военных действиях США. Их рабочая сила около 1000 человек производила электронно-лучевые трубки, авиационные трубки и коллекторы в дополнение к женским и мужским украшениям и навесным часам. После войны компания вернулась к своему основному бизнесу по производству ювелирных изделий, добавила зажигалки и ручки в свой инвентарь и продолжала выпускать детали для самолетов. К 1950 году они прекратили свою линию женской бижутерии. Их успех в аэрокосмической отрасли продолжается и сегодня, но ювелирное подразделение закрылось в 1979 году после переезда во Флориду четырьмя годами ранее. Товарные знаки Kreisler включают «KREISLER» и «KREISLER QUALITY». МАГАЗИН ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ KREISLER ВАЛЬТЕР ЛАМПЛ (США, 1921 - 1959) Уолтер Лампл (1895-1945) основал свою фирму в Нью-Йорке в 1921 году. Компания производила ювелирные украшения, бижутерию и личные аксессуары, такие как компакты и флаконы для духов. Внутренние дизайнеры включали Мэйбел Мэннинг, Нат Блок и Джун Реддинг. Все проекты должны были быть одобрены Лэмплом, который обладал всеми патентами дизайна. После смерти Уолтера компания продолжала работать под руководством его жены Сильвии, а сын Уолтер-младший Уолтер Лампл, Инк., Прекратил производство в 1959 году. Девиз компании «Создатели необычного как обычного» появился в ее рекламе. Этот девиз был также отражен в ювелирных изделиях, которые производила компания, таких как причудливые булавки в форме украшенной драгоценными камнями рыбы и эмалированные цирковые шатры. Лампл применил ту же заботу и высокое качество изготовления к предметам, выполненным из золота или стерлингового серебра и страз, с бриллиантами, украшенными золотом и платиной. Среди материалов, которые часто используются, были нефрит, гранат, лунный камень, коралл, бирюза, жемчуг, слоновая кость, аметист, хризопраз, аквамарин и цитрин. Компания нашла особый успех в разработке и изготовлении подвесок и браслетов с подвесками. В 1956 году в каталоге Уолтера Лампла появилось более 750 различных чар. МАГАЗИН УКРАШЕНИЙ WALTER LAMPL ЛИЧ И МИЛЛЕР (США, 1904? - 1934?) Мало что известно об этой компании, кроме ее списков в торговых каталогах. Они указывают, что Leach & Miller находился в Эттлборо, штат Массачусетс, и имел филиалы в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско. Компания производила золотые и стерлинговые медальоны, браслеты, пряжки для ремней, булавки для шарфов и броши. Торговая марка «L & M» (наложенная на два соединенных листа) все еще действовала в 1934 году. МАГАЗИН УКРАШЕНИЙ LEACH & MILLER MAZER BROS. (США, 1923 - 1952) Основанная русскими иммигрантами Джозефом и Луи Мазером в Нью-Йорке в 1923 году, Mazer Brothers сначала изготовила пряжки для обуви, а затем добавила бижутерию в их производство в 1927 году. В начале 1930 года Марсель Буше присоединился к фирме в качестве дизайнера и оставался там до 1937 года. когда он ушел, чтобы открыть свою собственную компанию. Братья Мазер находились на 6- й Западной 32- й улице до 1941 года, когда офисы, выставочные залы и фабрика были объединены в гораздо более крупный и современный объект на 20-й западной 33- й улице. В то время в компании работало около 100 человек. В 1948 году братья разошлись: Луи и его сын Натан продолжили бизнес Mazer Brothers под названием Mazer Bros., Inc .; Джозеф и его сын Линкольн в партнерстве с Полом А. Грином основали компанию Joseph J. Mazer & Co., Inc. и стали называться Jomaz. Братья Мазер продолжали производить ювелирные изделия до 1952 года, когда умер Луи Мазер. В связи с традиционным дизайном изящных ювелирных изделий, в центре внимания компании всегда были высококачественные материалы и технологии для производства подделок изящных ювелирных изделий по доступной цене. Их лозунг в рекламе, размещенной в Vogue с 1948 по 1950 год, был «Драгоценный взгляд на ювелирные изделия». Материалы включали металлы с золотым или родиевым покрытием до и после Второй мировой войны, стерлинговое серебро и натуральный стерлингов во время войны, импортные австрийские кристаллы и эмаль. В августовском выпуске « Women Wear Daily» ( WWD ) за август 1929 года было одобрено несколько коллекций компании: длинные подвески и чокеры из белых камней с цветными кристаллами, вставленные в серебро; чокеры, браслеты, кольца и серьги-подвески с марказитами и подлинными драгоценными камнями контрастных цветов; и кольца с кристаллами багета и марказитами. Братья Мазер рекламировали свои украшения из марказита и багета, а также марказит и «настоящие украшения из камня» в нескольких выпусках WWD в 1929–1930 годах. Классические мотивы, в том числе цветочный, лиственный или ленточный дизайн, характеризовали эти ранние произведения. В конце 1930-х и 1940-х годах в центре внимания были ожерелья, браслеты, броши и серьги, украшенные стразами. Луи Мазер запатентовал ответ своей компании на Duette и Clip Mates от Coro в апреле 1939 года (патент № 2 153 022), который вы можете увидеть здесь . В 1950-х годах были изготовлены колье и серьги-подвески с пышными стразами. С самого начала компании до первой половины 1948 года, когда братья раскололись, части были помечены буквами «MAZER». Со второй половины 1948 года до 1952 года использовалась надпись «MAZER BROS.» Печатными буквами. Показанный здесь товарный знак, который был зарегистрирован в 1949 году, появился только в рекламных объявлениях с 1947 года..

Сделано из золота, бриллиантов и света. THE RAYY - революционный бренд ювелирных украшений, создающий индивидуальные золотые кольца с уникальной технологией, отражающей солнечный свет в личном сообщении. Разработан и изготовлен в Швейцарии с использованием материалов, получаемых из этики. Наша технология дает кольцу возможность лепить свет - Ромен Тестуз и Юлий Шварцбург, соучредители THE RAYY ТЕХНОЛОГИИ На протяжении всей истории свет был важен для ювелирного дизайна: золото полируется до зеркального блеска, драгоценные камни точно режутся, чтобы отражать свет и искриться. Мы поднимаем это увлечение светом на новый уровень. Наша отмеченная наградами технология, разработанная в EPFL и Rayform за годы научных исследований, позволяет создавать золотую поверхность, настолько точную, что лучи света отражаются, образуя осмысленное изображение, личное сообщение, окрашенное светом. Освещение может быть искусственным, но солнечный свет лучше всего раскрывает скрытое изображение. Используя расширенное оптическое моделирование, мы рассчитываем точную поверхность вашего кольца так, чтобы свет концентрировался, чтобы раскрыть ваше сообщение. Затем мы структурируем поверхность кольца в многошаговом процессе, используя высокоточные инструменты. Наконец, кольцо тщательно отшлифовано вручную до совершенства. Даже с их поразительными свойствами поверхности, которые мы производим, красивы и гладки, идеально вписываясь в элегантный дизайн кольца. Пока поверхность блестящая, царапины не будут влиять на отражение и кольцо может быть отполировано. Это кольцо представляет собой карманный перформанс - Ноэми Арриго, креативный директор THE RAYY ДИЗАЙН Задание было задано: для создания колец из золота, бриллиантов и света. Сияние утончено и объединено в одном кольце. Отправная точка для самого сложного и вдохновляющего ювелирного дизайнерского проекта, над которым я когда-либо работал. Коллекции колец RAYY - это результат дизайнерского процесса, в котором изучаются абстракция и переосмысление ювелирных украшений. Стремление к простоте и вневременности. Для достижения частей, которые говорят сами за себя, когда они начинают шептать со светом. Мой творческий процесс руководствуется тремя основными критериями, моей постоянной навязчивой идеей: абстракция, современность и чистота. Я никогда не думаю: «Давай сделаем кольцо». Мой творческий процесс часто начинается с абстрактной идеи, такой как: «Я хочу носить золотую точку». Взаимодействие между формой и тем, как она встречается с телом, начинается, пока оно не кажется легким и не становится очевидным. Художественный и концептуальный, а не традиционный подход к дизайну ювелирных украшений. Я люблю изменять и переосмысливать «Классику», придавать им изюминку и по-разному думать об их конструкции. Свободный от ограничений прошлого. Помня об их содержании как о главном правиле игры, а затем дорабатывать и обновлять. Избавиться от всех декоративных элементов и сосредоточиться на чистых и простых формах. Абстракция и четкие линии, сохраняющие только суть. Формирование и изменение формы до тех пор, пока не сохранится сила формы.

Бриллиантовое обручальное кольцо Магазин Обзоры » Kay Jewelers Алмазная Обзор: Почему Вы сорванными Обзор бриллиантов Kay Jewelers: почему тебя сорвут По Майкл Фрид Боишься быть сорванным? Не хотите тратить свои деньги? Смущен всеми вариантами? Связаться с нами. Джеймс Аллен начал свои продажи в Черную пятницу в начале этого года, предлагая 25% скидку на ваши настройки! Последнее обновление: 21 октября 2019 г. Общий балл: 1.33 Цена: 1Выбор: 2Сервис Клиентов: 1 Pros Ничего такого Cons Ужасное качество Завышенные цены Плохое обслуживание Другие рекомендуемые розничные продавцы Голубой Нил Джеймс Аллен Итоговая рекомендация Kay Jewelers предлагает невероятно низкое качество и еще худшую ценность. Когда я обновлял этот обзор, читатель спросил меня об этом кольце у Кея . Я был ошеломлен низкими качествами и подумал, что это будет идеальный пример для подражания. Это кольцо поставляется без надлежащей сертификации (поэтому качество может быть даже ниже, чем они утверждают). Красота и цена кольца не совпадают. Для сравнения возьмите этот бриллиант весом 1,01 карат из Голубого Нила (с законной сертификацией) и соедините его с этим прекрасным пасьянсом . Бриллиант имеет сертификат GIA и огранка просто фантастическая. Степень ясности на семь ступеней выше, и кольцо все равно будет стоить вам почти на 20% дешевле, чем кольцо Кей. Я был так счастлив, что этот читатель решил связаться с нами, прежде чем нажать на спусковой крючок для покупки этого обручального кольца Кей. История Kay Jewelers была основана в 1916 году Эдмундом и Солом Кауфманном в углу мебельного магазина их отца в Рединге, штат Пенсильвания. Этот оригинальный магазин, конечно, не похож на корпоративный гигант, которым сегодня является компания. В США Kay Jewelers является второй по величине сетью ювелирных магазинов в торговом центре (по количеству магазинов) после своего основного конкурента Zales . Kay Jewelers принадлежит Sterling Jewelers, Inc. (которая принадлежит Signet Corporation), которая также владеет национальным сетевым магазином высшего класса Jared Galleria of Jewelry . Дополнительные региональные сети В дополнение к этим двум национальным брендам Sterling (владелец Kay's) также владеет рядом региональных сетей (JB Robinson Jewellers, Marks & Morgan Jewelers, Belden Jewelers, Osterman Jewelers, Shaw's Jewellers, Weisfield Jewelers, LeRoy's Jewelers, Rogers Jewelers, Goodman Jewelers и Friedlander's Jewellers). Все эти региональные бренды работают аналогично и нацелены на того же типа клиентов, что и Kay. Джаред является единственным брендом вне торгового центра Sterling Jewelers. В целом, группа магазинов Sterling является крупнейшим ювелирным конгломератом в США. Sterling Jewelers, Inc. также полностью принадлежит их британской материнской компании Signet Jewelers Limited. Signet также владеет несколькими успешными британскими ювелирными сетями, ориентированными на разные уровни рынка. Sterling Jewelers - крупнейший в мире конгломерат ювелирных магазинов. KAY JEWELERS ПРОТИВ ТОЛЬКО ОНЛАЙН ЦЕНА Kay Jewelers - это, прежде всего, сеть ювелирных магазинов «B & M». Таким образом, они сталкиваются с определенными препятствиями при конкуренции с более широким современным ювелирным рынком, который кажется непреодолимым. В последние годы Кей расширил свое присутствие в Интернете, но они все еще не могут подорвать свои собственные операции B & M, снизив цены в Интернете, чтобы конкурировать с другими интернет-магазинами. Как вы можете прочитать в моей статье, озаглавленной « Правда о Джеймсе Аллене и Голубом Ниле », которая представляет краткую историю развития бизнеса ювелирных изделий с бриллиантами за последнее столетие, в магазинах кирпичных и минометных ювелирных изделий есть несколько встроенных недостатков по сравнению с только онлайн-сайты с бриллиантами. Просто такой розничный продавец, как Кей, не может предложить такой потрясающий бриллиант, как эти 0,71 карата, за такую дешевую цену (1 560 долларов). 1) Обзор только онлайн Давайте немного поговорим о проблемах: Сайты с бриллиантами только онлайн (например, Джеймс Аллен , Брайан Гэвин и Голубой Нил ) практически не имеют инвентаря. Алмазы, которые они продают, перечислены практически оптовыми торговцами и производителями алмазов и представлены интернет-магазином как их собственные. Интернет-магазины счастливы, потому что им не нужно инвестировать в инвентарь, а оптовики счастливы, потому что теперь они могут выйти на розничный рынок без каких-либо альтернативных издержек. Оптовые торговцы по-прежнему могут продавать свои алмазы тем, кому им заблагорассудится - все, что им нужно сделать, - это обновить свой алмазный поток в интернет-магазине, когда они продают один из своих камней в другом месте. Из-за этой договоренности с оптовиками, розничные продавцы только онлайн предлагают невероятные алмазы по превосходной цене. Взять , к примеру, этот потрясающий круглый бриллиант весом 1,21 карата . Этот бриллиант за 5866 долларов - украсть. Как мы объясним ниже, для продавца кирпича и строительного раствора невозможно конкурировать с этой ценой. 2) Обзор кирпича и строительного раствора Запасы - это, безусловно, самые большие расходы при ведении ювелирного бизнеса. Потребность предоставить много вариантов и стилей клиентам делает инвентаризацию дорогостоящим делом. Чтобы в ювелирном магазине было доступно 200 бриллиантов, им, вероятно, придется инвестировать более миллиона долларов. Почти ни в одном магазине нет таких денег, поэтому им нужно брать крупные кредиты, чтобы иметь при себе даже небольшой запас. Это создает серьезные уровни задолженности, которые не испытывают интернет-магазины. 3) Заметка Альтернатива У ювелирных магазинов есть другая альтернатива покупке в кредит или взятию займа, и это то, что в промышленности называют «памяткой». Памятка - это алмазный жаргон для консигнации. Хотя товарные запасы становятся все менее распространенными в отрасли, они все еще относительно распространены. По сути, оптовый торговец или производитель будет сдавать инвентарь в магазин и выставлять счета только при продаже камня. Однако подвох заключается в том, что цены на памятные записки всегда значительно выше покупных. Даже при том, что у них нет никаких процентных расходов с меморандумом, магазинам B & M все еще нужно взимать более высокую цену, чем интернет-магазины, потому что их стоимость значительно выше. 4) Оптовые возможности Оплата Кстати, причиной более высокой стоимости памятки является альтернативная цена для оптовика. Как только бриллиант «в памятке» в магазине, они не могут легко продать его кому-либо еще. Таким образом, магазин кирпичей и минометов должен платить больше за привязку этого алмаза. Конечно, в интернете дело обстоит иначе, поэтому оптовые торговцы рады предоставить интернет-магазинам свою более низкую цену, потому что они не упустили возможности разместить камни в Интернете. 5) Чрезмерные накладные расходы Накладные расходы в магазинах B & M астрономически больше, чем в интернет-магазинах. Подумайте об этом: для каждого торгового центра в сети магазинов Kay Jewelers им нужно нанять команду сотрудников и оплатить коммунальные услуги, страховку и аренду. Каждый из этих магазинов обслуживает только несколько тысяч человек в местном географическом положении. Джеймс Аллен обслуживает весь мир, имея только два офиса (один в Нью-Йорке для обработки бриллиантов и один в MD для обслуживания клиентов) и около 100 сотрудников. Эти четыре пункта (инвентарь, товарные запасы, оптовые альтернативные издержки и чрезмерные накладные расходы) касаются основных причин, по которым операции B & M не могут конкурировать с интернет-магазинами только по цене. Но неполноценность Kays Jewellers по отношению к основным интернет-магазинам определенно не ограничивается ценой. Б) КАЧЕСТВО Двадцать лет назад типичный покупатель ювелирных изделий с бриллиантами заходил в ювелирный магазин и получал быстрое образование в области бриллиантов от самого человека, продающего ему бриллианты. Очевидно, что цель урока состояла в том, чтобы убедить покупателя в том, что товары, продаваемые в этом магазине, лучше и предлагают большую стоимость, чем товары, продаваемые в других магазинах, без какой-либо реальной степени объективности. 6) Кей Ювелир неосведомленных клиентов Лучший клиент для Kay Jewelers - это неосведомленный покупатель - чистый лист, ожидающий, когда его узнают, что Kay - это то, что лучше для вас. Конечно, теперь, когда в интернете много информации об обручальных кольцах, количество неосведомленных клиентов с каждым годом сокращается все больше. Покупатель, который изучает различные проблемы, которые имеют решающее значение для оценки бриллиантов, может довольно быстро сказать, что то, что предлагается в Kay Jewelers, наверняка, не самая лучшая доступная ценность. 7) Различия в сертификации Мы рекомендуем продавцам онлайн-продаж (таким как James Allen , Blue Nile и Brian Gavin Diamonds ) почти исключительно с сертификатами GIA и AGS . Kay Jewelers работает почти исключительно в более слабых сертификационных лабораториях, таких как IGI . Неосведомленный клиент может увидеть, что сертифицированный IGI алмаз оценен по цене, аналогичной сертифицированному GIA, и подумать, что камень по конкурентной цене. Образованный клиент знает, что сертифицированный IGI камень, вероятно, на два-три класса улучшен по сравнению с тем, что он получил бы в GIA. Другими словами, вы не сравниваете яблоки с яблоками с бриллиантами, сертифицированными IGI и GIA. Необразованный потребитель может подумать, что легкие сертификаты производительности, которые Кей предлагает на своих марочных камнях премиум-класса, говорят о том, насколько бриллиант блестящий. С другой стороны, информированный покупатель знает, что именно пропорции и углы бриллианта имеют значение (по оценке GIA или AGS), а не сертификат легкого качества. C) СРАВНЕНИЕ ЛИЦОМ К ЛИЦУ В этом обзоре мы проведем некоторые прямые сравнения, чтобы увидеть, что вы получаете за свои деньги в Kay Jewelers. Кей часто считают ведущей сетью ювелирных магазинов B & M в США. Мы сравним предложения в Kay с James Allen, ведущим интернет-магазином ювелирных изделий с бриллиантами в мире. Мы сравним круглое кольцо с бриллиантом в один карат от двух основных линий Кея: универсальный и Толковский. Универсальный бриллиант Проверьте соответствующее универсальное кольцо пасьянса Кей Джевелера в один карат здесь: http://www.kay.com/webapp/wcs/stores/servlet/product1%7C10101%7C10001%7C-1%7C150884702%7C15051%7C15051.15057.15106 Скриншот универсального кольца в 1 карат от Kay Jewelers Это кольцо для помолвки представляет собой обычный не фирменный круглый бриллиант весом в 1 карат, заключенный в простое кольцо для пасьянса из белого золота 14 карат . Одна важная вещь, которую следует помнить относительно ювелиров Кей и их веса в каратах, - это то, что они идут по таблице, представленной здесь на их сайте . 8) получать меньше Как клиент, вы можете быть шокированы, узнав, что когда вы заказываете алмаз «1 карат» у Kay, вы можете получить алмаз весом 0,95 карата. Чтобы лучше понять ценность Kay Jewelers, для этого упражнения мы предположим, что бриллиант на самом деле весит более 1 карата. Информированные читатели этого сайта уже знают, что цены на алмазы резко подскочили на основных уровнях в каратах (то есть, 0,50, 0,70, 0,90 и 1,00 кар). 9) Отсутствие цвета и четкости Kay Jewelers не предлагает определенный цвет и степень чистоты для своих колец. Он всегда представлен как ассортимент. В нашем примере кольца диапазон HI по цвету и SI2-I1 по четкости. Мы будем предполагать, чтобы быть на безопасной стороне, что в нашем тестовом случае рассматриваемый алмаз имеет вес более 1,00 кар и также находится в верхней части диапазона цвета и чистоты (т. Е. H SI2). В действительности вы, вероятно, найдете в своем инвентаре гораздо больше I I1, чем H SI2, и, аналогично, вы найдете гораздо больше камней под 1.00ct, чем над ними. Но давайте посмотрим, как сравниваются цены, даже если мы примем лучший вариант развития событий. 10) Сравнение сертифицированных IGI камней Является ли $ 4500 хорошей ценой для сертифицированного IGI кольца пасьянса H SI2? Джеймс Аллен несет в себе небольшое количество сертифицированных IGI камней, поэтому в данном конкретном случае мы сможем сравнить яблоки с яблоками. Мы нашли похожий алмаз в списке Джеймса Аллена. Вот сопоставимый цвет 1.00 кар Н, прозрачный бриллиант круглой огранки SI2 . Чтобы быть ясным, я не фанат этого алмаза, особенно включений, но это одна из причин, почему мы не рекомендуем сертифицированные IGI алмазы. Есть несколько важных вещей, чтобы отметить об этом камне. Во-первых, и наиболее очевидно, цена. Камень указан в $ 2840. Я нашел великолепный пасьянс из 18- каратного белого золота в паре с бриллиантом, общий счет составил 3260 долларов. Это по сравнению с $ 4500 в Kay Jewelers! Kay Jewelers на 50% дороже ! Пожалуйста, не принимайте наши сравнения здесь как рекомендации для того, что вы должны купить. Мы только пытаемся найти похожие алмазы, поэтому мы сравниваем яблоки с яблоками. Если вам нужна помощь в покупке обручального кольца, свяжитесь с нами, и мы дадим вам персональные рекомендации. 11) Общая плохая ясность Вторая важная вещь, которую нужно отметить, - плохая чистота алмаза. Камень все еще получил оценку SI2 от IGI. По общему признанию, этот конкретный алмаз хуже, чем большинство SI2 сорта IGI, но это, конечно, не первый камень с оценкой SI2, который я видел, который так много включен. Такой камень никогда не получит оценку SI2 от GIA. Вы можете подумать про себя: «Подождите секунду. Это не честное сравнение! Вы выбрали ужасный камень с гигантским черным включением в центре. Покупатели бриллиантов в Кей никогда не позволят подобному камню войти в свой инвентарь ». Это вполне может быть правдой. Итак, давайте возьмем другой пример, чтобы быть уверенным: Вот гораздо лучший бриллиант круглой формы SI2 весом 1,00 кар за $ 2920. 12) Сравнение высшего уровня Этот второй сопоставимый камень является оценкой выше, чем самая высокая оценка, доступная для этого кольца на Кей. Теоретически комбинация бриллианта и кольца должна стоить дороже, чем кольцо на Кей, потому что оно более высокого качества. Но на самом деле это совсем не так. Этот камень указан на $ 2920 по Джеймсу Аллену. При вышеупомянутой настройке (с применением кода скидки) общая стоимость составляет 3280 долларов США. Как вы можете видеть на увеличенном изображении камня выше, это фантастический SI2 - настолько хороший, насколько это возможно для IGI SI2. Тем не менее, благодаря тому, что в этом случае Джеймс Аллен получает гораздо больше красоты и ценности, Кей еще почти на 20% больше! 13) Сравнение цен Не забывайте, что многие бриллианты в этой категории будут ниже 1,00 кар, что резко снизит сравнительную цену на Джеймса Аллена. Толковский разрез Далее мы сравним бриллиант Толкова с Kay Jewelers с аналогичным бриллиантом у Джеймса Аллена. Кольцо Толковского, которое мы будем использовать для сравнения, можно найти здесь: http://www.kay.com/en/kaystore/r6-rings-101488–1/tolkowsky-solitaire-ring-1-carat-round-diamond-14k -белый-золото / 101488 / 101488,101495 Скриншот 1-каратного ограненного бриллиантового кольца Толкова в Kay Jewelers Этот бриллиант представляет собой 1-каратный бриллиант Толковского в базовой оправе для пасьянса из белого золота 585 пробы. То же правило применяется к алмазу Толковского в отношении веса бриллиантов Kay Jewelers, как указано выше (то есть, что фактический вес бриллианта начинается с 0,95 кар для бриллианта весом в один карат). Кроме того, как упомянуто выше, диапазон определенной ясности и цветовых оценок предоставляется вместо определенной оценки. Предположим ради строгости, что алмаз, который мы сравниваем, на самом деле является наилучшей предлагаемой комбинацией: в данном случае H SI1. В действительности, скорее всего, вы обнаружите, что проценты всегда смещены к нижнему краю спектра (т.е. в инвентаре Кея будет гораздо больше I SI2, чем H SI1). Кроме того, вы также, скорее всего, обнаружите, что обычно под 1,00 карат больше камней «1 карат», чем над ним. 14) Использование Джеймса Аллена в качестве сравнения Является ли 8000 долларов хорошей ценой за 1-каратный прозрачный бриллиант цвета SI1 H, установленный в пасьянсе из белого золота 14 карат? Давайте посмотрим на Джеймса Аллена для сравнения. Этот бриллиант James Allen является сертифицированным GIA 1.00-каратным цветным алмазом чистоты SI1 с классом превосходной огранки и классом польской и симметрии Отлично. Камень режется так же хорошо, как Толковский, который является классическим идеальным огранкой. Камень от Джеймса Аллена, безусловно, будет проходить как огранка Кей Джевелерс Толковски. Бриллиант стоит 5430 долларов. Можно сопоставить этот камень с такой оправой, как это кольцо для пасьянса из 18-каратного белого золота . 15) Мили друг от друга в цене и стоимости Стоимость кольца составляет 465 долларов. Имейте в виду, что кольцо Джеймса Аллена - 18-каратное золото, а кольцо Кей - 14-каратное золото. Итак, общая стоимость этого бриллиантового кольца составляет 5895 долларов. Цена за кольцо Толкова составила 8000 долларов. Две цены даже не близки. Если учесть следующее, они еще дальше друг от друга: 1) Мы сделали наилучшие предположения относительно качества конкретного алмаза Kay Jewelers (т. Е. Наивысший цвет и прозрачность в их диапазоне, а также то, что алмаз превышает 1,00 карата). Если бы мы предположили, что бриллиант был I SI2 вместо H SI1, мы могли бы найти сопоставимое кольцо с бриллиантом на Джеймсе Аллене примерно за 4750 долларов. 2) Мы не сравниваем яблоки с яблоками. Tolkowsky сертифицирован IGI, который неизменно уступает оценкам, данным GIA. Исходя из личного опыта выбора тысяч камней для продажи в алмазные программы с минимальной оценкой I SI2, я могу с уверенностью сказать, что большинство сертифицированных IGI I SI2s, скорее всего, получат оценки цвета J и I1 от GIA. Если бы мы предполагали уровень GIA J I1, мы могли бы найти сопоставимое кольцо на Джеймса Аллена за гораздо меньшую цену, чем цена Кей. Таким образом, даже в лучшем из возможных случаев вы все равно переплачиваете в Kay Jewelers примерно на 30%. Скорее всего, однако, вы будете переплачивать гораздо больше, чем это. D) В ЗАКЛЮЧЕНИЕ Что касается других моих отзывов , я чувствовал, что мне нужно было заказать что-то, чтобы пройти через весь опыт клиентов в каждом магазине. Например, с Blue Nile или James Allen мы просто смотрим на детали каждого кольца и бриллианта. В обоих магазинах представлена высококачественная продукция, сертифицированная надежными лабораториями. В обоих магазинах представлены качественные ювелирные украшения. И оба магазина по конкурентоспособным ценам. Поэтому, чтобы обнаружить какие-либо существенные различия между Blue Nile и James Allen, мне нужно было погрузиться в оба магазина как типичный покупатель. 16) Обзор онлайн обратной связи Тем не менее, для Kay Jewelers не было необходимости выходить за рамки первоначального сравнения (кроме того, в Интернете уже есть множество отзывов, подробно описывающих опыт людей с Kay Jewelers). Я приглашаю вас в Google « Обзор ювелиров Кей » и убедитесь сами. Различия в качестве и цене настолько очевидны, что трудно оправдать покупку у них. 17) Рассмотрим различные аспекты Как я упоминаю в моей статье о ясности , вы должны рассматривать свой алмазный бюджет как пирог. Разные кусочки пирога представляют разные аспекты покупки, на которые уходит ваш бюджет. Я утверждаю в статье Clarity, что следует назначить самые большие части его бюджета срезами, которые будут видны вашему глазу (цвет и караты), и минимизировать срезы, которые не видны вашему глазу (ясность, но в пределах разумного, курс). Есть еще одна (часто скрытая) часть в пироге. И это разметка магазина. Если магазин, продающий вам бриллиант, приносит больше прибыли, это определенно не заставит ваш камень искриться больше. 18) Прибыль ломтики магазина Надбавка в магазине и увеличенные доходы поглощают больший процент вашего бюджета, который можно (и нужно) использовать для вещей, которые сделают ваш бриллиант более красивым, таких как вес в каратах и цвет. В заключение, какой пирог вы бы предпочли купить? Тот, чей кусок невидимой прибыли составляет 14% от пирога, или тот, чей кусок невидимой прибыли составляет 30-50% от пирога? Учтите это, глядя на ювелиров Кей, так как большая часть вашего бюджета пойдет на их карманы, а не красоту вашего кольца. Подарки ко дню матери Несколько ювелиров, в том числе Kay Jeweler's, предлагают, казалось бы, превосходные варианты подарков на День Матери. Их реклама обычно нацелена на определенную строку или даже на конкретный элемент. В то время как они могут быть отличными подарками для мамы, ювелирные изделия часто сделаны плохо и некачественно. Вместо того, чтобы идти с ювелиром на низком уровне, выберите надежного продавца, который обещает высококачественные бриллианты и настройки, такие как Джеймс Аллен или Голубой Нил . Для замечательных вариантов украшений для Дня Матери, проверьте наши идеи подарка Дня Матери .

Тенденции обручального кольца прошлого, настоящего и будущего Селеста Перрон 0 У современного обручального кольца есть история, которая восходит к древним египтянам, если не раньше. Вот график того, как окончательный символ любви и преданности эволюционировал с тех пор и до сих пор. История трендов обручальных колец Древнее прошлое Египтяне были найдены похороненными с металлической проволокой вокруг третьего пальца их левой руки, который, как полагали, был непосредственно связан с сердцем веной. Обручальные кольца также использовались в некоторой степени в древнем Риме. Средний возраст Большинство историков сходятся во мнении, что первое использование кольца с бриллиантом для обозначения помолвки произошло в 1477 году, когда эрцгерцог Максимилиан подарил Марии Бургундской золотое кольцо с буквой М, написанной мелкими бриллиантами. 1500-1700 В пьесах Шекспира есть упоминания об обручальных и обручальных кольцах, и в 1600-х и 1700-х годах влюбленные в Европе часто обменивались поэтическими или почтовыми кольцами, серебряными или золотыми полосами с линией стихов или любовным посланием, выгравированным на внутренней стороне. Иногда для помолвки давалось серебряное кольцо, и оно заменялось золотым кольцом на свадьбе. 1800-х годов Магазин Сейчас Викторианская эпоха в Англии считается очень романтичным временем, отчасти потому, что любимая королева Виктория очень любила своего мужа Альберта (редко для королевских браков, которые часто устраивались по дипломатическим или экономическим причинам). Викторианские обручальные кольца часто имеют причудливые и романтические мотивы, такие как сердца, банты, цветы и даже змеи (которые рассматривались как символ вечности). К концу викторианской эпохи бриллианты стали более распространенной особенностью обручальных колец, после того как в Южной Африке было обнаружено большое месторождение алмазов. Tiffany & Co. представила «Tiffany Setting» с шестью зубцами, которая поднимала бриллиант над полосой, чтобы максимизировать его блеск, стиль, который с тех пор влияет на обручальные кольца. Начало 20 века Магазин Сейчас В эпоху Эдварда обручальные кольца стали широко распространенным общественным обычаем. Промышленная революция привела к росту благосостояния и росту среднего класса в большей части Европы и Америки, поэтому ювелирное искусство было доступно большему количеству людей, чем когда-либо прежде. Обручальные кольца Edwardian часто содержали алмазы в кружевных и богато украшенных платиновых рисунках. Тенденции обручальных колец к декаде Обручальные кольца 1920-1930-х годов Магазин Сейчас По сравнению с эдвардианскими кольцами обручальные кольца 20-х и 30-х годов были менее отчетливо женственными и более геометрическими, отражая эстетику ар-деко дня и любовь эпохи ко всему современному. Они часто украшены бриллиантами из платины или белого золота и часто украшены цветными драгоценными камнями, такими как сапфиры и рубины. Обручальные кольца 1940-х годов Магазин Сейчас Несмотря на трудности Второй мировой войны, обручальные кольца 1940-х годов часто были большими и смелыми. Они имели изогнутые узоры и женские мотивы, такие как ленты, банты и цветы. Платины было мало, потому что она использовалась для военных действий, поэтому золото было предпочтительным драгоценным металлом. Хотя бриллианты оставались самым желанным драгоценным камнем для колец, экономные покупатели часто обращались к синтетическим рубинам и сапфирам. Обручальные кольца 1950-х годов Магазин Сейчас Муж Одри Хепберн, Мел Феррер, возможно, начал тенденцию наращиваемых колец из разных металлов, стиль, который по-прежнему крепок сегодня, предоставив стильные звездные обручальные кольца из желтого, белого и розового золота, чтобы она могла переключить их на соответствовать ее наряд. Обручальные кольца 1960-х годов Магазин Сейчас В этом десятилетии появилось популярное обручальное кольцо знаменитостей. В 1963 году Ричард Бертон подарил Элизабет Тейлор перстень с 33-каратным алмазом огранки, который делает 15-каратное кольцо Кима и Канье почти миниатюрным. И в начале десятилетия отличительное обручальное кольцо с бриллиантом и изумрудом первой леди Жаклин Кеннеди сделало изумруды востребованным драгоценным камнем для многих будущих невест. Обручальные кольца 1970-х годов Магазин Сейчас Вырез принцессы и лучистые надрезы были изобретены или усовершенствованы в 70-х годах, а их квадратные формы стали очень популярными для обручальных колец. Приспособление для поколения, которое охватило новое и другое и покончили со многими традициями прошлого. Обручальные кольца 1980-х годов Магазин Сейчассапфировое кольцо Помолвка и свадьба десятилетия были у принца Чарльза и принцессы Дианы, и ее овальное обручальное кольцо с сапфиром стало главной тенденцией сапфира - тенденция, которая возвращается в полную силу теперь, когда принцесса Диана подарила принцессе Екатерине кольцо принца. Уильям. Обручальные кольца 1990-х годов Магазин Сейчасмаленькая комфортная посадка В течение последних десятилетий ни один тренд не правил. Частично благодаря Интернету пары имеют больше доступа к информации об обручальных кольцах и больше возможностей выбирать между разными стилями, чем когда-либо прежде. Хотя стили могут расти и падать в популярности из года в год, тот же самый базовый вид, который доминировал в течение большей части двадцатого века - кольца с выдающимся сверкающим бриллиантом - по-прежнему остается самым востребованным в начале двадцать первого , Обручальные кольца Тенденции будущего Магазин Сейчасива 1 Мы, конечно, не можем предсказать будущее, но мы ожидаем, что некоторые из тенденций, которые мы видим в обручальных кольцах сегодня, будут продолжаться в течение достаточно долгого времени. Это включает в себя старинные обручальные кольца , стили, вдохновленные античностью, и деликатный, под влиянием природы дизайн. Одна из тенденций , мы будем идти вперед и предсказать: Пары хотят обручальное кольцо, уникальные и говорит что - то о своем стиле, будь то это означает , что антикварный, индивидуальный дизайн, или классический вид , что они дали немного подправить, выбрав другой цвет из металла или неожиданного драгоценного камня. Но независимо от того, что нас ждет в будущем, мы думаем, что тенденция создания социально ориентированных и экологически чистых колец, сделанных из драгоценных камней с этическими источниками и переработанных драгоценных металлов, никогда не выйдет из моды! Последние мысли Какие твои любимые обручальные кольца прошлого или настоящего? Дайте нам знать в Facebook или Twitter или в разделе комментариев!

Remove your pizzas from the oven and, for a real Italian touch, garnish with a few basil leaves. And enjoy!

Как легко переключиться на языка разгула. Завтра я начинаю второй сезон on Wikipedia. Recipe from Walks Of Italy.

БОГИ АЛКОГОЛЯ?

Ах, какие ножки

- Ах, какие ножки

БОГИ АЛКОГОЛЯ? биография .Как развод ..

url: '', target: '_blank', // default is _self, which opens in the same window (_blank in new window) описание: ' варианты своего следующего фильма или драмы. .'